День четвертый, 14 сентября
На этот день тоже было намечено «планов громадье». И надо заметить, что единственный раз нам практически полностью удалось выполнить намеченное. С утра у нас был назначен единственный непереносимый дедлайн поездки (не считая ночевок, конечно) — через Интернет были забронированы и оплачены билеты на фресковый цикл «История истинного Креста» Пьеро делла Франчески в соборе Сан Франческо (San Francesco) в Ареццо (Arezzo). Как оказалось, на многие знаменитые фресковые циклы, особенно в сезон, можно посмотреть только по записи.
Ареццо
Выехав рано, мы неспешно доехали до Ареццо, частично по живописным дорогам Тосканы, частично по автостраде. Как обычно, парковку искали по наименьшему удалению от центра; в результате из-за разницы в 200 метров попали в жесткую утреннюю пробку, из которой уже нельзя было никуда выбраться. Большая закрытая парковка, на Via D'Anghiari Baldaccio.
Дошли до центра города, выкупили билеты на посещение фресок (6 евро с человека).
Вот здесь можно записаться и оплатить билет:
https://ticketing.ribesinformatica.it/arezzo
А здесь просто изучить историю цикла:
http://www.pierodellafrancesca.it/piero_gb/index
Поскольку оставалось еще около 40 минут до начала нашего «сеанса», пошли осмотреть другие достопримечательности. Как и многие другие города Тосканы, Ареццо находится на холме, поэтому самое центральное место находится на макушке.
Город со ступенек собора
Венчает холм городской собор Сан Донато (San Donato), рядом есть небольшой парк со смотровой площадкой на окрестные холмы.
Сан Донато
Вид из парка
Главная площадь города (piazza Grande) имеет нехилый наклон.
Пьяцца Гранде
Ареццо знаменит не только древней историей (этруски, один из крупнейших римских городов), знаменитыми людьми, родившимися здесь (Меценат, имя которого говорит уже давно само за себя; Петрарка, Пьеро делла Франческа, Гвидо Монако, создатель современной нотной записи; ну и Вазари, известный жизнеописатель итальянских художников и скульпторов), но и антикварными ярмарками, проводимыми на этой самой площади.
Лоджия Вазари
Даже только поворачиваясь вокруг своей оси на пьяцца Гранде можно увидеть так называемую Лоджию Вазари (Vasari Loggia), построенную этим самым Вазари, а также чудесную церковь Santa Maria della Pieve. Вход в нее находится в узком переулке, и не так интересен, но вот фасад с обратной стороны как раз выходит на пьяцца Гранде, и он выполнен как серия галерей-лоджий с разным числом различных по стилю колонн.
Живой фонтан
Подходит назначенное время рассматривания фресок, и мы подходим к собору Сан Франческо. Снаружи фасад никак не украшен, все очень аскетично. В часть собора пускают без записи, а сам фресковый цикл Пьеро делла Франчески отделен решеточкой. Пускают за нее сеансами по 15 минут, небольшими партиями, задерживаться не дозволяется, приходится все 15 минут без остановки провести с задранной вверх головой. Это, конечно, очень мало, чтобы еще и успеть увидеть и расшифровать все. Самые известные фрески цикла — смерть Адама (именно на его могиле и вырастет то самое дерево, из которого получится крест), поклонение древу царицы Савской (дерево в этот момент пребывает в форме порога жилища Соломона, к которому пришла царица; забавно видеть Соломона в одеждах средневековых евреев), сон Константина и его победа в битве над Максенцием, нахождение истинного креста императрицей Еленой (именно она выбирает из трех крестов правильный), а также битва между Ираклием и Хозроем.
Пьеро делла Франческа — мастер раннего Возрождения, и лица его персонажей еще не покинула некая отрешенность, зато применение геометрических принципов, перспективы здесь уже идет полным ходом; также Вазари хвалит его за разнообразие поз нападающих, защищающихся, раненых и убитых.
После посещения Сан Франческо наступает обеденное время. На сайте Slow Travel рекомендовали ресторан Buca di San Francesco, в переулке в десяти метрах слева от собора, Via San Francesco 1, www.bucadisanfrancesco.it. При входе внутрь у нас поначалу закрались сомнения в «аутентичности» заведения: классически «лубочный» интерьер в арочном подвале с фресками по стенам и грубой мебелью (потом выяснилось, что арочный подвал настоящий, пол чуть ли не от этрусков достался, но фрески конечно — новое творчество; хозяева вообще творческие личности). Кроме того, мы были единственными посетителями. Потом оказалось что мы просто первые, желающие пообедать (было довольно рано). За время нашей трапезы около пяти компаний, в основном местных. Были и туристы вроде нас. Поскольку мы были первые, нам достался комплимент от заведения (кростини), после нас их хватило еще только паре компаний. В заведении традиционная тосканская кухня — кростини, мясные деликатесы, риболлита и панзанелла (классические крестьянские густые похлебки). Хотя на сайте заведения меню очень обширное, по моим воспоминаниям на месте выбор был не настолько широкий, хотя и достаточный. Если любите фасоль (бобы, а не стручки), советую попробовать риболлиту, ну и на гарнир тоже ко многим блюдам дают белую фасоль, очень вкусную. Вышло 91 евро на троих. Счет приносят в самодельном конвертике, где кроме него лежит несколько цветных бумажек с графикой (отксерокопированной конечно) какого-то местного художника, интересный сувенир на память.
