onepage report

Сборы

Состав участников

Предполагался переменный состав участников поездки: прилетаем и едем до Рима втроем, потом прилетают еще двое, впятером едем до Венеции, где один человек улетает, а вместо него может появиться еще один (он, к сожалению, не появился). Поэтому расчет был на 3, 5 или 6 человек в зависимости от дня путешествия.

Маршрут

Примерный маршрут

Отели

Отели мы искали и частично заказывали через venere.com и itwg.com, за исключением квартир в Риме и Венеции и отеля в Перудже. Однако поскольку для получения визы необходимо было принести факсы от всех отелей, со всеми ними я списывалась лично и знала также адреса их собственных сайтов.

Ниже привожу впечатления от отелей и квартир, в которых мы жили.

Отели в Вероне

Сайт: http://www.hotelmartiniepiccolo.com/

В Вероне мы жили в двух отелях Piccolo и Martini, входящих в группу трех отелей (помимо этих еще Porta Palio). За свои деньги (75-80 за double room на venere.com) отели эти довольно приличные. Они расположены фактически на одной улице: Piccolo и Martini вообще в двух соседних домах, а Porta Palio — на более оживленной окружной вокруг старого города метрах в пятисот от них. В Piccolo мы провели первую ночь в Италии, в Martini — две последних. Конечно отели не центральные, до центра минут 20 пешком по корсо Кавур (Corso Cavour), которая проходит через Порта Палио (Porta Palio), одни из ворот в старый город, расположенные буквально в минуте ходьбы от отелей. С другой стороны, для путешественников на авто и даже на поезде расположение более чем удачное. До вокзала — 5-7 минут пешком, до выезда на проспект, ведущий к автостраде — 50 метров. При этом сами здания отелей стоят на узкой улочке Камуццони (via Camuzzoni), выходящей на канал, и окна выходят либо на нее, либо на теннисные корты, расположенные с противоположной стороны: тихо и спокойно.

Отель Piccolo стойки не имеет, то есть регистрироваться вы все равно пойдете в Martini. Гараж у них тоже один на двоих (8 евро к цене комнаты), но всегда можно найти место под окнами на виа Камуццони. Если не считать стойки регистрации, отличия между отелями только в том, что у Martini есть бар (как self-service, так и с барменом, правда дороже), завтраки там чуть получше, а лобби более «богато» оформлено. Номера же показались нам уютнее в Piccolo. Также, что немаловажно для самостоятельных путешественников, поскольку там нет стойки регистрации, а, следовательно, персонала, можно самому взять несколько стаканов со столика с посудой для завтрака, не надо просить об этом room service, который будет полчаса их нести.

Номер в «Пикколо» нам достался для инвалидов (с нами такое не впервые, почему-то). Это означало ванную комнату размером с футбольное поле со всякими ручками в удобных местах и душем без поддона (дырка в полу). Максимально высокое положение душа на штанге явно предназначено для сидящего человека. Да, еще в ванной было полноценное окно с тюлевыми занавесочками, которое смотрело прямо на террасу бара соседского отеля (правда пустынную).

Отель в Монтекатини Терме

Сайт: http://www.hotelgiglio.info/adsl_ing.html

Отель Giglio расположен в переулке Биккиерай (viale Bicchierai), выходящем на корсо Маттеотти (corso Matteotti), как я понимаю главную улицу города. Не надо слишком доверять изображениям, представленным на сайте. Отель был не самым дешевым из забронированных (90 евро за double room, 60 за single room), но уж точно самым обшарпанным. Похоже, не ремонтировался он уже давно, лет двадцать точно. Конечно приятно иметь «винтажный» телефон с колесиком для набора номера (помните такие?), но чувствуется, что его как поставили сюда годах в 70-х, так он там и стоит. Одноместный номер вообще представлял собой небольшую клетушку с видавшей виды мебелью. Видимо, большой поток отдыхающих позволяет не заботиться о качестве оформления номеров.

Правда, в нашем номере был балкон, выходящий в непроезжий переулок. Чем мы и воспользовались, перенеся туда стулья для вечерней бутылочки вина на свежем воздухе.

Отель в Сиене

Сайт: http://www.sangalloparkhotel.it/en/

С отелем в Сиене нам повезло. При поисках отеля в Сиене я помнила, как тяжело там с парковкой в центре (въезд в исторический центр попросту запрещен на машине), да и отели в центре существенно дороже. Целесообразность ночевки в центре города была под вопросом. Тут на глаза мне попался Sangallo Park Hotel с панорамным видом на Сиену (если верить сайту). Цены: 99 евро за double room, 75 за single room. Отель действительно оказался с видом на Сиену, правда на ее «обратную сторону», но все равно панорамы приятные. Поскольку Sangallo Park расположен не в центре, у него своя большая бесплатная парковка (чего почти никогда не бывает в центральных отелях), бассейн с тем же панорамным видом, и терраса, на которой подают завтрак. Номера хорошо обставлены, видно, что отель относительно новый. Надо отметить, что пешком до центра из этого отеля не дойти (далековато), так что он подходит в основном автопутешественникам.

Отель в Перудже

Сайт: http://www.domusminervae.it/eng/indexeng.html

Наш отель в Перудже стратегически расположен рядом с одной из парковок на viale Pompeo Pellini и эскалаторной лестницей в центр старого города. Отель называется Alla Residenza Domus Minervae и занимает несколько этажей обычного дома. В этом же доме на первом этаже расположен еще один отель. Пожалуй, это самое приятное из всех наших жилищ: недорогой (50-70 евро), очень колоритный (витражные окна, старинная мебель, пол из старой керамической плитки), с прекрасным видом на умбрийские холмы. Кроме того, оказалось, что забронированные нами одно- и двухместный номера на самом деле — двухкомнатная квартира с общим коридором-кухонькой, но раздельными удобствами в каждом номере-комнате. Так что нам сразу выдали ключи от нашей «квартиры», и мы сразу почувствовали себя как дома!

Квартира в Риме

Сайт: например http://www.romesweethome.it/apartments-rental/rome/trastevere/vicolo-del-cinque-apartment.asp

Квартира находится на Vicolo del'Cinque (я долго пыталась найти ее в Гугле, пока не поняла, что «cinque» можно ввести как «5», и тогда все быстро найдется) и называется Cinque по имени переулка. Тот край Трастевере, где находится квартира, совсем пешеходный, так что ближайшее место для парковки расположено на набережной Тибра (мы там и запарковались и донесли багаж метров 200 до квартиры пешком).

Вместо подъезда в доме простая общая дверь со ступеньками, которая чаще закрыта, но бывает и открыта. За дверью общий коридор, откуда есть выход во внутренний дворик (размером 1.5x1.5 метра) и другая дверь, на лестницу, которая всегда закрыта.

