По Бургундии на барже 2008

Важно также отметить, что при бронировании любого одностороннего маршрута, вам не гарантируется заранее его направление. Конечно, это не означает, что до последнего дня вы живете в неведении, но есть какой-то срок (по-моему, две недели), до наступления которого все может поменяться в противоположную сторону.

Немного о важности выбора маршрута

Совет будущим путешественникам: подумайте сразу, как вы будете перемещаться к месту старта и от места финиша, и тщательно изучайте соответствующие стартовые и финишные точки (именно с точки зрения средств «добирания» до них). Объясню почему на нашем примере.

Сначала мы рассматривали вариант с прокатом машины. Потом посчитали, что экономически это совсем не выгодно: во-первых, арендованная машина неделю будет простаивать, пока мы на барже; во-вторых, надо будет еще платить прокатчикам лодки за стоянку и перемещение машины между пунктами назначения.

Можно было бы рассмотреть более сложный вариант проката: взять машину в Париже, доехать до места, сдать ее. А в месте финиша взять вторую, чтобы вернуться обратно. Но этот вариант отпадал, поскольку ни в городе Tannay, ни в городе Decize крупных автопрокатчиков нет (ни Hertz, ни Avis, ни других). В Tannay так и вовсе нет никаких.

Если бы я заранее изучила этот вопрос, возможно, выбор пал бы на другой маршрут, стартующий из более крупного города (например, в том же районе таким является город Laroche-Migennes, из него доступно несколько маршрутов). 

Конечно, для тех, кто путешествует к барже на своем авто, все эти рассуждения неактуальны. Ну а для остальных — весьма. Более подробно о том, как мы решали транспортную проблему – в разделе про процесс бронирования.

Процесс бронирования

После согласования выбранного маршрута и модели баржи (Nautilia, http://www.leboat.co.uk/flotte/nau) мы забронировали круиз с американского сайта Le Boat (www.leboat.com). Стоимость недельного путешествия с 19 по 26 июля объявлена там ровно в 4000 долларов с учетом страховки (Damage Waiver) (140 долларов) и надбавки за односторонний маршрут (One-way fee) (130 долларов). По правилам Crown Blue Line в момент бронирования производится оплата 35% стоимости, в нашем случае это 1300 долларов. В принципе в сам момент бронирования можно не платить, но тогда бронь действительна только 48 часов, в течение которых все-таки надо заплатить.

В любом случае, на электронный адрес вам сразу приходит пачка форм – контракт, инвойс и форма booking/arrival form, которую надо заполнить и отослать им обратно ее скан (там перечисляются данные путешественников, выбираются дополнительные услуги, перечисленные мною ниже и т.д.).

Что не входит в саму цену лодки, заявленную на сайте, когда просматриваешь список доступных вариантов (часть из этих сборов все равно придется заплатить):

• • Damage waiver (Страховка от повреждений). Вы можете либо заплатить сумму в пределах от 80 до 160 евро (в зависимости от размера лодки) и больше не беспокоиться по поводу повреждений вашего судна. Или можете на месте оставить депозит 1500 евро, из которого, в случае чего, будут вычитать сумму ущерба. Нам показалось, что первый способ проще и экономичнее. Ведь неизвестно, по каким тарифам они ущерб оценят.

  • One-way fee (Сбор за односторонний маршрут). Маршруты, начинающиеся в одном пункте, а заканчивающиеся в другом, стоят на 100 евро дороже, поскольку, видимо, усложняют логистику (или еще по какой причине). С другой стороны, для недельного путешествия все-таки приятнее маршрут, где окрестности не повторяются, а за разнообразие это не очень большая цена.

  • Fuel Deposit (Депозит за топливо). Платится на месте. В начале путешествия с тебя берут 150 евро, а в конце — смотрят по количеству часов работы двигателя — сколько еще «взять». Цены на дизель не очень гуманные, что-то в районе 8 евро за час работы двигателя. Мы в результате доплатили еще 84 евро, потратив в совокупности 234 евро на недельный круиз длиной в 100 км (28 часов работы двигателя).

  • Cleaning fee (Сбор за уборку). Лодку нужно вернуть в относительно пристойном виде. Чтобы не проводить последний день со шваброй и тряпкой в руках, можно заплатить от 75 до 95 евро. Тогда достаточно просто вынести за собой мусор и помыть посуду (этих занятий избежать нельзя никак — это прямо оговорено в контракте).

  • Велосипеды. 40 евро за обычный велосипед, 44 – за «внедорожник». Лучше на этом не экономить, а то получите практически велосипед «Кама», на внедорожнике побольше колеса.

  • Waterways guide (Атлас водных путей). Это довольно хорошо оформленный атлас водных путей того региона, где вы будете путешествовать, дополнительно в нем содержится информация по окружающим достопримечательностям, ресторанам и развлечениям в округе. Стоит 20-30 евро. На самом деле, экземпляр этого атласа вам выдают во временное пользование вместе с лодкой (потрепанный, но зато с уточнениями), но ведь наверняка вам захочется сохранить атлас на память. К тому же, его присылают по почте сразу после заказа, и можно заранее планировать маршрут и предвкушать путешествие.

Часть страницы из атласа водных путей с лестницей в Сарди (правый верхний угол). На карте отмечены шлюзы (номера шлюзов начинаются от водораздела) и километровые отметки PK. Пиктограммами обозначены услуги на маринах и в окрестных городах.

Есть и еще более экзотические услуги:

• • Priority check-in (Приоритетная регистрация). Стандартно «посадка» на лодку с оформлением всех документов, проведением инструктажа и прочего производится с 4 часов дня, а в шесть база уже, как правило, начинает закрываться. Если учесть что старт круизов происходит не во все дни недели, а наибольший наплыв случается в субботу, то можно представить, что в четыре часа скапливается очередь. Если вы хотите загрузиться в лодку пораньше и без толпы (с 12 часов), это возможно за «жалкие» 75 евро. Мы этой возможностью решили не пользоваться (и правильно!).

  • Late check-out (Поздний «выезд»). Аналогично неудобному времени «посадки», сдача лодки должна осуществляться до 9 утра в день окончания аренды. Это представляет две проблемы: нельзя толком выспаться, поскольку надо еще собрать вещи, вымыть посуду и вынести мусор, а кроме того получается, что вы должны прибыть на базу накануне вечером, или по крайней мере находится не более, чем в одном шлюзе от нее (ведь шлюзы открываются тоже только с 9-ти). Если есть желание сдать лодку без суеты или просто продлить путешествие, вы можете сделать это, оформив late check-out за те же 75 евро. Мы не стали.

  • Услуги хранения и перевоза машины. Большинство европейцев едут в круиз по каналам на своих авто. Поэтому, им предоставляется услуга парковки машины на время путешествия (под открытым небом – бесплатно, в огороженном загоне – 29 евро, в крытом помещении – 44 евро). Если же вы планируете односторонний маршрут, за 100-120 евро вашу машину могут перегнать машину на место финиша (как это осуществляется с легальной точки зрения и возможно ли это сделать с арендованной машиной, мы не спрашивали).

Об отмене бронирования

Надо иметь в виду, что поскольку бизнес сдачи в аренду лодок – довольно специфичный, то и условия отмены брони — драконовские. В любом случае и при отмене более чем за 10 недель (70 дней) вы теряете весь депозит (35%) и платите еще сбор за отмену (что-то в районе 50 евро). При отмене позднее этого срока вы теряете от 40 до 100% оплаченных денег (при отмене за 2 недели – 100%, за 2-6 недель – 60%, 6-10 недель – 40%).

Существует, правда, возможность скорректировать даты и другие параметры брони, но только в пределах их доступности и тоже не позже чем за 10 недель до поездки. В случае если вы пожелали что-то изменить позднее, или хотите перенести путешествие на следующий год, компания считает эту операцию отменой брони (с соответствующими штрафами и потерями денег) с последующим перебронированием.

Как видите, нужно иметь неплохую уверенность в будущем и надеяться на отсутствие форс-мажорных обстоятельств. Или заранее смириться с потерей денег, если планы ваши кардинально поменяются.

Сразу после бронирования через сайт нам пришел пакет документов, но уже не с американского сайта Le Boat, а с ирландского, отвечающего за общеевропейские брони. В дальнейшем мы общались только с представительницей этого офиса, Агнес Барановска. В письме она тут же известила нас, что мы забронировали лодку  через «неправильный» для нашей территориальной принадлежности сайт, и ей придется пересчитать все в евро. Правда пересчет этот был осуществлен в нашу пользу, т.е. стоимость путешествия осталась той же, что в евро составило сумму меньше, чем предложение, выставленное на европейском сайте Le Boat. Собственно поэтому мы и бронировали баржу через американский сайт, сравнив предварительно цены там и европейском сайте.

Таким образом, в евро, стоимость лодки с учетом страховки от повреждений и one-way fee составила 2600 евро (на шестерых довольно приемлемая цена, а ведь в лодку могло влезть и больше!).

После этого мы несколько раз еще переписывались с Агнес по поводу второй части платежа, дополнительных сервисов и прочих тонкостей. Отвечали нам всегда быстро, а корреспонденция (бумажная) всегда доходила до нас. Le Boat присылает все инвойсы, которые выставляют вам, по обычной почте. Плюс, после оплаты 100% брони они присылают буклет, руководство для капитана (где тезисно рассказывается об управлении баржей и правилах навигации), и диск с видео-материалами (довольно короткий). Атлас навигации мы заказали позднее и отдельно ото всего остального, так что нам пришел еще и он, третьим письмом.

До баржи и обратно (логистика)

После завершения формальностей бронирования мы начали думать о логистике нашего маршрута до и от баржи. Вот тут-то и сказалась некоторая непродуманность выбранного нами маршрута (что, впрочем, не означает, что я его не рекомендую!).

Итак, как я упомянула ранее, вариант с прокатом машины отпал (см. здесь). Мои последующие изыскания информации о городах Tannay и Decize выявили следующее:

• • На сайте Crown Blue Line утверждается, что ближайшая к Tannay ж/д станция – в городе Clamecy (13 км)

  • На сайте железных дорог Франции (SNCF) утверждалось, что есть несколько поездов в день (3 или 4), которые идут до города Corbigny через Tannay. Правда, похоже было, что надо делать пересадку, и часть маршрута проходила в так называемом autocar (что это такое, я поняла далеко не сразу)

  • В Decize есть собственная станция, но чтобы доехать до Парижа, надо делать пересадку в Невере (Nevers), 36 км от Decize.

  • Лодочная база в Decize находится довольно далеко, километров 5 от вокзала.

В последующие месяцы я узнала много нового про железные дороги Франции, в частности про ее сельские дороги (chemins de fer ruraux). В частности оказалось, что многие регионы, например той же Бургундии, расположенные, на минуточку, в 250-300 км от Парижа еще лет 10 назад имели крайне скудное сообщение со столицей (один поезд в неделю по некоторым направлениям). При том что ж/д пути там есть, и в XIX веке многие из них активно использовались для перевозки грузов. Но с развитием автомобильного сообщения, эти железные дороги захирели. Однако Бургундия активно борется за возрождение системы сельских железных дорог, и несколько лет назад по многим направлениям вновь пустили электрички. А autocar, который меня немного напугал в расшифровке ж/д маршрута, оказался маленькой современной электричкой, состоящей из одного вагона с гармошкой посередине, эдакий рельсовый «Икарус».

Для желающих узнать побольше рекомендую следующий сайт: http://www.ruralrail-france.com/

Там есть и фотографии составов, ходивших и ходящих сейчас по маршрутам сельской Франции, фото вокзалов, и немного истории.

По результатам своих изысканий я написала Агнес, спрашивая ее о наиболее адекватном и экономичном способе добраться до базы в Tannay. Поскольку в локальных реалиях она не разбирается, она перенаправила меня к менеджеру базы в Tannay, даме по имени Denise.

Мой вопрос содержал на выбор несколько опций, которые мы рассматриваем, но Дениз не прокомментировала ту из них, в которой спрашивалось про электричку до Tannay, и ответила мне что необходимо сесть на поезд до Clamecy.