Орвьето
Хотя ночевка у нас Перудже (Perugia), приходится проехать мимо поворота на нее по шоссе Флоренция-Рим, потому что мы хотим еще навестить Орвьето (Orvieto). Да, конечно, получается немного торопливо, но в Перудже мы уже были, а в Орвьето еще нет. Получается что надо проехать почти в два раза дальше чем нужно на юг, а потом наискосок и вверх вернуться тайными тропами в Перуджу.
Орвьето встречает нас неприветливо, небо затянуто тучами, время дневного отдыха, поэтому на улицах никого нет, да к тому же половина старого города перекопана (меняют мостовую), поэтому совершенно невозможно ориентироваться по пешеходным указателям на достопримечательности. Орвьето — еще больше город-на-холме чем Ареццо, он, можно, сказать «врыт» в холм из вулканического туфа, резко обрывающийся вниз. Настолько, что от парковки, расположенной у подножья холма (их несколько по периметру города) можно подняться как мучительно пешком, так и через толщу холма на эскалаторе.
Примерно полчаса уходит у нас, чтобы на пятачке в пятьсот, наверное, метров выйти к площади собора. Дуомо в Орвьето знаменит двумя вещами — фасадом и капеллой Сан Брицио (Capella di SanBrizio), она же Капелла Нуова (Capella Nuova) с фресковым циклом «Страшный суд», начатым Фра Анжелико, но в основном выполненным Лукой Синьорелли.
Знаменитый фасад
Мозаичный фасад собора выполнен в форме своеобразного триптиха и украшен очень красивыми скульптурами, в частности горгульями в формах, символизирующих четырех евангелистов (бык, орел, лев и ангел).
Евангелист Марк
Иоанн и Лука
Первородный грех
Скелетики
Традиционно, платной является только вход в капеллу с наиболее ценными фресками Луки Синьорелли (5 евро).
Расписание работы и условия доступа можно посмотреть на: http://www.orvietoonline.com/cappella_nuova_orvieto.
Фрески сохранились (ну, или отреставрированы) гораздо лучше, чем цикл делла Франчески в Ареццо. На сводах и верхней части стены Синьорелли изобразил события Апокалипсиса и Страшного суда, включая проповедь Антихриста, Судный день и Воскрешение из мертвых (все три фрески огромных размеров). Изображение Страшного суда как всегда поражает, но абсолютно завораживает сцена посвященная Воскрешению из мертвых. Синьорелли, как и многие художники Возрождения, был одержим новооткрытыми принципами анатомического изображения тел, и его воскресшие мертвые, вылезающие из белой тверди, а также отчаянно сопротивляющиеся грешники чем-то напоминают манекенов с уроков биологии с подчеркнуто прорисованными изображениями мышц. В сцене проповеди Антихриста художник не забыл нарисовать и себя в углу в черной шапочке.
Вечерело, и надо было уже собираться в Перуджу. Жалко, что не удалось посмотреть прочие памятники Орвьето — этрусские развалины, знаменитый колодец, или подземный город под холмом.
Перуджа
До Перуджи ехали по второстепенному шоссе мимо озера Корбара и умбрийских «городов-на-холме» типа Тоди.
Тоди
Свою гостиницу Alla Residenza Domus Minervae нашли без проблем, парковка и эскалатор в старый город находились прямо напротив на via Pompeo Pellini. Хозяин гостиницы порекомендовал нам пару заведений на свой вкус — пиццерию подешевле и попроще, и ресторан с более обширным ассортиментом и сакраментальным названием Ferrari. Поскольку последний располагался на корсо Вануччи (corso Vanucci) — главному променаду старого города, названному в честь знаменитого художника Перуджино, а мы все равно собирались идти туда гулять, решили осесть там.
На корсо Вануччи масса ресторанов. Все они (по крайней мере, когда погода позволяет, а я так думаю, что это означает «почти всегда») выставляют посередине улицы столики. Таким образом, улица превращается в бульвар со столиками вместо деревьев посередине. Но что удивительно — в большей части заведений пустых мест на улице было довольно много, и только в Ferrari стояла небольшая очередь (хороший знак!). Очередь подошла довольно быстро, минут через десять.
Поскольку Умбрия — тоже родина трюфелей (не одному ж Пьемонту!) — заказываем пасту в сливочном соусе с белыми грибами и трюфелями, ну и пиццу с белыми же грибами, и по-моему трюфельным маслом. Очень вкусно! Хочется еще, но уже некуда. 67 евро на троих, еле ушли.
Вид из окна отеля
Вечер в Перудже