На сайте www.italyrents.com, через который мы бронировали квартиру консолидированы предложения от разных владельцев (это не единая компания, управляющая набором квартир), сейчас там этой квартиры больше нет. Хозяйка квартиры Вероника дала нам свою визитку (другой фирмы, по-моему как раз Rome Sweet Home, ссылку на которую я дала выше) и рассказывала про другие свои квартиры, в частности на Капри, которые на сайте Italyrents не представлены.

Дверь в нашу квартиру явно старинная: она состоит из двух дубовых створок толщиной в три пальца, но при этом узкая (примерно как наши двери в ванную). Сама квартира весьма скромная и не очень просторная, но мы были в курсе, когда ее выбирали. А выбрали мы ее из-за хорошего расположения (вечерняя жизнь бьет ключом), дешевизны (5 человек на 3 дня за 570 евро, то есть по 38 евро с носа за ночь) и балкона-террасы, где можно сидеть вечером на свежем воздухе. Замечу также следующие особенности этого жилья:

• • пробки старые, и их вышибает, если одновременно пользоваться, например, горячей водой и чайником (не говоря про стиральную машину);

  • стиральная машина старая и при попытке воспользоваться ей пытается сгореть, после чего вышибает пробки (попытка применить машинку закончилась ручной стиркой и полосканием в ванной). Кроме того, слив машины ведет куда-то на первый этаж прямо с балкона, выходящего в тот самый дворик размера 1.5x1.5;

  • в тот же внутренний дворик выходит задняя дверь кафе, поэтому в час ночи в пятницу, а также утром, когда вывозят мусор и завозят продукты, может быть шумно;

  • силы бойлера не хватает чтобы помыть 5 взрослых людей, или хотя бы даже троих (правда мы как-то обходились средне-горячей водой);

  • в ванной в потолок встроено окно, являющееся одновременно полом террасы более высокого этажа, так что эксгибиционисты — вперед;

  • и наконец, диван, на котором предположительно должен спать пятый или шестой человек (в описании квартиры указано размещение до 6 человек), в разложенном состоянии довольно неудобен и вызывает боль в спине по утру.

Что самое удивительное, тем не менее, мы очень полюбили нашу квартиру. Она была несовершенна в том же смысле, в каком бывает старая, но родная квартира, где диван тоже бывает продавлен, а кран может течь. На столе в квартире лежали два плотно исписанных дневничка с жалобами и предложениями хозяевам квартиры. Перечисленные мною проблемы описывались с достаточной регулярностью, однако в целом все жильцы были довольны.

Отель во Флоренции

Сайт: http://en.venere.com/hotels_florence/san_lorenzo/hotel_delle_camelie.html

Отель Delle Camelie, расположен на улице Барбано (Via di Barbano), недалеко от крепости Фортецца ди Бассо (Fortezza di Basso), церкви Санта Мария Новелла (Santa Maria Novella) и пьяцца делл'Индипенденца (piazza dell’Indipendenza). Улица эта односторонняя, парковку на ней найти нереально, в результате приходится ездить кругами мимо крепости. В результате мы выгрузили багаж и отправили водителя парковаться куда-нибудь подальше.

Маленький отель управляется синьором Антонио, который, судя по отзывам туристов, работает там давно, а может он и владеет отелем, не знаю. Номера скромные, но чистые и очень уютные. В тех из них, которые выходят во двор, есть выход на сообщающийся балкон, единый для всех номеров. Так что пара, жившая по диагонали и решившая устроить себе романтический ужин при свечах на балконе, была, наверное, разочарована появлением нашей шумной компании в 30 метрах от себя.

В отеле очень широкие коридоры, в углах стоят традиционные флорентийские скамейки (раскладные в форме буквы Х). В результате создается впечатление, что ты скорее гость, которому отвели комнату в палаццо (мы даже в какой-то момент перестали запирать дверь за ключ, тем более что ходили к друг другу в гости). Стоимость отеля 80 евро за double room. Завтрак, как и всюду в Италии, не особо интересен. За ним лучше выходить в город.

Отель в Болонье

Сайт: http://www.savhotel.com/hotel_italy/hotel.htm

В Болонье у нас был заказан отель Savhotel в районе Фиера (Fiera), где проходят многочисленные выставки. Точного адреса этого отеля не понимал ни Гугл, ни TomTom. На самом сайте как ориентир было указано пересечение двух крупных улиц. Как потом оказалось, отель построен недавно, вокруг строятся еще какие-то здания, и хотя мы видели отель, подъехать к нему по правилам у нас не получалось, хотя мы сделали три полных круга по району. В итоге пришлось заехать под кирпич.

Сам отель явно «заточен» под бизнес-путешественников, но имеет некий налет дизайнерского: минимализм, мебель темного дерева, полупрозрачная дверь в ванну и прочие штуки в том же духе. Единственный раз за все путешествие предлагался полноценный завтрак в формате шведского стола, что очень не характерно для Италии в среднем и еще раз подчеркивает бизнес-ориентированность отеля. Стоимость, видимо по причине недавнего открытия, —80 евро за double room. Есть свой подземный гараж.

Отель удобен местоположением для автопутешественников, он стоит в 50 метрах от виа Сталинградо (via Stalingrado) —  крупной радиальной улицы, от которой 5 минут по прямой до окружной Болоньи и 5-7 минут до центра.

Квартира в Венеции

Сайт: http://www.veniceapartments.org

Квартиры мы забронировали через агентство Veniceapartments.org, базирующееся в Великобритании. У них довольно большой выбор, причем они не консолидаторы предложений от разных арендаторов, а именно владельцы всех этих квартир. Изначально у нас стояла сложная задача разместить 6 человек (2 пары и двух человек отдельно) в одной квартире. Большая часть предложений на шестерых подразумевает размещение по 3 человека в комнате, что нам было не очень удобно. Милые люди в Veniceapartments.org предложили нам рассмотреть вариант двух не очень далеко расположенных квартир. Имена квартир — Bembo и Tron, стоимость 915 евро за обе квартиры на три дня, то есть по 50 евро с человека в день, что для тех шикарных условий, в которых мы жили, да еще и по меркам Венеции, — очень неплохо). Поскольку шестой путешественник присоединиться к нам не смог, мы наслаждались простором: в одной из двух довольно больших квартир мы жили вдвоем, в другой жило трое человек.