Встал вопрос об организации трансфера. Вообще-то, Le Boat может организовать трансфер хоть из Парижа, но это будет дороговато.

Из Clamecy до Tannay (всего 15 км!) такси на шестерых стоит 40 евро. А до самого города Clamecy  из Парижа можно доехать только с пересадкой. Поэтому мы рассмотрели альтернативный вариант — прямая электричка до Auxerre (Осер), а оттуда трансфер (60 км, 130 евро на шестерых). Заодно посмотрим город Осер, который обещал быть очень интересным.

Не знаю, на чьей стороне была правда в том вопросе, поскольку оказалось, что база Crown Blue Line в Tannay находится в 50 метрах от ж/д вокзала, и мы видели несколько раз проезжавшие мимо электрички-автокары (правда не видела, останавливались ли они на станции, вид у нее довольно «покинутый»). В расписании на вокзале Bercy в Париже присутствовали вроде бы электрички до Corbigny, которые вроде и должны проходить через Tannay.

В любом случае, Дениз заказала нам такси, в 14-00 на вокзальной площади Осера таксист, месье Оноре (супер!) должен был ждать нас.

С обратным путешествием так ничего и не решили, но были готовы, что трансфер придется использовать и там: либо до вокзала в Decize и потом с пересадкой до Парижа, либо сразу до Nevers, а оттуда прямым поездом.

Закупка провизии

На каждой базе есть так называемый provisioning list, т.е. список провизии, которую они могут закупить и доставить на баржу к вашему приезду. Оплата производится на месте, к усредненной цене в супермаркете они добавляют 10% за свои услуги. Список хоть и отдельный для каждой базы (его можно скачать в описании базы на сайте), но, похоже, одинаков.

Мы решили заказать кое-какие продукты и не пожалели о своем решении. Особенно это актуально, если вы едете к базе не на машине, а своим ходом.

Что бы я советовала заказать (из расчета на 5 человек на неделю, цена указана по прайс-листу без учета 10% наценки):

• • Бутылок по 10 воды (простой, 0.35 евро и с газом, 0.6 евро). Мы заказали по 15 – перестарались, потом не знали куда девать ее.

  • Кофе молотый 2 пакета по 2.5 евро (одного нам не хватило, докупали).

  • Растительное масло по 2.9 евро (они покупают не оливковое, для салатов пришлось все равно покупать, но это пошло на жарку).

  • Соль (0.6 евро), перец (1.2 евро), уксус (0.8 евро), горчицу (0.8 евро) и прочие приправы, которые вам необходимы (чтобы не заморачиваться этим).

  • Средство для мытья посуды (2 евро), губку (1.6 за пару), бумажные полотенца (1 за четыре рулона) (все это не предоставляется бесплатно).

  • Возможно, дополнительную туалетную бумагу (2.5 евро за четыре рулона) (не могу вспомнить, хватило ли нам той, которая была «встроена»).

  • Алкогольные напитки. Мы взяли 4x6 пива (0.25, совсем маленькие бутылочки, 4,35 евро за 6 штук), по 3 бутылки розового и белого, и 2 красного вина, все по 3 евро бутылка. Вино они покупают самое простое, даже не местное, а столовое (например, было анжуйское), но если не хочется тащить на себе ящики из супермаркета – это хороший начальный запас.

Что еще мы заказали, но что не является таким уж важным: местный сыр (1.6 евро), яйца (1 евро за 6 штук), багет (0.9 евро), джем (1.2 евро). Багет к нашему приезду был уже довольно жесткий, но еще съедобный, яйца мы употребили в яичницу, но в принципе при наличии свежего хлеба, круассанов, паштета и прочего, яйца на завтрак – уже перебор. Сыр оказался обычным бри, причем марки, которую можно встретить и в Москве, красная со львом. Что в нем «местного», мы не поняли.

Что еще мы заказали, но скорее всего не надо было: большое количество соков (по 1-1.6 евро за коробку), некоторое количество кока-колы (3.5 евро за литр). Эти напитки на жаре вообще не пошли. Соки самые простые, по которым сильно заметно, что они из концентрата. Кока-колу взяли на всякий случай (коктейли там какие-нибудь), но пили с трудом. Если уж и покупать, то оранжину. Фильтры для кофе – они значатся в списке, но кофеварки с фильтрами на барже нет. Пакетики чая: с утра чай никто не пил, пили кофе, чтобы проснуться. Вечером пили тоже не чай.

Что брать с собой

В буклете, который пришел по почте, в том числе, были даны некоторые советы по сборам. Перечислю те из них, которые кажутся наиболее значимыми:

• • Перчатки. Если ваш маршрут включает прохождение большого числа шлюзов, да и в любом случае, возьмите садовые перчатки. Можно совсем простые, с пупырышками, можно более «основательные», с прорезиненными ладошками. Это сильно облегчит жизнь тем, кто будет держать швартовы (mooring lines). Иначе неизбежны мозоли и содранная кожа: баржа довольно тяжелая, с большой инерцией.

  • Нескользящая обувь. В принципе, тут все зависит от погоды. Нам повезло — было солнечно и сухо, палуба была сухая, за исключением утра, когда на ней обильно конденсировалась роса. Так что, мы хотя и имели с собой кроссовки (а кто и вообще топ-сайдеры, обувь для хождения по палубе яхт), предпочитали ходить во вьетнамках и шлепанцах (очень жарко). Но когда палуба была мокрой, она становилась крайне скользкой, что чревато падениями и прочими неприятными последствиями.

  • Крем от солнца/кепка или другой головной убор. Тут, конечно, тоже зависит от погоды. Но если дело происходит летом, скорее всего солнце будет. Навигация осуществляется в самое солнечное время с 9 до 6, и если ваша баржа предусматривает управление с верхней палубы, скорее всего вы будете рулить оттуда, потому что в помещении днем будет жарковато. Да и прохождение шлюзов связано с высыпанием всей команды наверх и на берег (не говоря уж о желании обозреть окрестности). Поэтому берите крем с довольно большим фактором защиты, причем с запасом. Нам не хватило. Ну и не забывайте про бейсболки, панамки и прочие кепки. Также полезным может быть что-то, что можно накинуть на плечи, или просто легкая футболка с длинным рукавом – на третий-четвертый день солнце может сильно достать.

  • Дождевик или ветровка, на случай плохой погоды. Может быть не холодно, но мокро, а выходить все равно придется.

  • Мягкие сумки (вместо чемоданов). Место на барже все же ограничено. В нашем случае места было достаточно, но мы были впятером на лодке, предназначенной для 8-10 человек (честно говоря, 10 человек там были бы как сельди в бочке). Поэтому мы свободную каюту использовали как камеру хранения/гардеробную. А если все каюты заняты, то удобнее иметь сумку, которая влезает в узкие выемки полок каюты или вообще складывается в комочек, после того, как из нее вынули вещи. Чемодан может в эти отделения и не влезть, и тогда он будет вам постоянно мешаться где-то в проходе.

  • Аптечка. Ну, это подразумевается. Просто учитывайте, что некоторые места, где вы будете проплывать, довольно пустынны, а в некоторых деревнях и магазина-то нет, не говоря об аптеке. Правда некую аптечку выдают вместе с документами и ключами от баржи, но это скорее emergency kit.

  • Тройник. Если есть возможность взять евро-тройник (тот, который можно втыкать в розетку со штырьком заземления) из дома, сделайте это, чтобы не тратить деньги на месте.

  • Автомобильный преобразователь с 12 вольт. Полезен, поскольку не на всех лодках есть обычные розетки, работающие от аккумулятора баржи. То есть может оказаться, что обычные розетки будут доступны только тогда, когда вы подключаете лодку к электричеству на берегу. На нашей лодке, правда, была и розетка, работающая от аккумулятора баржи. Но мы все равно пользовались автомобильным преобразователем. Естественно, пользоваться питанием от аккумулятора в основном следует, когда двигатель работает, иначе можно и аккумулятор посадить.

  • Веревка бельевая. В буклете про это конечно не написано, но наверняка вам понадобится постирать (почти во всех маринах есть стиральные машины за деньги). Но вряд ли там же будет и сушка (а если будет, то тратить на нее дополнительные деньги и время не всегда удобно). Поэтому хорошо, если можно будет натянуть где-нибудь бельевую веревку (мы вешали в кают-компании). Также для сушки белья подойдут поручни баржи.

  • Спираль/свечи-фумигаторы. Если вы планируете проводить вечер на верхней палубе, наслаждаясь закатом и звуками природы, то либо возьмите с собой, либо купите на месте какие-нибудь средства от комаров и мошки. Мы взяли с собой балончик, которым надо обрызгиваться, но больше использовали купленные на месте спирали, которые надо поджигать, чтобы они создавали дым.

  • Способы проведения досуга. Аврал, связанный с навигацией, заканчивается в 6 вечера максимум, а то и раньше, часов в 5. И не всегда вы при этом оказываетесь в черте города, где есть чем заняться (зачастую цель обратная – выбрать живописный и уединенный уголок). Надо предусмотреть развлечения. На барже есть CD-магнитола (причем обычная, автомобильная) - можно слушать диски. Говорят, на станциях можно арендовать телевизор с DVD-плеером, но мы решили не заморачиваться - все-таки отдых на природе. Также мы покупали (уже на месте) карты, домино, микадо (эти игры часто продаются в магазинчиках при базах). Если вы увлекаетесь играми с карточками (типа Magic The Gathering или Каркассона), то можете взять их. Несколько книжек тоже не помешает.

 Если большую часть путешествия вы планируете провести на лодке, постарайтесь взять поменьше вещей. Все равно «выгуливать» их будет негде. И, конечно, предпочтение отдавайте удобной одежде, в которой можно спокойно скакать и прыгать, ну и чтобы не сильно пачкающаяся (швартовы имеют тенденцию падать в далеко не прозрачные воды канала, а также скрестись о покрытые илом стенки в шлюзах). В целом, путешествие на барже по Бургундии оказалось ближе к походу в дикие места с палатками, чем к парадному выходу на яхте где-нибудь на Лазурном Берегу.

Прочие приготовления

Визу мы получали еще весной, для поездки в Париж на 3 дня. К моменту ее получения у нас уже было в паспорте по две французских визы, обе попадали в промежуток не более 3 лет тому назад, поэтому, наверное, нам дали визу на полгода (до конца октября). Возможно, помогло то, что к весенней брони отеля в Париже мы приложили интернет-распечатку брони лодки (другого документа тогда у нас еще не было). Девушка долго пыталась понять, что же там забронировано и где это находится, а когда мы ей объяснили, ужасно поразилась и сразу предположила что это очень дорого. Так или иначе, визу мы получили без проблем в визовом центре.

Билеты оформили по программе Аэрофлот-бонус, поскольку даты были известны заранее. Забирать баржу нам надо было в субботу после обеда, но добираться до Tannay из Парижа занимает полдня, а самая подходящая электричка уходит рано утром, поэтому решено было прилетать накануне, в пятницу. Бонусные билеты были доступны только на утренний рейс, а обратно на воскресенье бонусных билетов не было. Пришлось присоединить к отпуску понедельник.

На пятницу по пути туда и субботу-воскресенье по пути обратно были забронированы гостиницы в Париже. Для брони парижских гостиниц я обычно пользуюсь сайтом fastbooking.com, потому что они, в отличие от многих других сайтов бронирования, принимают карточки Ситибанка (мой случай как раз).

Я вынесла разделы, посвященные барже, ее устройству и управлению, отдельно, для тех, кому интересно именно это. Для тех же, кто читает хронологически, лучше перейти к этому разделу из 19го июня, когда все и происходило.

Баржа и как все устроено

Оформление и обучение

Оформление 

После того, как вы приехали на базу производится оформление (формальности, доплата на месте оставшихся сборов, ксерокопируется паспорт человека, на которого забронирована лодка), затем менеджер базы проводит консультации по общим вопросам (где пристать, где поесть и т.д.). В нашем случае это была Дениз, женщина лет пятидесяти с довольно непонятным английским, с которой мы уже переписывались по поводу приезда.

Менеджер также выдает портфельчик с набором, состоящим из аптечки, документов на лодку и атласа навигации, подобного тому, который можно получить заранее по почте за деньги, но расчлененному на индивидуальные листы в прозрачных файлах.

Дениз на ходу вносила изменения, приклеивая на странички атласа бумажки post-it с обновленной информацией по магазинам, ресторанам, маринам и т.д.

Затем был проведен общий обзор области, по которой нам придется плыть (шлюзы и т.д.). В принципе, ничего для нас нового она не сообщила. И, надо признать, если бы мы всю эту информацию не прочитали раньше в различных буклетах и руководствах, мы бы не поняли и половины из того, что она говорит из-за ее акцента.

В этот же момент можно организовать обратный трансфер, если он вам необходим. В нашем случае мы сообщили Дениз, что хотели бы организовать трансфер из Decize в Невер. Мы решили, что раз уж все равно платить за такси до вокзала от базы, то лучше доехать до большого города и сесть на прямой поезд там. Дениз обещала позвонить, когда организует трансфер (и действительно, через несколько дней она перезвонила на мобильный, когда мы плыли in the middle of nowhere).

Обучение

После инструктажа, проведенного менеджером базы, должен быть инструктаж по управлению, который проводит механик. Наш механик, парень лет 25, подошел только через полчаса, так что мы успели перетащить вещи на баржу и слегка осмотреться.

Английский у механика лучше, чем у Дениз. В основном, обучение состоит из рассказа о том, для чего нужна какая кнопка и индикатор. В половине случаев – ответ: это не трогайте, это вам не нужно. Вкратце, то, что нужно знать, я привела в разделах "Управление", "Навигация" и "Технические подробности".

После теоретической части механик переходит к практической части: переключает управление на верхнюю палубу, дает сигнал отдать швартовы и показывает, как идти вперед и маневрировать, после чего дает порулить капитану (лучше заранее решить, кто будет внимательнее всех слушать механика и повторять его действия). Потом он опять берет инициативу в свои руки и показывает, как разворачиваться. Капитан внимательно слушает. Наконец, механик мастерски швартуется обратно (однако повторить этот маневр нам он не предлагает). Напоследок, видя наши мучения со швартовыми, механик обучил всю команду простейшему морскому узлу, и на этом наш тренинг был закончен.

Хотя в буклетах и написано, что тренинг длится полчаса, но он занял даже меньше, минут 15. В принципе, ничего сложного в управлении нет, но первые пару дней, пока не пообвыклись, нам было немного боязно управлять такой махиной.

Ниже приведу снятое на фотоаппарат видео, посвященное процессу обучения.

Интерьер

Наша баржа показалась нам довольно большой, но очень приятной и удобно организованной.

Наша Наутилия, вид сбоку

Одна носовая каюта с большой кроватью неправильной формы (скошенной по форме носа), еще одна каюта в передней части, там два спальных места друг над другом, мы использовали ее как багажную. Места на носу меньше, чем в корме, зато в носовой каюте есть иллюминатор в потолке, через который по ночам можно смотреть на звезды. На две передних каюты есть отдельные душ и туалет с раковиной (они тоже поменьше, чем кормовые).

Лесенка в три ступеньки ведет в кают-компанию с рубкой. Большую часть помещения занимает диван со столиком, преобразующийся в спальное место. С этого же уровня есть выход на борт через раздвижную плексигласовую дверь с замком, и лесенка через люк на верхнюю палубу (тоже с раздвижной запирающейся дверцей).

Спуск в несколько ступенек из кают-компании приводит на маленькую кухню, где есть все необходимое (газовая плита, раковина, холодильник). Напротив кухни – вторые душ и туалет. Из кухни же две двери ведут в две кормовые каюты. Одну – двухместную, со сдвижными одноместными койками, а вторую – то ли двух-, то ли трехместную, с койками, расположенными по диагонали, и еще одной, похоже, вторым этажом.

Верхняя палуба состоит из задней части, где расположена верхнее управление, вокруг нее есть место для сидения, плюс площадка, на которой стоит пластиковый стол с зонтиком и стульями; и передней части, над носовыми каютами, места там не очень много, но можно стоять, либо лежать на слегка скошенной поверхности (загорать). С задней части вниз ведет лестница для спуска на уровень бортов, там сзади есть решетка для держания велосипедов и немного места, чтобы стоять.

Управление

Прежде всего, в вашей лодке может быть одно или два места управления (только внизу в рубке, или как внизу, так и на верхней палубе). Однако сверху вы можете только рулить и изменять скорость хода, а также глушить двигатель. Старт и остановка двигателя (стартер) осуществляются снизу, все остальные кнопки управления, включая переключатель мест управления тоже находятся тут. Сразу отмечу, что с нижней точки мы почти не рулили – слишком жаркая была погода и обзор гораздо хуже.

У баржи есть штурвал, осуществляющий поворот руля, а также рычаг-ручка, поворачивающаяся в вертикальной плоскости по окружности, которая отвечает за обороты двигателя и переключение переднего/заднего хода. У ручки есть также кнопка нейтрали (при выдернутой кнопке рычаг обороты меняет, но движения не происходит). Вот, в основном, и все инструменты управления.

Обратите внимание, что лодка поворачивает только при движении вперед. При движении назад она движется прямо.

Управление с верхней палубы. Справа видна ручка управления оборотами двигателя

Чтобы завести мотор необходимо убедиться, что рычаг находится в нейтрали (кнопка отжата) и в нейтральном положении слегка перевести его вперед. После этого нужно повернуть ключ в зажигании в позицию прогрева свечей (примерно 45 градусов по часовой стрелке) и продержать его в этом состоянии около 20 секунд (мы держали, наверное, меньше, но так говорит инструкция). Затем ключ нужно провернуть в следующую позицию и нажать на него, чтобы запустить двигатель, после чего вернуть рычаг скорости в нейтральное положение. Так написано в книжке. Нас же механик учил сначала совершить манипуляции с ключом, а как только двигатель запустится быстро прибавить и сбросить обороты (дернуть рычаг в сторону ускорения хода и обратно). Все, можно ехать.

Выключить мотор еще проще. Надо нажать на кнопку Stop (она есть вверху и внизу). А когда зазвучит звуковой сигнал (противный, вроде зуммера), перевести ключ зажигания в исходное положение.

Надо понимать, руление в воде - процесс с большой инерцией, поэтому на повороты штурвала баржа отзывается довольно лениво, и подруливать приходится практически все время. Что касается скорости хода, то на самом полном ходу мы шли только на достаточно прямых участках, где хотя бы на километр впереди нет никаких препятствий. В противном случае надо просматривать пути прохода препятствий (например шлюзов или мостов) и ситуацию на них заранее, чтобы если что суметь пришвартоваться, не доходя до них, поэтому использовали скорость поменьше. При входе в шлюзы, проходе мостов, маневрировании и расхождении со встречными использовали самый тихий ход.

Навигация

У лодки нет тормозов – у нее есть обратный ход. Проще всего остановиться, просто замедлившись (это если знаешь заранее).

Скорость невелика, около 6 км/ч. И это крейсерская скорость. На средней скорости лодки рядом с ней можно, не напрягаясь, идти.

Нужно учитывать, что корма баржи гораздо тяжелее носа, так что точка вокруг которой разворачивает лодку, расположена в районе 1/3 от носа и корму при маневрах все время норовит занести. Поэтому за кормой (куда ее выносит) надо следить. Удобнее всего это делать с верхней палубы.

При навигации нужно помнить не только о течении, но и о ветре, особенно, когда швартуешься или отходишь от берега. Принимать во внимание надо направление результирующей двух сил. В зависимости от этого, нужно отвязывать сначала либо нос, либо корму, а потом отталкивать вторую часть (идея в том, чтобы дав лодке некоторую степень свободы, затем оттолкнуть ту ее часть, которую прижимает к берегу течением или ветром). Особые маневры рекомендуются, если лодку прижимает к берегу боком (в этом случае надо сперва отвязать корму, затем двигателем «пихаться» в берег, одновременно поворачивая в сторону берега, пока корму не развернет, после чего включить задний ход).

Сразу скажу, что мы во всех случаях делали одинаково, поскольку течение было совсем слабым, а ветра и вовсе не было. Мы отвязывали сразу и корму, и нос, потом отталкивали корму, поскольку она тяжелее, а потом и нос (если успевали).

Разворот осуществляется следующим образом: нужно сначала замедлиться, а затем вывернуть руль в нужную сторону, кратковременно, но резко ускорившись, чтобы развернуть корму. Чтобы при этом не въехать в берег, для остановки нужно врубить задний ход. Лодка при этом будет продолжать разворачиваться по инерции. Такими вот циклами постепенно лодка разворачивается. Есть еще способ (для узких мест) разворачивать лодку, упершись носом в берег (вы пытаетесь «въехать в берег», развернув в его сторону руль и оставив включенной переднюю передачу; при этом корму разворачивает в противоположном направлении).

Существует отдельный свод правил по расхождению с другими судами. Там есть и спецсигналы, сообщающие о том, с какой стороны вы хотите обогнать судно, и ответные реакции. Но в таком маленьком канале, как Нивернэ эти знания нам не особо пригодились (да и запутались бы мы в сигналах с непривычки). Поэтому действовали мы в основном как при автомобильном обгоне и расхождении со встречными. Благо, встречных было немного.

В некоторых местах каналов, а также в пригодной для навигации части рек, фарватер обозначен буйками красного и зеленого цветов. При этом надо помнить, вверх или вниз по течению ты плывешь. "Вниз по течению" считается если ты двигаешься к морю, в случае канала - к реке от границы водораздела. Так как мы двигались из долины Сены в долину Луары, в какой-то момент мы пересекли водораздел и направление поменялось - сначала было "вверх по течению", потом - "вниз". Понятно без объяснений, что покидать фарватер вредно – можно легко сесть на мель.

Швартоваться по идее нужно против течения, но при таком слабом течении как у нас, мы это правило игнорировали. Обычно просто подходили носом к берегу, ссаживали там человека, который, закрепив носовой конец, шел принимать кормовой, подтягивая корму к берегу. Сложнее швартоваться кормой в марине, параллельно другим лодкам, такое упражнение «гараж» из автошколы. Часто место, оставленное для парковки, довольно узкое. Нужно также учитывать параллельный снос лодки, но мы справлялись. Главное – все делать очень медленно и снихронно работать всем членам команды.

Что касается различных сооружений на канале, то нужно быть осторожным с водосливами, которые бывают в широких частях канала, или заливах (ближе к водосливу течение ускоряется и может снести на дамбу), и мостами – они довольно узкие (так что надо смотреть на габариты лодки слева и справа и входить под мост на самом тихом ходу) и к тому же низкие (надо своевременно убирать с верхней палубы зонтик и другие выступающие предметы, иногда не вредно и голову наклонить). Нижняя часть моста гораздо уже самого моста - там всегда есть место ровно для одной лодки впритык. Даже если мост и канал широкие, под мостом обязательно есть выступ, сужающий канал..

Про шлюзы главное помнить – ни в коем случае не закреплять швартовочные веревки вокруг кнехтов (иначе можно повиснуть на них вместе с лодкой) и своевременно выбирать свободно болтающуюся длину швартовых или, наоборот, отпускать, чтобы баржа была довольно плотно прижата к стене шлюза.

Технические подробности

Вода

Водный бак баржи вмещает от 500 до 1000 литров, в зависимости от модели. Пополняется вода через отверстие, подобное отверстию бензобака (специально акцентируют внимание, что важно не перепутать водный бак с топливным, цвета крышки отличаются). Крышка люка открывается специальной деревяшкой с двумя гвоздями (имеется в комплекте на лодке). Шланг на лодке тоже есть. Мы старались экономить воду (не позволять ей течь бесцельно при мытье посуды, не плескаться долго под душем). Ни разу весь НЗ мы не израсходовали, однако когда не заливали воду в течение двух суток, на пополнение запасов воды уходило довольно много времени. Уровень запаса воды, к сожалению, узнать невозможно. Все «наощупь».

Подкачку воды в краны осуществляет автоматический насос. Если вода в баке кончилась, его нужно отключить, иначе можно повредить насос, но с нами, повторю, такого не случалось, чтобы вода кончилась. Подача воды в краны и смыв туалета осуществляется автоматически (в последнем случае – по нажатию кнопки).