К другим плюсам Veniceapartments.org можно отнести высокую оперативность ответов на вопросы, а также наличие подробной информации не только по самим квартирам, но и деталям их нахождения, правилам жизни в Венеции (как выносить мусор, как выглядит нужная дверь, когда надо соблюдать тишину). Особенно умиляли фразы вроде «деревянная дверь на 2м этаже сильно хлопает, пожалуйста закрывайте ее аккуратно». Управлением делами на месте (включая оформление, взимание оплаты, решение проблем) занимается компания Altra Vista S.r.l., находящаяся по адресу Santa Croce 183/A, Campo dei Tolentini. На сайте даются пошаговые инструкции с фотографиями как добраться до офиса с пьяццале Рома (piazzale Roma) или с вокзала. Если вы прибываете в то время, когда офис не работает, рядом с дверью висит ящик с ключами, которые отдаются только при вводе спец.кода, присланного заранее в письме.

Кампо дей Толентини находится буквально в 150 метрах от пьяццале Рома, оформление занимает 10 минут.

Получение виз

Записывались на визу чуть не за два месяца, теперь-то уже этих ужасов нет, а тогда было обычное дело. Записались на 9 утра 29 августа.

Сдача прошла довольно быстро и без проблем.

Пускать начали чуть позже, причем через одного - записанных на сегодня, и тех у кого "повтор" (донесение документов). Вышли из посольства в 9-45.

Список документов:

• 1. Факсы из всех отелей и апартаментов на фирменных бланках с печатями и подписями, с указанием имен и дат.

  2. Справки с работы.

  3. Копии первой страницы загранпаспорта.

  4. Выписки со счетов.

  5. Копии мед. страховки.

  6. Распечатка электронных aвиабилетов с expedia.com

  7. Анкеты с фотографией. Одна фотография была не приклеена и не вырезана - они все сделали сами и даже не возмущались.

  8. ЗП (довольно тщательно просмотрели).

  9. Квитанция об оплате сбора. Когда ее оплачиваешь в банке "Интеза" (более чем на одного человека), то там спрашивают - отдельно на каждого давать квитанции или общую. При этом ссылаются на то, что с неправильно оформленной квитанцией могут в посольстве и послать, а сами они (кассиры) не знают, как правильно. Также есть правило, что квитанции эти с одной штуки на несколько или наоборот не переоформляются. Так что если ты не так ее оформил, то якобы платишь по второму разу сбор. Я оформила общую, исходя из того, что пакет документов один. Как выяснилось - правильно. Не знаю были ли случаи "посыла" итальянцами в таких случаях. Может, просто кассирши пугают.

Дополнительно с собой были еще документы (старые загранпаспорта, распечатки маршрута, свидетельство о браке с копией), но я решила их давать, только если попросят. Не попросили. И вообще вопросов никаких не задавали - только помечали на наших бумагах то, что для них имеет значение.

Сказали приходить 3 сентября, но лучше 4го-5го. Пришла пятого и потратила час на получение (банально не было никого в окне выдачи все это время, и весь народ сидел и ждал внутри). Обязательно надо проверять визы на правильность указания фамилий и дат, а также смотреть, чтобы была проставлена печать и подпись. Итальянцы славятся большим количеством ошибок в визах.

Билеты на самолет

Достаточно упомянуть, что примерно за месяц до поездки WindJet отменил оба наших вторничных рейса (дешевые билеты по 140 евро в оба конца). Они, разумеется, предложили перенести билеты на субботний рейс (рейсы во вторник регулярно отменяли в прошлом году именно по причине незаполняемости), но у нас уже были получены визы, подписаны отпуска, оплачено несколько отелей и построены планы. В течении часа я изучила много вариантов. Дешевле (и проще!) всего оказалось забронировать на Expedia.com билеты до Вероны (туда с пересадками в Милане и Риме, обратно с одной пересадкой в Риме). Билеты получились по 320 долларов со сборами. Естественно, я предприняла попытку найти билеты на прямой рейс до Милана (раз уж до Вероны всего 320 долларов). Дудки! Минимальный тариф на ТОТ ЖЕ рейс Alitalia составил 700 с лишним долларов. После совещания с конференцией ОиП и звонка в Alitalia мы приняли решение лететь по имеющимся билетам (в Верону) только до Милана. В Alitalia нас успокоили, что это довольно частая практика, надо только сказать при регистрации, чтобы багаж отправили в нужный город.

Сами рейсы получились оба утренними (вылет туда в 5-50 утра, обратно в 7 утра), но мы привыкшие, почему-то часто летаем ночью.

Бронирование автомобиля

Поскольку предполагался переменный состав участников поездки (от 3 до 6), а, кроме того, в Риме и Венеции предстояли остановки по 3 дня, возникал вопрос: переплачивать за большую машину сразу, да еще три дня ее куда-то пытаться приткнуть в Риме (что недешево), либо взять одну маленькую машину до Рима, а там сдать ее и через 3 дня взять машину побольше. Другой вопрос: брать вторую машину до конца поездки, или уж экономить по полной программе и сдать большую машину в Венеции, а потом взять опять авто поменьше (опять же, экономия на трехдневной парковке). В конце-концов, решили огород не городить (тем более, что с каждой бронью еще и дополнительные средства на карте могут заблокировать) и остановиться на варианте с двумя машинами. Поиск по ценам дал хорошую цену в Hertz с учетом скидки по cбербанковской Visa Gold. Кстати, промо-код к карте в принципе доступен и не ее обладателям, вводится он при брони, и, насколько я понимаю, у мужа ее так и не спросили (платили на месте по другой карте). Получается, можно на халяву получить скидку, не будучи обладателем карты.

После того как мы поменяли пункт прилета на Милан, перебронировали машину на аэропорт Мальпенса без проблем.

Отступление про навигацию

Для навигации на этот раз использовался коммуникатор HTC с софтом от TomTom. Иногда, видя, что он там рисует, я игнорировала его инструкции и прокладывала путь по атласу автодорог Италии, купленному в прошлом году в Пьяченце. Логика TomTom далеко не всегда ясна, хотя, возможно, я просто его не так хорошо изучила (или карты устаревшие?). В частности, TomTom регулярно пытается провести вас к цели через исторические центры городов, где движение сильно ограничено.

Навигатор также помогал нам сориентироваться от парковки по отношению к центру и главным достопримечательностям. Главное — не забыть перевести его в Walking mode, иначе можно уйти очень далеко. Ну и потом, не забыть перевести обратно.

Отступление про парковку

Наученная горьким опытом поиска места для парковки в Европе вообще, и в Италии в частности, старалась в этот раз заранее выбирать крытую многоэтажную парковку. Это конечно дороже чем парковочный автомат или бесплатное место, но зато быстрее и без риска встать на какое-нибудь запрещенное место только для местных жителей.