Если с холодной водой все понятно, то горячая вода не нагревается специально, а образуется в процессе охлаждения двигателя (я так понимаю, вода циркулирует вокруг, охлаждая двигатель, и одновременно нагреваясь). Для прогрева воды двигатель должен работать, по крайней мере, час, но зато потом вода остается горячей до восьми часов. Надо сказать, что холодная вода, нагреваясь в баке, не является, строго говоря, совсем уж холодной, поэтому в жару, в принципе, хватает и ее. Но горячей нам тоже хватало, чтобы помыться. В душах отсос воды из поддона осуществляется вручную специальной кнопкой - надо следить, чтобы она не перелилась через бортики.

Туалеты на лодке могут отличаться в разных моделях. У нас была такая система: ножной педалью открываешь заслонку (как в поезде), жмешь кнопку, чтобы поток воды осуществил смыв. Причем отдельно в книжке оговаривается, что нужно, извините за подробность, использовать минимум туалетной бумаги и смывать, используя большое количество воды, чтобы избежать засорения канализационной системы. Если она засорится, то придется звать помощь с базы.

Хотя в некоторых странах (например, Германии) использованная вода накапливается, и ее можно слить на стоянках в специальные устройства, во Франции использованная вами вода (в том числе из ванны и туалета) просто «возвращается» в канал. Поэтому нам было странно видеть на одном из мест стоянки купающихся в канале людей.

Электричество

Электричество обеспечивается 12 вольтовыми аккумуляторами, подзаряжаемыми либо от двигателя, либо от берегового электричества (вам дают специальный удлинитель). Отдельный аккумулятор предназначен для освещения, холодильника и прочих затей, другой – для запуска двигателя. Для поддержания их в заряженном состоянии хватает 3-4 часов работы двигателя в день. Имеется прикуриватель с разъемом, как в автомобиле, поэтому если у вас есть автомобильный преобразователь – это очень полезно. На некоторых лодках есть также и розетка на 220 вольт, работающая от аккумулятора. Но перебарщивать с подпиткой от батарей, конечно, не стоит.

Помимо этого есть розетка для питания от берегового электричества. Рекомендуется пользоваться береговым электричеством при возможности (это иногда стоит денег).

Другое оборудование

Холодильники бывают как газовые, так и электрические. У нас был электрический. Поскольку питаются они от аккумулятора, при падении заряда в нем ниже 11 вольт, холодильник выключается автоматически (с нами не случалось).

Обогрев. Нам он не понадобился. Система обогрева (фирмы Webasto) работает от дизельного топлива, но сам теплый воздух «выдувается» феном, который использует электричество, и, соответственно, аккумуляторы. Обогрев не разрешается оставлять на ночь и при уходе из лодки.

Плита (стандартная "наземная" с 4 конфорками) работает от газа, есть два краника, перекрывающих его подачу - один рядом с плитой (его лучше держать в выключенном состоянии, когда плита не используется), а второй - на корме в специальном ящике с газовыми балонами (его можно держать включенным постоянно).

Шлюзы

Шлюзы бывают разные: автоматические, полуавтоматические (механизированные) и ручные. В канале Нивернэ почти все шлюзы ручные.

Нам попался только один полностью автоматический шлюз, да и тот уже после выхода из канала Нивернэ, на Луаре, при входе в соединительный канал. Перед входом в автоматический шлюз висит семафор, который показывает состояние шлюза (готов, занят, закрыт и т.д.). В любом случае, при приближении к автоматическому шлюзу в нашем случае надо дернуть за висящую на берегу над водой веревку, чтобы заявить о своем желании войти в шлюз, а затем дождаться разрешающего сигнала семафора и открытия дверей войти в шлюз. Говорят, в других случаях вместо веревки должна быть кнопка или фотоэлемент (впрочем все это описано подробно в лоции). После того как вы готовы к подъему (баржа прижата к стене, швартовы проведены через кнехты или шесты, необходимо дернуть за рычаг, ручку, или еще какое-то приспособление, имеющееся у стены внутри. Там также имеется ручка для аварийного прекращения работы шлюза, ее дергать не надо. Дальше все происходит само, а вам надо только дождаться окончания процесса и выйти из шлюза.

Попадался нам и один или два полуавтоматических шлюзов - это означает, что ручку крутить не надо, открывание и закрывание ворот производится автоматически, руководит процессом с пульта управления шлюзовщик. Тем не менее поднимать/опускать заслонки приходится вручную. 

Схема прохода ручных шлюзов различается в зависимости от того, идете вы вверх или вниз по каналу (поднимаетесь или опускаетесь в шлюзе). Нам показалось, что вниз по каналу идти проще.

Рекомендуем заранее распределить обязанности в команде - кто будет помогать на берегу (помогать смотрителю шлюза открывать и закрывать заслонки и ворота шлюза считается хорошим тоном, и к тому же сильно ускоряет процесс прохождения шлюза), кто будет держать швартовы, кто будет рулить. Если есть возможность "пристроиться" за другой лодкой, чтобы проходить шлюз в паре или тройке, это сильно облегчит вам жизнь, поскольку во-первых работы на берегу будет меньше (она распределится между всеми экипажами), а во-вторых, вторую или третью лодку в шлюзе не так сильно болтает при открытии заслонок.

Общая схема прохода шлюза вверх по каналу

• 1. На подходе к шлюзу подойти к берегу, чтобы высадить человека, который будет помогать шлюзовщику.

  2. Если шлюз свободен и готов принять баржу, медленно, на самом тихом ходу зайти в шлюз (ширина его примерно на полметра шире баржи). Иначе пришвартоваться к берегу, или хотя бы пристать в ожидании того, как шлюз будет готов (он может быть как просто открыт в другую сторону, так и опускать кого-нибудь с той стороны, а может быть, перед вами успел войти кто-то, но вам места не хватило).

  3. Помогающий с берега член команды (можно высадить и еще одного человека, если команда большая) должен принять концы с носа и кормы и обернуть их (не обматывая) вокруг кнехтов, швартовых тумб (если шлюз глубокий, то иногда вдоль стены имеется швартовочный шест, за который можно продеть конец).

  4. После этого держащие концы члены команды должны натянуть их так, чтобы баржа была довольно плотно прижата к стене шлюза (но не слишком). Если этого не сделать, то после открытия заслонок ее начнет трепать о стены потоком воды.

  5. Помогающий с берега член команды сначала закрывает створку ворот шлюза, через которые вы вошли (как правило, крутящаяся в горизонтальной плоскости ручка на берегу), пока шлюзовщик закрывает вторую створку. Как правило, заслонки шлюза (через которые поступает вода) в таком положении уже закрыты.

  6. Помощник и шлюзовщик переходят к другим воротам шлюза и начинают открывать заслонки, сначала потихоньку, а затем все сильнее (открытие заслонок производится крутящейся в вертикальной плоскости ручкой на самой створке). В этот момент как раз надо довольно сильно держать баржу, при этом не забывая выбирать концы, по мере того как уровень воды поднимается.

  7. Ну, и наконец, когда уровень воды сравнялся с тем, что выше по каналу, помощник на берегу вместе со шлюзовщиком открывает ворота и закрывает заслонки, после чего он должен успеть впрыгнуть в отходящую из шлюза баржу, иначе за ним придется причаливать к берегу.

Ручка открывания/закрывания ворот шлюза

А бывает и такая

Ручка открывания/закрывания заслонок находится прямо на створке ворот

Держать баржу в шлюзе - иногда непростое занятие

Проход шлюза вниз по каналу зеркально повторяет процесс, но показался нам более простым, потому что вход в шлюз осуществляется на уровне земли и зацепить швартовочные веревки можно без помощи третьих лиц. Кроме того, и мотает при спуске воды не так сильно, так что усилий требуется гораздо меньше. А по окончании спуска веревку можно просто вытянуть, отпустив другой конец, помогать с берега не обязательно. Единственный, кому приходится так же сложно, а то и сложнее, это помогающий на берегу. Ему придется впрыгивать с берега не на борт баржи, а на верхнюю палубу, либо вам придется после шлюза все таки швартоваться и ждать его.

Процедура прохода шлюза занимает 10-15 минут. В день мы проходили около 10-12 шлюзов (иногда больше, иногда меньше).

Путешествие

18 июля. Туда. Москва - Paris

Рейс Аэрофлота Москва-Париж, вылетающий по расписанию в 10-20, задержали на 45 минут. Двое участников путешествия добирались на своем автомобиле, бросив его на парковке Галлакс, а еще одна участница опробовала только запущенный Аэроэкспресс. В принципе проба прошла нормально, только показалось, что очень далеко идти до терминала (тем более с багажом). Еще двое участников живут в Барселоне, и добирались они, естественно, отдельно от нас, прилетая к тому же в аэропорт Орли.

Отель в Париже у нас был стратегически забронирован рядом с Лионским вокзалом (поезда в Бургундию ходят как с него, так и со станции Bercy, которая находится в одной остановке метро от Лионского вокзала). На следующий день нам предстояло ехать со станции Берси, но рядом с ней слишком мало отелей (и вообще райончик какой-то неуютный).

Поэтому решили из аэропорта ехать автобусом Air France (Cars Air France), маршрут #4  идет как раз до Gare de Lyon. Посадка на автобус осуществляется в нескольких местах, но для путешественников из России, прилетающих в терминал 2E, пункт посадки находится в переходе между секторами 2E и 2F, выход номер 3, тут же рядом расположены кассы, но билет можно купить и у водителя. Стоимость проезда - 15 евро в один конец. Автобус не городской, а дальнего следования, багаж хранится в багажном отделении внизу, на остановках его достает и убирает специальный человек.

Отель Adriatic (2*), http://www.adriatic-paris-hotel.com/ находится по адресу 6 rue bis de Lyon, в 200 метрах от Лионского вокзала. За свои скромные 70 евро за double room отель вполне приличный: тесновато, но чисто и тихо.  Есть бесплатный wi-fi.

Поселившись в отель, решили пообедать, что было непросто, поскольку обеденное время уже истекало. Нашли довольно приятное кафе прямо на первом этаже Viaduct des Arts, на пересечении с rue Abel. Сидели на улице, хоть и было довольно ветрено, и периодически собирался пойти дождик (совсем не летняя погода). Счет: 140 евро за пять фиксированных меню, включавших закуску и основное блюдо, кофе и 2 бутылки Saint-Emillion. Тартар из лосося, фуа-гра, тартар обычный, утка (confit de canard).  Все очень вкусно, балагур-официант оказался румыном, чуть-чуть говорящим по-русски.

После обеда дошли до станции Берси, чтобы проверить расписание, и заодно купили билеты на завтрашнюю электричку в Осер, на 8-36 утра. Билет второго класса стоит 23.6 евро, довольно недешево. Таким образом, перемещение до базы обходится нам в 50 евро с носа (если посчитать такси).

Один из входов в дворец спорта в Берси, что-то типа Олимпийского. Интересно, как косят лужайку с таким уклоном?

Потом прогулялись мимо концертного зала Берси на левый берег, дошли до Ботанического сада (Jardins des Plantes), очень красивый, ухоженный сад со старинными платановыми аллеями. Погуляли там, посидели на скамеечке, потом вернулись в отель (ночь была бессонной, тянуло поспать).

В ботсаду растет виноград

А также лотусы

И вообще что-то непонятное

Всюду жизнь, короче

Поспав часок, выдвинулись ужинать. Несколько заведений, рекомендации по которым у меня были, находятся в районе Марэ - площадь Бастилии. Решаем остановиться на Vin des Pyrenees, (25 rue Beautreillis, тел. 01 42 72 64 94). Этот ресторан предлагает кухню Пиренеев и вина того же региона, в основном мелких независимых производителей. Хотя мест на данный момент нет, молодой человек предлагает нам подождать полчаса. Поскольку перед рестораном ждать особо негде, решаем выпить пива за углом. Полчаса проходят незаметно. Возвращаемся в ресторан, нас сразу сажают за столик. Кухня действительно очень традиционная, паштеты, фуа-гра, антрекот, каре ягненка. Есть и рыба (дорада была весьма неплоха). Вино действительно какое-то очень региональное, название даже не запомнили. Счет на пятерых: 160 евро.