Обычно я сначала задавала навигатору в качестве цели одну из центральных площадей города (как правило, это либо Piazza del Duomo, delle Erbe или della Signoria), или одну из основных достопримечательностей (например городской собор). А потом делала повторное задание навигации на точку рядом с конечной и выбирала ближайший от конечной точки крытую парковку. Как правило, это все равно не совсем в центре (метров 300 минимум, но может быть и до 700 метров от той самой достопримечательности). В девяти случаях из десяти указанный TomTom-ом гараж существовал в действительности, был работающим, многоэтажным и не полностью заполненным.

Отступление про рестораны

В это путешествие я подготовилась лучше чем в прошлое, и у меня был припасен списочек заведений, рекомендованных к посещению в разных городах. Кроме того, у нас был GPS! В рекомендациях я опиралась на мнение участников сайта SlowTravel (www.slowtrav.com). Сайт американский, и большинство отчетов выполнено тоже американцами, но как правило это все-таки люди, так сказать «знающие толк в извращениях». Так что, если внимательно читать отчеты, можно всегда выделить несколько заведений в которых будет гарантированно хорошо.

Сразу скажу, что те заведения из подготовленного мною списка, которые нам довелось оценить, были как минимум хорошими, а в нескольких случаях — просто отличными. Главное, что нужно помнить про рестораны в Италии помимо часов работы на обед и ужин (не пропускать часы питания! — с 12 до 14-30 и с 19-00 до по-разному), это что всегда, если есть такая возможность, лучше забронировать столик.

Знания языка для этого особого не нужно: если даже владельцы не понимают по-английски на таком уровне, можно выучить фразу: «Воррей фаре уна пренотационе» (Хочу зарезервировать). «Пер стасера» — на сегодняшний вечер, «пер домани» — на завтра. Дальше надо назвать на скольких человек: «пер (дуэ, тре…) персоне»; время – «пер (сетте, отто, нове»), и свое имя. По телефону это все конечно сделать сложно, так как при личном общении большое значение имеет мимика и жест. Так что, если вы обедаете в том же городе, в котором собираетесь ужинать, то можете заранее наметить местечко, забронировать столик и придти спокойно к назначенному времени вечером.

Можно не резервировать. Этого будет достаточно если: а) вас мало — столик на одного или двоих, как правило, найдется или быстро освободится; б) на улице жарко, но вы готовы сидеть внутри, а не на террасе, если таковая наличествует; в) вас много, но вы готовы постоять в очереди от получаса и больше. Последний вариант проходит не всегда: если место очень популярное, у них может быть забронировано все вплоть до закрытия (у нас был такой случай, о нем потом).

В тексте отчета я старалась указывать не только названия ресторанов, но и адрес, а кое-где — и телефон, а также сумму счета (как правило с учетом вина).

Накануне поездки

Из-за раннего вылета накануне решили не ложиться спать. Да и жизнь не дала — вернулись с работы в пол-одиннадцатого, а сборы еще и не начаты. За два с половиной часа собрались (решили брать вещей по минимуму, все равно не пригодится; главное не забыть запасные очки мужу-водителю и штопор, чтобы не пришлось опять покупать). В ожидании такси выпили игристого за удачное путешествие, правда не итальянского, а новосветского (не крымского — заморского).

До Шереметьева долетаем за рекордные 30 минут, на 20 минут раньше начала регистрации. Идем пить чай-кофе в TGI Fridays — это тоже традиция. На регистрации говорим неуверенно: «Мы хотим лететь до Милана». Девушка на стойке удивляется: «То есть в Верону сегодня не полетите?». Нет, говорим, сегодня не полетим. Девушка жмет плечами и оформляет до Милана. Когда багаж уже начинает уезжать от нас по ленте транспортера, муж, видимо находясь в полусонном забытьи, интересуется: «А багаж тоже до Милана полетит?» Этот вопрос вгоняет девушку в ступор: «Ну конечно до Милана, ведь вы же до Милана летите». Ну мы так, на всякий случай спросили.

Несмотря на дату (11 сентября) полет проходит без эксцессов и на удивление быстро. То есть, садимся мы на час раньше, чем по расписанию, встретив рассвет в небе над Миланом.

День первый, одиннадцатое сентября

В офис Hertz, как обычно, очередь (в другие конторы, непонятно почему, — никого). Видимо, остальным тоже система бронирования наколдовала наиболее низкую цену. Пока муж стоит в очереди, я беру спецмешочек с оставшейся с прошлой поездки евровой мелочью и иду за водой. Очень приятно сказать спустя год «Buon giorno» и «Grazie».

Машина нам досталась Опель Корса, ничем кроме новизны (300 км пробега) не примечательная. Бензиновый движок объемом 1,2 литра. Иногда ощущение, что она больше сил тратит на жужжание, чем на езду.

Хотя наш сегодняшний планируемый пробег не очень большой, 200 км, главная задача на сегодня — удержать водителя в бодрствующем состоянии. Учитывая ночь без сна, это не просто.

Около часа пытаемся просто доехать до Милана, куда нам вообще-то не надо, но дорога проходит так. Утренние пробки — бич не только москвичей.

Четких планов на этот день не было. Была мысль посетить Бергамо, может быть заехать на озеро Гарда. С озером у нас не сложилось (об этом потом), а вот в Бергамо мы заехали.

Бергамо

Бергамо (Bergamo) — прелесть что за городок! Тут конечно еще наложилось то, что это был первый день отпуска и первый полноценный город на итальянской земле (аэропорт Милана не в счет). Так что тут был первый в отпуске эспрессо (нет вру, второй; первый был в Автогриле, но этот был первым полноценным, когда можно было расслабиться), первый собор, первая паста и вино. Кроме того, хотя по итальянским меркам Бергамо расположен на севере, после Москвы он нам показался совсем южным городом!

Многоэтажная парковка нашлась неподалеку от пьяцца Маттеотти (Piazza Matteotti), на карте города, которую мы взяли потом у фуникулера, она, похоже, обозначена как P3, Via Borfuro. Если ехать по проспекту Папы Иоанна XXIII от вокзала, на пьяцца Маттеотти надо повернуть налево, и, тут же будет указатель направо в переулок на крытую парковку (буква P с домиком). Прямо все равно не проедете, там пешеходная зона. Я так понимаю, что эта площадь Маттеотти — своеобразный центр нижнего Бергамо (Citta bassa).

Первый эспрессо

Нижний город утопает в зелени бульваров, вдоль которых стоят богато украшенные исторические здания (в основном почему-то банков). Выпив эспрессо (тре кафе э уна бирра, пер фаворе!), отправились по направлению к верхнему городу (Citta alta).

Идти до фуникулера, который поднимает в верхний город, нужно минут 15-20, но дорога приятная и с хорошим видом на верхний город. Сам фуникулер представляет собой два маленьких вагончика человек на 10 каждый, ходят часто. Пока едешь в фуникулере, не видно ничего кроме замшелых стен, практически как в тоннеле, только светло. Поэтому снять панорамный снимок с фуникулера не получится, но для этого есть смотровая площадка наверху.

Фуникулер снизу

У фуникулера можно взять небольшую карту города, так что, когда выходишь, можно сразу сориентироваться на по направлению на Старую площадь (Piazza Vecchia), там расположено основное. Можно также ориентироваться на уклон. Чем выше, тем ближе к центру.

По пути к самому центру

На пьяцца Векья находится дворец правосудия (Palazzo della Ragione) с венецианским львом на фасаде (вон докуда цепкие лапки льва дотянулись!). Напротив — библиотека Анджело Мая в палаццо Нуово (Palazzo Nuovo).

Пьяцца Векья

В аркаде дворца правосудия обратите внимание на солнечные часы на полу между колоннами, точнее даже не солнечные часы, а солнечный календарь, хотя называется это все равно meridiana — слово, которое используется и для обычных солнечных часов. Потом мы видели похожий в соборе Сан Петронио в Болонье.

Meridiana

Пройдя сквозь аркаду вы оказываетесь у входа в левый трансепт церкви Санта Мария Маджоре (Santa Maria Maggiore). Другой вход расположен с противоположной стороны в правом трансепте. Парадного входа нет (потом прочитала, что это из-за того, что раньше храм соединялся с епископским дворцом). Фасад церкви со стороны левого трансепта очень красивый, легкий, розовато-воздушный мрамор.

Деталь фасада

Справа от входа в церковь находится вход в капеллу Коллеони (Cappella Colleoni), которую Коллеони (известный кондотьер из Бергамо) воздвиг для себя, разрушив сакристию церкви. Потолок капеллы украшен фресками Тьеполо. Интерьер самой церкви сильно переделан во времена барокко. Кроме того, все позавешено гобеленами XVI века. Повстречав на своем пути немало таких выцветших гобеленов, мы привыкли любовно именовать их ковриками. Да, внутри еще есть фреска одного из джоттесков (подражателей Джотто), в правом трансепте, около выхода.

Выйдя из церкви через противоположный вход двинулись по улице направо и вскоре вышли на смотровую площадку.

Стена на пути к смотровой

Верхний город оправдывает свое название — высоко. Жаль только, что с площадки открывается вид на совершенно плоскую ломбардскую местность, периодически перемежаемую трубами и прочими промышленными добавлениями.

Вид на краешек верхнего города живописней, чем на равнину

Зато на смотровой площадке есть еще одни солнечные часы (уже современные, с названиями сторон света по ветрам — сирокко, мистраль), а также каштаны, пахнущие нагретой листвой и плодами каштана.

Сирокко, Леванте

Обедаем в верхнем городе, по пути назад. Рекомендаций по Бергамо у меня не было, поэтому мы просто пошли по улице этого самого Коллеони по направлению назад к пьяцца Векья. И там, где почти все места были заполнены (в небольшой выемке за горшками с кустами) мы нашли ресторан-пиццерию Da Franco (Via Colleoni, 8). Местная паста — казончелли по-бергамски (Casoncelli alla bergamasca) — представляют собой что-то вроде равиоли, фаршированных мясным фаршем с соусом из растопленного масла с панчеттой. Все вторые блюда в ресторане тоже из лобмардской кухни (можно ожидать поленты в качестве гарнира), но есть и ризотто, почему-то с морепродуктами. Приговор: 54 евро на троих за три первых (2 пасты и ризотто), 2 вторых, пиво, пол-литра домашнего белого, воду и кофе. Отличное соотношение цена/качество в самом центре.

После обеда сделали ошибку — решили свернуть с автострады и поехать по более живописным дорожкам. Плюс получился только один — удалось заехать в Ашан и купить вина, игристой франчакорты, большой шмат горгонзолы, ну и других сыров понемножку.

Минусов было больше. Тащиться по бесплатной дорожке в Италии — удовольствие либо для местных жителей, либо для улиток — сплошной поток грузовиков (видимо, экономящих деньги), куча светофоров и кругов, скорость от 50 до 90 в зависимости от населенности и прочих факторов. В результате наш неспавший водитель начал клевать носом. Не помог ни кофе, выпитый в торговом центре, ни мармеладные мишки, являющиеся крайним средством от сонливости. Поскольку до Вероны оставалось километров 50, решили съехать на автостраду. Там от более напряженного темпа вождения водитель проснулся, но не до такого состояния, чтобы можно было говорить о заезде на озеро Гарда (так мы пропустили озеро в первый раз). Решено было ехать до отеля.

Верона

До Вероны доехали часов в пять вечера, уже начались вечерние пробки. Практически не заблудившись нашли свой отель Piccolo. Гулять пошли ближе к пол-седьмому. Фотографировать уже было затруднительно: сумерки. Но зато можно вдоволь насмотреться на Старый замок, он же Кастельвеккьо (Castelvecchio). Здесь первый раз будет произнесена сакраментальная фраза «утро красит нежным светом…», которая потом станет почти естественной реакцией на очередные зубчатые стены.

Утро красит нежным светом... вечер на самом деле

Неторопливо дошли до Арены, периодически отмечая большое количество заведений типа кафе-бар, где 80% населения пило сприц апероль (spritz aperol), аперитив с добавлением местного битера. Обманчивая оживленность местных питейных заведений сегодня сыграет с нами злую шутку.

Решили тоже попробовать местный аперитив с видом на Арену. Что приятно, в Европе (по крайней мере в Испании и Италии) всегда приносят небольшие закуски (чипсы или орешки, а то и вовсе мини-бутербродики) к аперитиву, иногда это перебивает голод и позволяет «продержаться» до конца при длительном осмотре достопримечательностей.

Заведения с видом на Арену

Решили пойти поискать ужин. Мы дошли от Арены до пьяцца Эрбе (piazza Erbe), по пути пройдя один из рекомендованных ресторанов, Bottega del Vino, который, увы, был закрыт на выходной. Вторую рекомендацию в списке почему-то решили не искать и понадеяться на нюх.

Берто Барбарани, поэт

На пьяцца Эрбе оказалось много энотек и баров, но плоховато с едой.