19 июля. Мы на барже. Paris - Tannay

Выходим из отеля с запасом – в 6.40. По пути купив в булочной круассанов, садимся в метро на Лионском вокзале, чтобы проехать одну остановку. Поскольку Лионский вокзал – крупный транспортный узел, – внутри станции приходится делать несколько пересадок, чтобы попасть на нужную линию.

Зловещая станция Берси

Поезд TER Bourgogne, региональных железных дорог Бургундии, оказывается на удивление модным составом, хоть и ходит в захолустье.  Правда, там есть только второй класс, но вагоны новые, со столиками, новенькими чистыми туалетами и прочим. Хоть и не TGV, но ходит тоже ощутимо быстро (больше 130 км/ч), временами даже укачивает.

Состав TER Bourgogne

Через час сорок мы оказываемся на вокзале Saint-Gervais в Осере, красивом городе на реке Йона.

Вокзал в Осере - региональные поезда

Перед поездкой мы заранее узнавали, есть ли камеры хранения для багажа на вокзале. Выяснилось, что их там нет (в свете борьбы с терроризмом даже не на каждом парижском вокзале есть камеры хранения, а уж что говорить о провинции – все локеры, работающие от монеток, несколько лет назад убрали). Мы звонили и в туристический офис, где нам сказали, что если багажа будет немного, они могут его подержать у себя пару часов. Однако до офиса от вокзала довольно далеко. Поэтому мы решили испробовать следующую схему — зайти в самый близкий к вокзалу отель и попросить за небольшую мзду подержать у себя наши вещи (в крайнем случае, мы думаем, что можем заплатить за один номер и просто бросить в нем вещи). На деле оказывается все проще: ближайший к вокзалу отель совмещен с баром-рестораном, и молодой человек за барной стойкой соглашается (после небольших уговоров) подержать наш багаж у себя, а взамен просит просто купить у него в баре что-нибудь. Так мы и делаем.

За три часа мы успели обойти центральную часть Осера (посмотрели на башню с часами, собор Сан Етьен, аббатство Сан Жермен). Город очень красивый, особенно вид с реки, а внутри старого города — очень уютный.

Вид на Осер с реки. Кое где баржи стоят в три-четыре ряда

Башня с часами в старом городе

Деталь собора св. Етьена

Без головы, без рук

Мари Ноэль, местная поэтесса

Обедаем на набережной в ресторане Bar de Quai. Карпаччо, яйца-пашот в бургундском (одно из характерных местных блюд, очень вкусное), колбаски из требухи (anduillette), утка (magret de canard), местное красное, вполне приличное (Cotes de Auxerrois) – 115 евро на пятерых.

У вокзала нас ждет месье Оноре, такси оказался маленьким микроавтобусом. За час доехали по буколическим пейзажам до Таннэ.

На базе мы оказались первыми, чуть раньше четырех часов, с которых, по идее, начинается процедура выдачи лодки. Но поскольку и мы, и персонал станции уже на месте, нет смысла откладывать начало процесса.

Процесс оформления и обучения, а также некоторые технические особенности баржи, управление и навигация описаны вот в этих главах:

• • Оформление и обучение

  • Интерьер

  • Управление

  • Навигация

  • Технические подробности

  • Шлюзы

После оформления документов мы затаскиваем вещи на баржу и пытаемся осмотреться.

Наша красавица справа. Слева лодка поменьше

Раскладываем продукты, которые купили для нас на базе, по полкам и в холодильник. Затем появляется парень-механик, который проводит инструктаж по управлению баржей и рассказывает что где находится. Уже через 20 минут мы предоставлены сами себе. Куда-то отходить со станции в тот же день мы не собираемся: во-первых, устали; во-вторых, через час закроются шлюзы, первый из которых расположен буквально через пару километров, а сразу за ним зона, где запрещено швартоваться.

Марина рядом с базой Crown Blue Line плотно забита. Тут есть электричество и вода!

База - нагромождение кубов справа

Сараюшка при чьих то грядках. За колючей проволокой

Городок или даже деревенька Tannay расположена на высоком холме с прекрасным видом на окружающие красоты. Однако канал — самое низкое место окружающей местности, и база, естественно, расположена у подножья холма. Здесь же находится постоялый двор с рестораном и железнодорожная станция. По прикидкам навигатора до центра города чуть более километра в гору. Берем велосипеды, арендованные вместе с лодкой, и начинаем подъем. Надо сказать, велосипеды хоть и имеют множество передач, но колеса (вернее их радиус) нивелируют все эти преимущества. Ощущаешь себя на «Каме».

Зачем мы едем в Tannay? Во-первых, посмотреть на деревеньку. Во-вторых, там есть супермаркет U-Marche, а нам надо сделать закупки (следующий по карте супермаркет еще очень нескоро, да и к тому же завтра воскресенье, все будет закрыто). В-третьих, Tannay – единственное место на нашем маршруте, где делают вино. Вино называется Tannaisienne, в основном белое. Мы рассчитываем посетить местные подвалы и, может быть, приобрести ящичек. Путь в гору по палящему солнцу нелегок. Периодически останавливаемся, якобы для осмотра открывающихся красот, а на самом деле – для отдыха. Город оказывается очень маленьким, буквально три улицы, но, естественно, имеется древняя церковь. Супермаркет U-Marche находится уже на выезде из города с другой стороны. Оставляем велосипеды с одним человеком на парковке (прицепить их куда-нибудь довольно сложно) и входим в прохладу магазина. Я думаю иностранцы, особенно из России, и так производят впечатление на местных посетителей магазина (ведь там каждый каждого знает), а уж наши красные вспотевшие физиономии, должно быть, выглядели и вовсе дико.

Закупаем провизии (мясо, паштет, сыры, зелень и овощи, а также свечки и спички, бельевая веревка, гель для ручной стирки, бумажная скатерть в рулоне, вино). И еще набор шаров для петанка (вдоль канала идет местами гравийная, местами асфальтовая дорожка). С трудом распихиваем припасы по нескольким рюкзакам и одной сумке. Нагруженные, заезжаем в центр города к производителю местных вин. Внутри винного подвала (cave) все просто – видна фасовочная линия, стоят коробки вина на полу, столик с образцами для дегустации. Вина все белые — красные в принципе тоже есть, но говорят, что за пино нуар нужно приезжать в августе, пока не готово.

Вообще в маленьких городках все страшно приветливы и говорливы, но, естественно, по-английски никто не понимает. У нас есть какие-то зачаточные знания французского, которые помогают объясниться и понять что нам отвечают, но естественно все понять мы не в силах. Однако на ломаном французском мы общаемся с приветливыми хозяевами (пожилой парой и их сыном). В процессе разговора бабуля успевает пожаловаться нам на непутевого сынка, который бездельничает и не слушает ее. Детинушка лет сорока довольно улыбается, пытается заигрывать со всеми девушками в компании, несмотря на полное непонимание ими того, что он говорит (по-моему, он уже прилично поддал). Поскольку мы с вещами и на велосипеде, просим, чтобы вино нам доставили на лодку. База – место здесь известное, и хозяева соглашаются без проблем. Через полчаса старичок подвозит на своей старой машинке ящик прекрасного белого за 30 евро (белое называется Melon, крайне приятное).

Холмы вокруг Tannay

Мой дом - моя крепость

Первое из ожидающих на завтра препятствий - подъемный мост. Всего 200 метров от базы

Ужинаем в ресторане Le Morvan при постоялом дворе, находящемся напротив базы. Ничего особенного, но пара блюд им удается – тот же anduillette и улитки по-бургундски. 110 евро за среднего качества ужин.

Променад в соседнюю деревню (через канал от станции) довершает вечер: там совершенно пустынно, все население, похоже, сосредоточено в единственном имеющемся баре.

На распутье. В соседней деревне

Параллельно каналу течет Йона (Yonne), речка питающая канал. Наблюдаем закат с верхней палубы.

Почти Подмосковье

20 июля. Первый день на воде. Tannay - Chitry-les-Mines

Сегодня первый день нашей навигации. Но перед тем как выйти из марины, мы хотим съездить в город – сегодня там воскресный рынок. Путь в гору на велосипедах утром преодолевается легче, чем накануне, но все равно в центр мы приезжаем слегка измотанные.

Вид по пути в гору

Около девяти утра, но никакого рынка нет. Местные отвечают, что рынок будет. А на вопрос когда, отвечают, что как подойдет народ. Пока мы заходим в булочную за круассанами и идем в бар пить кофе (во Франции обычно либо кофе, либо круассаны). Решаем заехать и в супермаркет, раз мы здесь. Он на удивление сегодня будет работать, хотя пока еще закрыт. Ожидаем открытия магазина вместе с местным населением, среди которого попадаются и довольно колоритные персонажи. Заросший краснолицый дедок в резиновых сапогах чем-то интересуется у нас. Наконец, понимаем: он спрашивает, не немцы ли мы. После наших заверений, что мы не немцы, а вовсе даже русские, он удовлетворенно крякает и идет разносить свежую сплетню про невесть откуда понаехавших русских другим горожанам. Ко времени нашего возвращения из магазина рынок открылся и представляет собой три лотка с овощами и рассадой. Берем морковку, картошку, здоровенный огурец (маленьких почему-то во Франции не попадается) и редис.

Наконец, выходим из марины. Сразу же (метров через 200) – первый подъемный мост с очень узким проходом. По хорошему, один из членов команды с берега должен сначала мост поднять, а после прохождения баржи опустить его обратно, чтобы тот, кто находится на другом берегу (например пастух со стадом), не застрял на другой стороне. Слава богу, за нами идет еще одна баржа, и опускать мост не приходится. Правда из всех виденных нами мостов (штук 5-6) большая часть была на вечном приколе, даже подъемный механизм был заблокирован.

Соседи по плаванию проходят мост

Первые шлюзы проходим первыми из флотилии в три баржи. Это самая худшая позиция в связке, в шлюзе тебе достается весь поток воды и лодку довольно сильно мотает (хоть два человека и стоят с веревками, удерживая баржу).

Встречный трафик

Как-то само собой сложилось, что на берегу у нас работал один и тот же бессменный член команды, безропотно снося тяжелую физическую нагрузку. Иногда мы, конечно, помогали ему, но в основном, было так. Получилось, что из двух мужчин в команде один был капитаном и основным рулевым, ответственным за наше движение, а второй — взял на себя основную физическую работу. Бонусом ему была возможность отточить свой французский. На каждом шлюзе есть десять минут, чтобы поговорить со шлюзовщиком или шлюзовщицей (начиная со стандартного – как дела, откуда вы, и заканчивая экзистенциальными вопросами).

Стоим в первом шлюзе, ждем вторую баржу

Наш человек - справа. А слева это так, шлюзовщик

Баржи бывают разные...

Любую работу можно скрасить бокалом белого

Шлюзовые домики бывают и жилыми, но почти всегда украшены цветами и домашними животными

На обед останавливаемся рядом с деревенькой Monceaux-le-Comte, там есть развалины какого-то шато XIII-го века, правда мы не можем их найти. Обедаем тут же с видом на склад бревен, поливаемых из разбрызгивателей (видимо, чтобы не пересохли). Паштет, сыр, салат, оливки, вино – что еще нужно человеку!

Завтрак туриста

Капитан спешит на судно. На заднем плане - соседи-бриты. Справа склад бревен

На такой далеко не уплывешь. Кстати состояние воды в канале очень наглядно на этой фотографии

Полив бревен

Издалека наша баржа кажется скорее широкой чем большой. Эдакая уточка

Сама деревенька очень живописная, с островом посередине Йоны. Пока гуляли - не встретили ни единой живой души.

Город с говорящим названием

Rustique

Стена

Кроме нас - никого

Церковь в Монсо

Она же

Дом в Монсо

Калитка

После обеда мы уже почти освоились со шлюзами, тем более что соседи, с которыми мы шли в паре с утра, покинули место обеденной стоянки раньше нас и шли теперь впереди. Через некоторое время нас ждало испытание. В узкой части канала, окруженного со всех сторон лесными зарослями, навстречу нам двигалась другая лодка. Наши опытные соседи, идущие впереди (они плавают уже не первый раз, а в этом круизе, как мы потом узнали, они были третью неделю), решили пропустить ее, так что нам пришлось тоже пропускать. Мы прижались к лесистому берегу, чтобы переждать, пока она пройдет, а делает она это очень медленно. Держать свою баржу непришвартованной в нейтральном положении хода довольно трудно – все время сносит или разворачивает. Поэтому мы довольно хорошо углубляемся в колючие кусты на берегу – это не страшно, но оттолкнуться багром от берега трудно, поскольку сам берег скрыт зарослями. В битве с местной экосистемой мы чуть не ломаем бугор и почти теряем один буек из развешанных по периметру баржи для защиты – он остается висеть только на одном креплении. К тому же, ветки метут по верхней палубе дрейфующей баржи с такой силой, что почти сметают с нее пластиковую мебель и фотоаппараты, непредусмотрительно оставленные на скамейке. Потом долгое время приходится выметать листья и ветки из всех частей судна.

Параллельно проходит канал, по которому идем мы, и река Йона, которая питает канал

Вокруг буйная растительность

И поля подсолнухов

И снова мосты

Маки

Доплываем до Chitry-les-Mines, где есть марина с электричеством и водой. Стоянка бесплатная, но за коммунальные услуги надо платить (около 5 евро за все). Электричество и вода представляют собой будочку на берегу, где есть разъем для розетки специального вида, туда втыкается наш штатный удлинитель с баржи, а также простого крана, на который насаживается шланг, тоже входящий в оборудование лодки. Водой из шланга можно, во-первых, помыть баржу, а во-вторых, вставив его в бак для воды (не путать с топливным!), возместить ее расход.

Производим косметический ремонт – привязываем бельевой веревкой оторвавшийся буек с борта (пригодилась веревочка!).

Где-то перед Читри

Катушки

Рядом с Chitry-les-Mines есть относительно крупный по меркам нашего маршрута город Corbigny, с аббатством, церковью St.Seine, и значительным числом ресторанов (штук пять точно). До города 3 км по живописной дороге, местами в гору, местами с горы.

По дороге

Кругом пасутся коровы породы Charolais, из которых делают популярные местные бифштексы.

Мууу

Церковь Saint-Seine в Корбиньи

В самом Chitry-les-Mines есть еще замок, довольно симпатичный, но это частное владение, об экскурсии надо договариваться заранее, а просто так посмотреть на него удается с трудом, он скрыт в лесистом парке.

Ужинаем в Корбиньи в ресторане La Cepage при отеле. Ресторан оставляет двоякое впечатление: официанты – сплошь совсем молодые студенты или даже старшие школьники, с другой стороны - все вроде вкусно, но очень медленно. Зато сервис включен в цену и платишь прямо на стойке отеля. Попробовали местную спец-говядину породы Charolais, каре ягненка, на десерт очень вкусное суфле из ревеня.

Хотя днем жарко, вечерами ощутимо холодает, и проводить вечер на верхней палубе не очень комфортно. Перебираемся в кают-компанию. Играем в дурака и идем спать.

21 июля. Странный ужин. Chitry-les-Mines - Sardy-les-Epiry

На сегодня план не очень напряженный – нужно дойти до так называемой «лестницы Sardi». Мы отдаем себе отчет, что пройти ее сегодня малореально (16 шлюзов подряд), но надо дойти до нее, чтобы на следующий день стартовать прямо с утра. Поэтому сегодня у нас всего 9 км и 11 шлюзов.  До завтрака капитан вызывается съездить за хлебом и круассанами, его нет достаточно долго. Когда он возвращается, выясняется, что в Читри (деревне рядом с мариной) булочной нет, и капитану пришлось пахать на велосипеде до Корбиньи в гору. Развязка драматической истории наступает, когда взмыленный капитан уходит принимать душ – рядом с баржей останавливается грузовичок Avis, и его водитель кричит нам – «багет, круассан?». И тут мы вспоминаем истории других путешественников про то, что в труднодоступных участках канала хлеб развозят по утрам на грузовиках.

Еще утром удалось немного поснимать окрестности марины, а вот замок с какой стороны ни пробовали подступиться - не получается.

Замок с максимально возможного приближения - дальше частная территория

На другой стороне марины

Хозяйский автопарк

Соседи по парковке

Отправляемся и до обеда успеваем пройти четыре шлюза (сами виноваты, поздно вышли).

Снизу шлюз кажется очень большим и страшным

А на капитанском мостике - совсем не страшно

Ухоженные пришлюзовые территории радуют глаз буйством красок

Рядом мирно пасутся лошадки

Очень красивое место из четырех одинаковых последовательных мостов. Или трех?

Нас преследуют

Канал в этом месте абсолютно прямой

Обедаем на лодке, пристав к базе конкурентов нашей прокатной конторы – Locaboat.

Станция Locaboat попрезентабельней

Удобные мостки для швартовки

После обеда приходится довольно долго ждать, пока откроют шлюз — персонала не хватает, и один и тот же человек обслуживает от 1 до 3 шлюзов, перемещаясь между ними на машине, мопеде или велосипеде. В основном, обслуживающий персонал – студенты, подрабатывающие летом, но попадаются и колоритные мужчины и дамы. На пути к Sardi участок длиной в несколько шлюзов проходит мимо какого-то производства, то ли песка, то ли цемента. Очень пыльно и, пожалуй ,это первое не очень живописное место на нашем пути.

На подходе к "лестнице Sardi" оборудована стоянка, но все места у кнехтов уже заняты – приходится достать из закромов баржи колышки и вбив их молотом, прицепиться к ним.

Поворот канала у Sardy-les-Epiry

Узнаем у соседей, с которыми идем уже третий день параллельными курсами, что есть в Sardy les Epiry. Они говорят, что магазина нет, но в соседнем городе, который называется просто Epiry, есть ресторан Port du Morvan– они уже заказали там столик, и их заберут от шлюза на машине. Повторяем  их подвиг и заказываем столик в том же ресторане. Как оказывается, на то же время. Это было ошибкой. Когда мы выходим к шлюзу вместе с соседями, чтобы дождаться машины из ресторана, выясняется, что эта машина одна, водит ее хозяин. Поэтому, первой партией уезжают соседи, нас перевозят следующими 2 рейсами.

В ожидании такси на мосту у шлюза. Слева растут яблоки, по ощущениям - белый налив. Уже тут видно начало лестницы, первые два шлюза находятся на расстоянии 200 метров

Заведение крошечное – маленький бар с настольным хоккеем, и соседний зал со столиками, кроме нас с соседями по лодке – никого. Да и на улице пустынно. Ощутили себя немного в тех фильмах ужасов, где простодушных туристов заманивают в таинственный дом и больше их никто не видел. Словно подкрепляя эту теорию, до нас доносятся душераздирающие крики не то животного, не то ребенка. Спустя минут пять с облегчением понимаем, что это попугай, клетка с которым стоит в баре. Здоровый попугай, с полметра ростом. Кричит "d'accord!" и видимо грязно ругается. А хозяйка ругается на него.

Готовит, как выясняется, тоже один человек – хозяйка. Поэтому, фактически, мы ждем, пока покормят соседей, которые опережают нас по графику на 20 минут. Меню скромное, но все очень вкусно. На закуску – улитки по-бургундски, мидии в том же стиле, только с базиликом, салат нисуаз, к которому подают плошку масла с уксусом размера чуть ли не больше самого салата. На основное блюдо - выбор из антрекота, рубленого стейка из конины и чего-то свинного. На гарнир только картошка. Еще есть сырная тарелка и магазинное мороженое в брикетах на десерт. Все это за 20 евро с человека (menu), плюс еще вино, кстати, неплохое, и совершенно неизвестного нам апеласьона. Поскольку все делают 2 человека, ужин заканчивается затемно. Хозяин развозят нас по домам.

Наши соседи (британцы) завтра поворачивают в обратную сторону канала, дальше мы идем одни.

22 июля. Лестница, тоннели, озеро. Sardy - La Colancelle - Baye

Просыпаемся рано, пока на воде еще пар. С удивлением обнаруживаем, что люди с одной из соседних лодок плавают в воде вокруг, причем в купальных шапках. Это при том, что я отчетливо вижу мыльную пену, вытекающую из сливных отверстий нашей лодки (и другие лодки устроены абсолютно так же!).

Смооук он зе вооотер!

В 8-30 нам надо уже стоять под парами на первом шлюзе, чтобы быть в нем первыми. На ближайшем шлюзе висит объявление, что тут тоже ездит автомагазин, но мы его можем не дождаться, поэтому завтракаем вчерашним багетом с джемом. Тут как раз приезжает магазин. Покупаем хлеба впрок.

Подкатывает дедок, который плывет на маленьком одноместном катерке. Он говорит только по-французски, но мы кое-как объясняемся с ним. Он хочет идти с нами в связке – ему так удобнее: и помощь, и не так мотает его утлый челн.

Дедок и его плавсредство

В первый шлюз входим еще до открытия, которое должно наступить в 9. Пока приезжает шлюзовщик, мы успеваем уже закрыть шлюз и почти подняться до верхнего уровня естественным путем (кое какая вода проникает даже сквозь закрытые заслонки).

Первый шлюзовой домик лестницы Сарди, он же - турбюро

Далее следует методичный подъем. 16 шлюзов за 3.2 км – это довольно утомительно.

В паузах между шлюзами канал иногда расширяется до таких своеобразных бассейнов, где можно пришвартоваться

Однако пейзажи вокруг приятные, холмистый лес, да и в домиках при шлюзах находятся либо магазины ремесленников, либо выставки художников.

Шлюз и мост - 2 в 1м

Иногда приходится упираться. Спасибо французскому дедушке - одолжил садовые перчатки

Дедушка плывет

Покупаем меду из Морвана и медовых леденцов, а также братаемся с милым черным лабрадором.

Водопутная собака

Дом с медом и выставкой ремесел

На трубе - закопченая кукла-младенец

Две водопутные собаки

И так 16 раз

Вот, наконец, 16-й шлюз, по номеру он наоборот, первый. Здесь проходит водораздел – канал с этого момента идет вниз в сторону Луары (до этого было наоборот – в сторону Сены). До сегодняшней стоянки нам надо пройти еще так называемые тоннели La Colancelle. Три тоннеля в лесистых холмах, первый и второй около 200 метров, последний более 700. Они односторонние – при входе в первый ты должен получить «добро» у смотрителя, и пока ты идешь, смотритель с противоположной стороны устанавливает красный свет для входящих. Однако тоннели тоже закрываются на обед. Приходится нам встать на стоянку перед тоннелями и пообедать (ни магазина, ни ресторана в окрестностях нет). Делаем яичницу и подъедаем прочие остатки. Как только заканчивается обеденный перерыв, капитан бежит к смотрителю и тот разрешает нам прохождение. 

Тоннели и промежутки между ними – каменистые высокие берега поросшие лесом, с водопадами и плющем – самая живописная часть канала.

Как в сказочном лесу. Идем на самом тихом ходу - места едва достаточно для нашей баржи

Тоже тоннель своего рода

Велосипедисты с заросшего плющом моста машут нам

Приближаемся к тоннелю

Вид назад

Первый тоннель - самый короткий

У каждого - свое название

Проходим тоннели медленно, тем более тут очень узко, чуть шире габаритов баржи, плюс довольно темно (у нас есть фара, но ее свет довольно тускл).  В тоннеле холодно и гулко, но свет в конце тоннеля виден даже в самом длинном из них.

При выходе из последнего тоннеля - за мостом марина и водохранилище

Сразу при выходе из последнего тоннеля расположена марина на водохранилище Baye, место нашей сегодняшней стоянки.