Бары на пьяцца Эрбе

Если бы мы повернули на корсо Порта Борсари (Corso Porta Borsari), то наверняка нашли бы ресторан. Об этом мы узнаем только во второй приезд. Но мы повернули направо. Нельзя сказать, что мы не видели ни одного ресторана. Но они совершенно отчетливо попадали в две категории — либо там было 1-2 посетителя, либо там стоял длинный хвост. Для первых мы были еще недостаточно отчаявшимися, для вторых — еще недостаточно привыкшими к европейским реалиям (ошибка номер один). Стоять в очереди в ресторан мы привыкаем каждый год в отпуске в Европе постепенно, а потом опять отвыкаем. В общем, решили повернуть домой и найти ресторан по дороге обратно (ошибка номер два). Отложившееся в голове большое количество заведений оказалось барами и gelaterias, которые уже начали закрываться, да и еды в них не давали. Отметя, как неподходящие, ресторан «Белуга» (черная икра и соответствующие цены) и китайский ресторан (в Италии? Да я лучше голодной останусь!) понуро добрели до отеля. Позаимствовали приборы и бокалы подготовленные для завтрака внизу и устроили импровизированный ужин из горгонзолы, моццареллы, оливок и вина. Получилось в итоге неплохо!

День второй, двенадцатое сентября

На этот день было море планов, из которых удалось воплотить только половину, но все равно день был очень запоминающимся. По плану было посещение Мантуи (Mantova), после чего планировалось (без особых надежд на успех) заехать в Модену (Modena), заодно там пообедать, доехать до Тосканы, заселиться в отель в Монтекатини Терме (Montecatini Terme) и успеть еще глянуть на вечернюю Пистойю (Pistoia).

Монтекатини рассматривался больше как база для ночевки. В самой Пистойе, которая интересна как раз с точки зрения «посмотреть», с отелями, когда я их искала, было туговато.

Но для начала решили осмотреть один из храмов Вероны, Сан Дзено Маджоре (San Zeno Maggiore). Парковка есть прямо напротив храма, но не более получаса (для осмотра храма вполне достаточно).

Сан Дзено

Очень понравились львы при входе, изъеденные временем (до такой степени что нижняя челюсть у них отсутствует), а также мраморные боковые панели фасада при входе.

Швирепый лев

Этот пока с челюстью

Рождение Евы

Внутри — очень милый клуатр с арками двух разных типов — романскими и готическими, бронзовые двери XI-XII века с фигурками похожими на снусмумриков, алтарь работы Мантеньи и потолок в форме перевернутого днища корабля (довольно популярный стиль для церквей, мы таких много видели), очень любопытный.

Клуатр

Снусмумрики

Мантуя

Мантуя от Вероны совсем недалеко, километров 40. Мы подъехали к городу с самой выигрышной точки — окруженные с трех сторон водой стены старого города с Палаццо Дукале (Palazzo Ducale) производят сильное впечатление. Хотели остановиться сфотографировать, но спешили посмотреть на город и решили отложить фотографирование на обратный путь. Не подумав о том, что выбираться из города уже будем совсем в другой точке.

Долго кружили вокруг крепостных стен в поисках парковки. Вообще-то стены окружены серией небольших парковок, но они плотно забиты туристами. Внутри стен парковочных мест довольно мало. В конечном итоге нашелся гараж на виа Маццини (via Mazzini), примерно посередине между основными достопримечательностями Мантуи — Палаццо Дукале и палаццо Те (Palazzo Te).

По пути к Палаццо Дукале

Сначала решили пойти в Палаццо Дукале, где нас интересовал не столько сам комплекс зданий, сколько маленький замок Сан Джорджо (San Giorgio), где находится Камера дельи Спози (Camera degli Sposi или Camera Picta), расписанная Андреа Мантеньей. Интернет темнил на тему возможности посещения этого места без предварительного бронирования, так что утром мы предварительно позвонили и выяснили, что никаких препятствий (по крайней мере в середине сентября) к посещению без записи нет. Возможно, летом все по-другому.

Вот сайт Палаццо Дукале, с которого я брала информацию: http://www.mantovaducale.beniculturali.it/

По пути зашли в ротонду св. Лаврентия (Rotonda di San Lorenzo), самую старую церковь города. Сейчас там только маленькие фрагменты фресок, но очень красивый свет.

Вход в замок Сан Джорджо находится чуть левее от входа в Палаццо Дукале на пьяцца Сорделло (piazza Sordello), и касса у него отдельная. К сожалению, хотя на сайте и указано обратное, можно приобрести только единый билет, который включает в себя также и Палаццо Дукале (он, будучи весьма интересным, все же представляет собой мероприятие на любителя, и довольно обширен). Единый билет стоит 10 евро.

Кроме комнаты, разрисованной Мантеньей, в Сан Джорджо ничего особо и нет. В комнату пускают ненадолго и всего по несколько человек за раз. На стенах в натуральную величину (а может и крупнее) нарисован весь двор семейства Гонзаго, начиная от Федериго II, и заканчивая придворной нянькой и любимыми собаками. На потолке — trompe-l’oeil с перегнувшимися через перила фальшивого балкона ангелами и людьми. Состояние фресок очень хорошее, лица изображенных людей какие-то настоящие. Сразу видно, что это светский сюжет и художника не сдерживали традиции религиозных изображений. Особенно хорошо это видно на фресках детей и домашних животных.

После Сан Джорджо (не пропадать же билетам!) пошли в Палаццо Дукале. Там тоже есть на что посмотреть, в частности незаконченные фрески Пизанелло. Но вообще, маршрут по музею довольно большой (точнее есть два маршрута — синий и красный, один попроще, другой посложнее, — но, как водится у итальянцев, они изменены, указатели оставлены старые, а половина помещений и вовсе временно закрыта). В результате, если пытаться идти по действующим указателям из зала в зал, в конце концов упираешься в тупик, после чего нужно вернуться практически к началу маршрута той же тропой — утомительно.

Piazza Sordello

Не удивительно, что после всего этого захотелось поесть. Для обеда не долго думая выбрали местечко с столиками на уютной площади по соседству, видимо пьяцца Бролетто (piazza Broletto). Названия места я не помню, но ориентир — справа от Макдональдса. Очень неплохо готовят местные тортелли алла дзукка (tortelli alla zucca) — фаршированные квадратики пасты с тыквой, слегка сладковатые. Также в меню разнообразные пиццы, салаты. Среднее итальянское качество — то что у нас здесь почти недостижимо. Счет на троих составил 52 евро.