Слева - канал, справа - начинается водохранилище. Спортивные снаряды и пляж - немного правее по берегу

Тут есть пляжи, а также прокат катамаранов, каноэ, виндсерфинговых досок и прочего. Водохранилище похоже на наши подмосковные озера, только помимо полудикого пляжа тут еще есть кафе и прокат водных развлечений. Искупавшись и выполнив стирку в офисе при марине (4.5 евро) едем на великах в город La Colancelle (около 2 км под палящим солнцем через поля). Нам сказали, что там есть и магазин (бакалейный), и ресторан. Город состоит из одной улицы – не успеешь оглянуться, а он уже и закончился.

Церковь в La Colancelle

Памятник воинам второй мировой

Напротив церкви виднеется какой-то бар-ресторан. Рядом человек разгружает товар. Подъезжаю и спрашиваю его на своем корявом французском: а где же магазин. Он отвечает: "Здесь! Я и есть магазин, и вам очень повезло, что я сейчас здесь, потому что вообще-то сегодня мы не работаем – я просто привез продукты" (перевод конечно приблизительный, поскольку французский я так хорошо не знаю).

Надо сказать к этому моменту наши запасы продуктов совсем истощились (не в последнюю очередь благодаря сегодняшнему обеду на лодке в отсутствии других альтернатив). Поскольку ресторан сегодня не работает, перед нами маячит перспектива полуголодного ужина на лодке. Поэтому войдя в магазин, мы бросаемся скупать припасы, как будто нас год не кормили.

Выбор в магазине весьма скромный (чем-то напоминает деревенское сельпо – одна комнатенка с полками по двум стенам). Сначала набираем макарон, томатного соуса (спагетти с соусом!), паштетов в банке, сардин (консерва!). Хозяйка магазина (видимо жена разгружающего товары человека) немного говорит по-английски. Когда мы уже увешались с головы до ног макаронами и консервами, она спрашивает – не нужно ли нам свежее мясо. У нас глаза тут же делаются квадратными (сейчас, думаем, принесет нам из погреба тушу). Но она спокойно подходит к незаметному агрегату у третьей стены, оказавшемуся холодильником и достает оттуда упакованное в вакуум faux-filet (тоненькие филе говядины). Видимо осознав, что нам сейчас можно впарить все, что угодно, хозяин также предлагает нам помидоры. Когда мы соглашаемся и на это, хозяйка невозмутимо открывает холодильник в баре ресторана и достает оттуда упаковку помидоров (в холодильнике трогательно стоят полпакета молока и несколько яиц, то есть помидоры, похоже от себя люди отрывают, практически).

В общем, мы сделали им кассу. Я думаю, они были счастливы, что случайно встретили нас. Кроме того, хозяйка, когда узнает, откуда мы, выдает нам кнопку, чтобы мы воткнули ее в карту мира, где отмечены страны, посетители из которых были у них. Отмечаем заодно и Барселону (ведь часть экипажа – оттуда). С грузом продуктов возвращаемся на базу, где стало еще более людно, – и справа, и слева от нашей лодки, пришвартованной кормой, есть соседи. Такое вот коллективное общежитие. Справа от наш оказываются довольно общительные европейцы. Мы не сразу понимаем, на каком языке они говорят между собой – некоторые фразы звучат похожими на немецкий, другие — на французский. Оказывается, это фламандцы. Общаемся с ними, потом ужинаем на борту и играем в петанк на дорожке рядом с лодкой (надо заметить, что хотя вдоль канала идет постоянно велосипедная дорожка, ее существенная часть заасфальтирована; да и на стоянках в маринах обычно тоже асфальт, а тут нам повезло, и мы единственный раз смогли использовать свой набор для петанка).

23 июля. Теперь все время вниз. Baye - Chatillion-en-Bazois

Первый день за все время путешествия проспали до девяти (обычно вставали раньше). Сегодня нам надо пройти не так много – порядка 10 км, потому что мы хотим остановиться на ночь в городке Chatillion-en-Bazois. Пока купаемся в озере, завтракаем, собираемся, моем палубу, заливаем воду в бак, уже наступает 11 утра. До обеда успеваем пройти только пару шлюзов и не больше двух километров.

Проходить шлюзы стало немного проще – теперь мы идем вниз. Поэтому закидывать швартовы на кнехты можно не слезая с лодки, да и снимать тоже. Только вот береговому помогающему стало тяжелее - суть работы не изменилась, а еще теперь после того, как шлюз пройден, надо умудриться с берега запрыгнуть на верхнюю палубу баржы, что во вьетнамках - довольно рискованное мероприятие.

Один двойной шлюз и сразу же за ним - одинарный. Но вниз все равно проще

Поля подсолнухов на горизонте

Попадаются и замки

Поскольку завтрак был поздним, решаем не обедать – просто пережидаем время закрытия шлюзов, привязавшись в тенистой аллее.

Белое вино с дыней в теннистой аллее. Железная штуковина - переносной трап, чтобы сходить на крутой или скользкий берег

Далее следуют около трех часов навигации под палящим солнцем – от него никуда не деться. Можно, конечно, рулить из рубки в кают-компании, но там плохой обзор и очень душно, да и на шлюзах всем находится работа на воздухе.

Еще один двойной шлюз позади!

Но впереди еще один!

Пока наливается вода - у работников физического труда перекур

Небольшое происшествие этого дня заключалось в том, что при входе в один из шлюзов мы немного не рассчитали и хорошо «притерлись» левым бортом к стенке шлюза. Что закончилось тем, что от металлической полосы, которая крепит резиновые защитные прокладки вдоль бортов баржи (как раз, чтобы не царапать борта, а царапать резину), отвалился винт и саму полосу под тяжестью баржи начало отрывать от резины. В результате мы получили эдакий абордажный крюк, которым цепляться за любые препятствия было гораздо удобнее. После мы пробовали распрямить его, «притираясь» к другим твердым поверхностям, а также и с помощью ручной силы, и с помощью кувалды, но тщетно. Так и дошли с ним до конца.

Во второй половине дня канал начал живописно изгибаться

Во все стороны

Акведук. Их мы прошли на нашем пути несколько. Очень странно, когда представишь какую толщу воды плюс баржи держит этот мост

Шатильон-эн-Базуа завораживает еще при приближении к нему, потому что замок, которым этот городок славен, как раз виден издалека, сквозь красивый тенистый парк.

Башенка замка Шатильон-эн-Базуа

Коровки ослепительного цвета

Старинные лавочки вдоль канала

Башенка замка поближе

К прибытию в сам Шатильон мы были полностью истощены и обожжены солнцем.

Процесс расхода плавсредств в городе. Сил уже нет

Последний шлюз перед стоянкой! Хозяйка шлюза уже готова закрывать на день. Впереди видна марина

Марина в городе находится прямо у замка, с видом как на него, так и на красивый английский сад. Места в самой марине мы не нашли, поэтому припарковавались на подходе, у дорожки со скамейками и чудесным видом на замок.

Вид на замок от места нашей парковки. Вода внизу - не канал, а какой-то водоем, относящися к замковой территории. Там водятся сомики, очень голодные

Шатильон – почти цивилизация. Здесь есть почта, три ресторана, бар, булочная, два агента недвижимости и даже интернет кафе. И главное – есть супермаркет. Закупаемся до конца путешествия, поскольку истощили запасы почти полностью.

Цивилизация!

Это тоже не канал, а река, его питающая. Пейзаж вдоль канала напомнил французских импрессионистов

Шарман!

Часовенка на мосту

Местная церковь

Идем ужинать в ресторан при гостинице Hotel de France. Очень милый auberge в большом старом каменном доме, во дворе стоят столики. Заявлена кухня терруара. Берем салат (из серии всего понемножку от свеклы до яиц), фуа-гра, террин, какую-то рыбу в белом соусе, цыпленка по-морвански, говяжье филе и любимые колбаски андуйет из требухи. На десерт - крем брюле и île flottante (облака из меренг, плавающие в крем англез). Самый дорогой ужин за всю дорогу – 226 на пятерых.

Перед сном гуляем по городу.

Закат

Запустение

24 июля. Наперегонки со временем. Chatillion-en-Bazois - Cercy-la-Tour

Сегодня, наоборот, серьезный день. Нам надо наверстать отставание и пройти 36 км до Cercy-la-Tour. Шлюзов тут не так много, зато много длинных перегонов по 3-4 км. Встаем рано, успеваем сходить в булочную за хлебом и покормить сомиков в ручье справа.

Замок поутру

Без десяти девять уже стоим под парами у первого шлюза при выходе из города. Перед нами втискиваются австралийцы на барже, у которой плохо работает дизель – очень сильно пахнет. Первые пару шлюзов проходим за ними, потом просим их, чтобы они нас пропустили. Кажется, они обижаются. Через пару километров оказывается, что мы подложили им свинью, потому что мы нагнали еще одну лодку. А поскольку в шлюз влезают только двое лодки, то они вынуждены идти следующей партией и задерживаться. Поскольку мы чувствуем себя частично ответственными, остаемся после шлюза помочь им.

Самый страшный зверь на болоте - это цапель. А три цапля - вообще караул

На обед останавливаемся краткосрочно в тенистой аллее – частично обед у нас был приготовлен утром, а пожарить мясо – дело 15 минут. Как только видим, что австралийцы позади нас снимаются с якоря, тоже отвязываемся и дальше идем некоторое время в связке. На каком-то из шлюзов входит только одна лодка, и мы отрываемся от них. Дальше следуют мучительные четыре часа по солнцу.

Рулим поочереди - так жарко, что спасает только регулярное замачивание головных уборов и мимолетная тень от деревьев на берегу

Впереди - дымящие aussie. Накидка на плечах - единственный способ не обгореть еще сильнее 

Впереди по курсу - бывший шлюз. Теперь от него остались одни стенки

Тень есть только в левой трети канала

Антиквариат

Это не водоросли как можно подумать, а сбившиеся в клубок мальки сомиков. Таких клубков на солнце пасется тьма

При всей этой невыносимой жаре живописность канала в этот день – пожалуй самая высокая – утром он петлял что та речка, а после обеда мы едем по прямой с видом на долину Луары и какие-то шато.

Шато

За деревьями видно, что сейчас мы в довольно высокой точке над долиной Луары

Еще один шлюзовой домик

С огородом. "Троды плудов" продаются

После обеда на одной из длинных прямых с нами случился казус. Обычно при навигации мы убирали зонтик над столом на верхней палубе, хотя правилами навигации это не запрещено (его нужно убирать только при проходе мостов и тоннелей, он слишком высокий). Но в этот день жара нас изнурила настолько, что мы сдались. Настроили зонт так, чтобы он отбрасывал тень над стулом рулевого. Счастье длилось недолго. Зонт наш был слегка дефективный – он не закреплялся в шесте, а свободно ходил вверх-вниз. И одного довольно средненького порыва ветра хватило, чтобы зонт отправился прямиком в канал. Поскольку мы были граждане сознательные (во-первых: damage waiver не распространяется на мебель на палубе, а во-вторых – кто-нибудь может наткнуться на зонт, лежащий в канале), мы тут же кинулись его спасать. Свесившись по пояс с заднего борта, обжигая коленки о раскаленную солнцем палубу героическому члену команды, которого я страховала за одежду, чтоб не свалился вслед за зонтом, удалось зацепить зонт багром. Но когда триумф был уже близок, нейлоновая оболочка зонта соскочила с каркаса и утонула. Достать ее было уже нереально. За нашими манипуляциями с берега то ли с интересом, то ли с осуждением наблюдала велосипедистка средних лет (а что мы, специально что ли?).

Раз - тачанка

Два - косилка

Утлый челн

Периодически вдоль канала высеяны цветы. С какой целью - непонятно. Видимо для красоты

Виден другой край долины Луары (а может просто холмы?)

На шлюзах работают с малых лет

Стратегические сооружения неизвестного назначения

Наконец, доходим до Серси. Тут отличная марина с мостками для швартовки, бесплатная ночевка, вода и электричество. Кроме того, рядом булочная и мясник. За сегодня мы прошли 36 км и около 16 шлюзов. В километраже это наш абсолютный рекорд. К тому же большая часть команды вдоволь нарулилась и напроходилась через узкие мосты.