В планах после обеда у нас был палаццо Те, спроектированный, построенный и расписанный Джулио Романо, учеником Рафаэля, который вообще для города сделал очень много и во многом определил его облик на столетия вперед (если верить Вазари). Палаццо Те составляет второй центр притяжения в городе и находится где-то в километре от первого центра (Палаццо Дукале). Палаццо Те задумывался как загородный домик, из которого можно выезжать охотиться. И это до сих пор напоминает о себе, несмотря на то, что он уже давно находится в черте города, практически в центре. Однако ощущение загородного дома присутствует. Очень гармоничное строение, и, конечно, не в последнюю очередь впечатляют фрески дворца, выполненные под руководством Джулио Романо, особенно комната, изображающая свадьбу Амура и Психеи по мотивам «Метаморфоз» Овидия и комната Гигантов, изображающая кару Зевса, обрушенную на гигантов. Разглядывать их можно долго, благо посетителей мало, никто не торопит, плюс в каждом зале есть заламинированная бумажка с подробным объяснением содержания фресок, как на итальянском, так и на английском (а может, и на других) языках. Впоследствии мы встречали такую систему еще в Академии в Венеции.

Сайт Палаццо Те: http://www.itis.mn.it/palazzote/

Вход — 8 евро.

Дорога до Монтекатини

В итоге из Мантуи выбрались только в пятом часу, а ехать было еще почти 200 км. В районе Болоньи, когда мы выехали на автостраду Флоренция-Рим, периодически начали попадаться информационные табло с сообщением, что рядом с Пистойей движение перекрыто из-за аварии. Мы решили, что все рассосется к тому времени, когда мы доедем. Уже находясь на трассе Флоренция-Пиза, поняли, что проблема так и не решена, плюс начались вечерние пробки. Уже тогда пришлось признать, что в Пистойю мы не заедем. Кроме того, на каждый съезд с трассы стоял длинный хвост. Тут мне пришло в голову задать риторический вопрос: «А если движение впереди действительно все еще перекрыто, что интересно случается с теми, кто застрял между перекрытым участком и последним съездом с трассы?» Практически сразу после этого появилась надпись «Uscita obligatore» (или что-то вроде). Мы было хотели съехать, но в этот съезд тоже стояла длинная очередь, кроме того существенная часть машин (процентов 30) продолжала ехать дальше, игнорируя предупреждение. Сказалось, видимо, недоверие ко всяким дорожным службам и тому, что пишут на заборе, живущее в нашем русском сознании. К тому же, трудно было поверить, что дорога из-за аварии перекрыта уже более 5 часов. Естественно, судьба нас сполна вознаградила за недоверие. Мы уперлись в хвост таких же недоверчивых, которых, судя по всему, набралось на пробку километров в 15 длиной. Причем, в основном это были местные (а также грузовики, которым, видимо, съезжать было некуда, и туристические автобусы, которые, как и мы, пытались доехать до Монтекатини). Следующие полчаса мы встречали закат с видом на тосканские холмы, стоя на автостраде. Народ повылезал из машин и лениво прогуливался. Затем начали движение в режиме: 900 метров едем — 10 минут стоим. Еще через час стали просто медленно тащиться. Движение было перекрыто аккурат в двухстах метрах после нашего съезда на Монтекатини. В чем была причина, мы так мы и не узнали.

Монтекатини Терме

Сам Монтекатини мы увидели уже в темноте, часов в 10 вечера, голодные и уставшие. Но из того, что успели увидеть вытекало, что это совершенно курортный город, предназначенный именно для лечения. Каждое второе здание в центре (если не каждое первое) — отель, 90% контингента которого — старушки и старички за 70. Когда мы сюда ехали, то втайне лелеяли мысль "поотмокать" в горячих источниках, но как выясняется, сделать это не так-то просто. Большинство отелей предлагают спа-программы (пусть даже и не недельные, а на полдня-день), то вот так чтобы просто заплатить за вход и потом нежиться в бассейнах различной температуры (как в Виши), такого тут мы не нашли.

Зная, что в такой поздний час с едой будет тяжело, мы, заселившись в отель Giglio, тут же отправились искать хотя бы что-то, чтобы поесть. Сначала ничто не предвещало успеха — открыты были только бары, где с едой совсем туго. Однако, дойдя по корсо Маттеотти (corso Matteotti) (везло нам на Маттеотти в этой поездке!) до пьяцца дель Пополо (piazza del Popolo) увидели приятную (и работающую!) веранду ресторана Centrale (при каком-то отеле, по-моему). Поинтересовались — покормят ли? С удивлением узнали, что покормят без проблем, правда мест на веранде больше нет, но внутри — совершенно пустой ресторан (жарко слишком, да и поздно). Последнее место на террасе у нас из-под носа увел то ли управляющий, то ли хозяин этого ресторана, который угощал компанию своих друзей. Мы это поняли по тому хозяйскому виду, с которым он каждые 10 минут доставал из винного шкафа, по соседству с которым мы сидели, очередную бутылку ледяного просекко.

Меню включает типичные тосканские блюда (в частности много мяса в разных видах). Как ни странно (все таки до берега еще 50 км) понравились местные спагетти алле вонголе (alle vongole), при этом наверное самое идеальное аль денте за все путешествие. Относительно небольшая, но неплохая карта вин (мы пили Sedara сицилийского производителя Donna Fugata, и еще какое-то тосканское). Кроме того, купили у них на вынос просекко из холодильничка. Спросили, почем будет бутылка просекко с собой — официантка сказала, что точно не знает, но в районе 10-12. Побежала посовещаться с товарищем на кассе, пришла обратно — все-таки 12. Я так понимаю, что ценообразование там гибкое. Всего на троих вышло 117 евро.

День третий, тринадцатое сентября

Поскольку у нас была намечена обширная программа, утром Монтекатини мы тоже не посмотрели. Хотя от города второстепенная дорога напрямую ведет в Сан Джиминьяно (San Gimignano), куда мы собрались, GPS, настроенный на самый быстрый маршрут (я ушами прохлопала, ага), вывел нас обратно на автостраду до Флоренции. И хотя мы почти тут же съехали с нее и перенастроили TomTom, он упорно не хотел вести нас той дорогой, которую я наметила. Ну, меня не переупрямишь, надо только звук выключить, чтоб не орал, что мы не туда едем. Километров через двадцать он смирился и начал со мной соглашаться. Дорожка крайне живописная — она идет немножко вдоль Арно, потом по маленьким живописным городкам Тосканы, периодически из них выныривая и превращаясь в рукотворную сосновую аллею. Тут даже хорошо, что движение по таким дорожкам не скоростное, иначе бы не успевали разглядывать красоты, особенно водитель.

Сан Джиминьяно

Потом дорожка начинает лезть вверх, петляя между виноградников (видимо Верначча ди Сан Джиминьяно растет), пока мы не оказываемся на подступах к городским стенам. Все парковки традиционно расположены за пределами городских стен (мы парковались на P3 или P4, точно не вспомню — там, похоже, легче с парковкой, поскольку этот подъезд к городу с «изнанки», а не с дороги на Сиену и Вольтерру, которой в основном пользуются). Парковка разбита посреди оливковой рощи, можно сказать, что и не парковка вовсе, а просто площадка, даже не заасфальтированная, но все равно платная. С нее открываются совершенно потрясающие виды на тосканские холмы.