Древние развалины, церковь в Серси и наш ресторан (слева, La Flambee)

Сельская архитектура чем-то близка отечественной

Серси настолько больше предыдущих деревень, что наш Tomtom даже знает тут два ресторана. Вообще-то у меня наготове есть списочек городских заведений, но в итоге мы спрашиваем у местных и они посылают нас на самую верхотуру, где на пустынной площади со смотровой площадкой, церковью и почтой расположен ресторан-бар La Flambee (у  меня в списке он тоже был).

Церковь в Серси

La Flambee

Мы оказываемся единственными посетителями в тот вечер. Приветливая хозяйка приносит немудреное меню по 17 евро с носа – на закуску сыровяленый окорок или салат с теплыми куриными желудками, на основное блюдо – антрекот или рыба. Ну и сыр с десертом (île flottante или груша с мороженым). 130 евро на пятерых.

Набережная в Серси

25 июля. День ленивца. Cercy-la-Tour - Desize

Сегодня у нас день ленивца. Осталось всего-то 15 километров и 5 шлюзов, один из которых автоматический.

Заводь в Серси

Выходим поздно, часов в 11, и через несколько километров встаем около моста, ведущего к деревеньке Verneuil, где навигационным гидом по каналу заявлены церковь 12 века и развалины шато 15го века. Решаем прогуляться пешком. До деревни оказывается 2 км, но сегодня первый день нет солнца и поэтому идти легко.

По пути в Verneuil

Шато оказывается очень живописной развалиной, прямо из фильма ужасов.

С этой стороны почти как новый

Башня в зарослях

Идем к церкви, где обнаруживаются остатки древних фресок.

Никого... Деревня почти вымершая

Но дверь открыта

Веселенькие фрески

И поскакал

И мертвые с косами стоят...

Вид на деревню

Сенокос

Временами выглядывает солнце

Долина

Даже сельхоз постройки тут живописны

Рыбаков на канале полно...

Обедаем на столах для пикника рядом с местом своей стоянки. У нас осталось довольно много еды в холодильнике, и теперь наша задача ее уничтожить – не отдавать же врагам!

После обеда неторопливо доходим остаток дистанции.

Бурлаки на Волге. Еще один акведук

Примерно на середине нас нагоняет пара на надувной лодке с мотором. Два дня назад мы видели их на ночевке в марине Шатильона. У них с собой минимум скарба (походный рюкзак средних размеров) и палатка. Так они и плывут по каналу на надувной лодочке.

Эконом-туризм

Подсолнухи

На одном из шлюзов приходится подождать – там срочно что-то запаивают сваркой.

Последние километры канала

Психоделический домик свидетельствует о приближении к цивилизации

Табличка "Канал Ниверне прощается с вами". Шлюз полу-полуавтоматический

Последний участок до базы Crown Blue Line – самый интересный с точки зрения ощущений: канал кончается и начинается кусок, где надо идти по огромной полуобмелевшей Луаре вокруг города Decize, конечной цели нашего путешествия.

Перед нами Луара. Знак посередине свидетельствует, что навигация прямо запрещена. Нам - налево

Ответвление старой Луары, там пляж и спортивные площадки. Обратите внимание, что навигация по центральной части запрещена буйками, пройти можно только по правой части вдоль берега

Десиз - город на Луаре

В определенный момент от довольно мелкой Луары отделяется соединительный канал, ведущий в другой канал, Canal Lateral du Loire. Вход и выход из соединительного канала (Bassin de Jonction) закрыты автоматическими шлюзами, довольно глубокими. На входе с каждой стороны стоит светофор. Подплывая надо дернуть за канат, свисающий с перекладины на берегу. Через некоторое время светофор сигнализирует «приготовиться», а потом дает добро на вход. Зайдя в шлюз, надо потянуть вверх шест, обозначенный голубым, это инициирует последовательность спуска-подъема воды и работу ворот.

Подходим к автоматическому шлюзу. Слева от ворот - семафор. Справа на берегу буквой Г - штанга, с которой свисает веревка. Луара остается слева, там она очень мелкая, напоминает Оку

Горит красный - шлюз занят

Процесс дерганья за веревочку. Удалось не с первого раза

Осторожно, двери закрываются

 Внутри соединительного канала находится база. Мы успеваем дойти до нее, пока не закончились часы работы, и  предупреждаем, что приплыли, хотя все формальности по приемке судна будут сделаны завтра с утра.

Соединительный бассейн. Кувшинки. Аляповатое здание - больница

База Crown Blue Line находится на отшибе города, вокруг какое-то практически «Бирюлево». Зато есть большой супермаркет. И огромное аляповатой раскраски здание больницы, почему-то напомнившее мне советскую архитектуру.

По нашим сжавшимся меркам, Десиз – довольно большой город. Пешком доходим до центра и осматриваем (снаружи, поскольку уже поздно) основные достопримечательности: Promenade des Halles – аллею платанов длиной в километр и возрастом в 230 лет, остатки городских стен, собор Saint-Aré, а также мост через старое русло Луары. Особенно восхищает мост – он очень длинный, но поскольку старое русло Луары – почти ручеек, мост проходит над плоской равниной.

Либерте, эгалите, фратерните

Древние платаны. Честно говоря, не впечатлили

Мост через старое русло Луары

Башенка

В центре намечался концерт какого-то летнего фестиваля этнической музыки, но мы решили не дожидаться. Заканчиваем вечер ужином на лодке, чтобы доесть припасы (честно говоря, было тяжело).

26 июля. Прощание с баржей. Nevers - Paris

Встаем рано, чтобы успеть собраться, убраться и сдать лодку до приезда нашего такси. Лодку у нас принимает девушка лет 16, плохо говорящая по-английски. В процессе сдачи оказывается, что девушка боится ходить по борту, поскольку не умеет плавать (там в принципе свалиться можно). Лишних денег за повреждения (крюк, образовавшийся по левому борту, зонт) с нас не взяли. Мы доплатили только за топливо. Следующие полчаса мы провели в ожидании такси, сидя на каменной лавочке у входа в офис базы. Таксист оказался женщиной лет сорока, довольно общительной. Правда все время пока мы ехали, она пыталась убедить нас, что Бургундский канал, вдоль которого идет дорога, – это тот самый канал Нивернэ, по которому мы плыли. Ее не убеждали даже таблички на мостах, пересекающих канал.

Через час она высадила нас напротив вокзала в Невере (цена трансфера - 70). Я не рассчитывала, что путешествие займет столько времени, поэтому на одну электричку мы опоздали. Следующая была только через час. Мы купили билеты в автомате (до Парижа из Невера ходит не простая электричка, а поезд Teoz Corrail проходом из Клермон-Феррана). И стоит он, соответственно, дороже – 34,2 евро, а билеты имеют места. Естественно, нам "повезло" и нам достались места в вагон, большую часть которого занимала детская игровая комната. Следующие 3 часа прошли неспокойно (поезд долго стоял на каком-то полустаночке). Хорошо хоть, ходил человек с едой, предлагал бутерброды и пиво.

В Париже жара ощущается гораздо сильнее, чем в провинции. К тому же, за неделю идилического отдыха вдали не только от цивилизации, но и по большому счету от людей, мы чувствуем себя оглушенными. Слишком шумно, слишком много людей, машин. Вместо воздуха – выхлопные газы.

У нас заказан на две ночи отель Villa des Princes в Сен Женмене, 19 rue Monsieur le Prince. Это по соседству с rue Racine, на метро Odeon. Отель оказывается очень симпатичным, хоть и по парижски тесноватым. Каждый номер назван в честь какого-нибудь парижского района (Монмартр, Сен Жермен и т.д.). В холле отеля лежит несколько хороших путеводителей и фотоальбомов по Парижу. Есть бесплатный wi-fi. Завтраки мы брать не стали, поскольку в Париже везде и так хорошо кормят. Да, у нас был в числе прочего заказан один одноместный номер, и в качестве такового была предложена комната, располагающаяся практичеки у стойки регистрации (у нее даже не было номера). Внутри она была на удивление приличной и даже слегка необычной – двухэтажной с лофтом. Правда спальное место в лофте не использовалось по причине близости к кондиционерам, которые были установлены за окном для всего отеля – от них было жарко.

Этот район Сен Жермена понравился очень. Рядом rue de Buci, бульвары, везде «движуха», клубы, рестораны (в субботу вечером особенно много народу, а рядом с соседним с отелем в баре стоит сладковатый запах марихуаны. Соседняя с отелем дверь – англоязычный букинистический магазин с отличной подборкой книг (не удержались, купили там пару наименований).

Поскольку мы были почти без обеда (сэндвич с курицей в поезде – не в счет), решили перекусить, но не очень плотно, потому что время было ни то ни се – 4 часа дня. Пошли в ближайшее известное своей круглосуточной работой заведение Chez Clement на пересечении rue Danton и rue Saint-Andre des Arts. Ничего особенно выдающегося в этом месте нет, но традиционные специалитеты, вроде тартара, конфита из утки, сетов из морепродуктов – вполне нормальные. Дальше идем бесцельно бродить. Все основные достопримечательности Парижа вроде бы нами уже исхожены, а сил на что-то монументальное после недели расслабона у нас нет. Переходим Сену – на набережной уже вовсю работает Paris Plage. Для тех, кто не знает, муниципалитет Парижа в своем стремлении сделать город современным центром притяжения придумывает всякие штуки, чтобы преодолеть традиционное еще 10 лет назад августовское вымирание города на каникулы. И хотя значительная часть населения все равно устремляется из города в августе, очевидцы свидетельствуют, что ситуация значительно улучшилась – многие владельцы магазинчиков и ресторанов предпочитают не закрываться на август. Не последняя роль в этом процессе принадлежит градоначальству. Так вот, Paris Plage это мероприятие, проходящее месяц с конца июля до конца августа. В нескольких точках города, включая набережную Сены устраивают импровизированные пляжи. А там, где есть естественные водоемы, - даже настоящие. В случае Сены просто навозят песку, выставляют лежаки, души, под которыми можно охладиться; устанавливают площадки для игры в петанк и волейбол. В общем, все веселятся и выполняют променад.

Пляж на Сене

Игроки в петанк

На острове Сан Луи заходим в Бертийон, самое известное мороженое Парижа (они тоже не закрываются на август, в отличии от самого известного кондитера Пьера Эрме). Берем кучу разных шариков и с удовольствием поедаем. Заходим в несколько магазинчиков на распродажи, но больше так, провести время; выпиваем бланша в какой-то брассери.

К ужину мы вернулись поближе к отелю – решили попробовать пробиться в рекомендованный мне ресторан Fish, La Boissonerie (69, rue de Seine, 01 43 54 34). Это бывшая рыбная лавка с классической мозаикой в стиле ар-нуво на фасаде. Держат его экспаты из Новой Зеландии и США, что обеспечивает очень разношерстную публику – помимо местных, которых здесь много, есть экспаты, которые уже десятилетиями живут в Париже.

Fish. La Boissonerie

Ожидаемо мест нет, но нам предлагают подождать неопределенное время у бара, попробовав пару экземпляров из их винной карты (весьма обширной). Ко времени, когда подошла наша очередь, мы уже прилично напробовались (какие-то спецпредложения, написанные от руки на доске, сплошь маленькие неизвестные хозяйства из разных регионов, например Cote du Rhone). Атмосфера очень дружеская, правда очень тесно, практически официантке приходится протискиваться мимо людей, окупировавших барную стойку. Само меню, я так понимаю, меняется каждый день, но есть выбор из нескольких вариантов. При этом отдельно одно блюдо взять нельзя, цена стоит сразу за «формулу» (возможно есть варианты, но только одно блюдо нам взять точно не разрешили, хотя мы не из соображений экономии, а потому что есть не все хотели). Из того что помню, были гаспачо, спагетти с морепродуктами, рыба с хитрыми соусами. Очень вкусный хлеб из соседней пиццерии (лепешки для пиццы без начинки, которые у нас в отечестве любят почему-то называть фокаччей, хотя это ей не является). Всего вместе с большим количеством вина получилось 280 евро.

27 июля. Суета большого города и Тур де Франс. Paris

Сегодня последний полный день во Франции. Но сегодня воскресенье, что означает, что половина кафе, и почти все магазины не работают. К тому же, в полную силу начались каникулы.

Воскресенье

Стулья отдыхают