Башни Сан Джиминьяно

Через дорогу от парковки — лесенка, приводящая метров через 30-50 метров к городским стенам.

Я неоднократно в разных источниках читала про Сан Джиминьяно как про место исключительно туристическое. Советы, как избежать толп из автобусных туров (приезжать пораньше или под вечер), и вообще сплошные сувениры и рестораны работающие без перерыва, которые подают (о ужас!) пиццу с самого утра. В реальности все оказалось гораздо приятнее. То есть, конечно, туристов больше, чем, например, в Мантуе или Орвьето. Но нет ощущения толпы или влекущего тебя людского потока, нет этого настроения «впаривания и разведения», очень четко себя проявляющего, например, на кампо деи Мираколи в Пизе. Магазинчики продают в основном не сувениры, а продукцию местных промыслов, полно энотек и продуктовых лавок, торгующих региональными тосканскими продуктами. Это совершенно не раздражает, в отличии от магазинов с майками и магнитиками. Наоборот, очень насущно для путешественника — привезти нормальные подарки (керамику, кухонные принадлежности), закупить местного вина, тартюфаты или оливок. И, хотя на основных маршрутах, конечно, в основном туристические рестораны, нормально поесть во вполне симпатичном месте можно отойдя буквально 100 м в сторону от основных улиц.

Классическая Тоскана

Целью нашего визита (помимо само собой разумеющихся башен, которых в городе по разным источникам от 13 до 15, мы не сосчитали) была Коледжата (Collegiata), то есть бывший городской Дуомо. Бывший, потому что в Сан-Джиминьяно больше нет епископа, а соответственно не может быть и собора. Теперь это коллегиальная церковь (отсюда и название), управляемая коллегией каноников, под управлением настоятеля. Церковь датируется X веком, однако в XV веке была расширена и перестроена Джулиано да Майано. Прежде всего Коледжата знаменита своими фресками:

• • Капелла Св. Фины (по-нашему — Серафины), расписанная Доменико Гирландайо. Житие св. Фины, местной юной святой, — очень трогательная история, написанная на фоне башен Сан Джиминьяно. Святая Фина в десятилетнем возрасте неизлечимо заболела (о чем ей сообщил явившийся ей Св. Григорий), но продолжала все пять лет своей тяжелой болезни вести почти монашеский образ жизни (шила одежду для бедных, спала на доске, несмотря на паралич, и всячески по-другому укрощала плоть). Да, в добавок, была покусана крысами, которых, в силу паралича, не могла отогнать от себя. И хотя монашкой Фина так и не стала, но жила по заветам св. Бенедикта, и именно монахи-бенедиктинцы изображены в сцене погребения на фреске Гирландайо. Доска, служившая ей постелью пять лет, после ее смерти поросла фиалками. Теперь это символ святой.

Деталь фрески можно посмотреть например вот здесь:

http://www.abcgallery.com/G/ghirlandao/ghirlandaio16

• • Святой Себастьян работы Беноццо Гоццоли. Сам Себастьян, словно ежик, густо утыкан стрелами и скорее курьезен, чем трагичен, а вот охотники, взводящие свои луки почти в упор, выписаны очень тщательно, до последней складочки на одежде и сапожках.

http://www.abcgallery.com/G/gozzoli/gozzoli122

• • Страшный суд Таддео ди Бартоло. По традиции Страшный суд написан с явным удовольствием и любовью к ужасающим подробностям пыток грешников. Можно провести немало времени, удивляясь фантазии средневековых художников.

  • Ветхий завет Бартоло ди Фреди с одной стороны нефа и Новый завет — то ли Барна ди Сиена, то ли Липпо Мемми — с другой стороны нефа. Эти фрески самые большие по площади. Малые сиенцы, конечно, не достигли гениальных вершин своих более известных соотечественников, но любовь, с которой явно выписаны эти фрески, фантазия в изображении сюжетов надолго притягивают внимание.

Поскольку фресок так много, плату берут за вход во всю церковь (в других местах, как правило, только за капеллу с особо ценными экземплярами) — 3,5 евро.

Геометрия

В рамке

Местный рынок

Обедали в переулках по пути от Коледжаты до пьяццы Сант Агостино (piazza Sant’Agostino) (то ли на Сан Мартино, то ли чуть ближе) — точное название места не вспомню. Запомнилось только, что в отличие от многих мест главных улицах города, (например Сан Маттео) там нет столиков на улице, зато есть внутренний дворик, столиков на 5, а также играет, как ни странно, интернациональный рок, а не итальянская музыка. Обязательно надо (не обязательно в Сан Джиминьяно, можно просто в Тоскане) попробовать парпаделле с рагу из дикого кабана (al chinghiale), а также приготовленную по-флорентийски требуху (trippa) — ум отъесть можно. Что мы успешно и сделали. Общий счет на троих составил 93 евро.

После обеда пришлось подождать пока откроется церковь Сант Агостино (Sant’Agostino), куда мы хотели попасть из-за цикла фресок Беноццо Гоццоли из жизни Св. Августина. Время коротали на площади Сант Агостино, потягивая холодную верначчу (местное белое) из запотевших бокалов.

Сант-Агостино

В целом город оставляет цельное, очень приятное ощущение и на удивление поражает малочисленностью туристического лубка.

Дорога до Сиены

Как и в предыдущий день, после первого намеченного на день пункта стало ясно, что всю программу выполнить не успеваем. У нас на этот день была намечена еще Вольтерра (Volterra), а затем ночевка в Сиене (Siena). В принципе в Сиене мы уже были, но город так понравился, и так многое не успели посмотреть, что хотелось доехать до города и поселиться в отель до того, как все закроется. Поэтому решили Вольтерру оставить на следующий раз (хотя до нее там рукой подать).

До Сиены ехали второстепенными живописными дорогами, в отеле Sangallo Park Hotel были только ближе к пяти.

Бассейн в отеле

Вид с террасы

Сиена

Заселившись в отель, едем в Сиену. Поскольку в центр города на автомобиле без пропуска нельзя, город «окольцован» сетью парковок и парковочных мест. Останавливаемся на подземной парковкеSanta Catarina Fontebranda на Via Esterna di Fontebranda. По левую руку от нас — высокий холм с храмом Сан Доменико (San Domenico), по правую — центр с собором и прочими прелестями. В пятидесяти метрах от парковки имеется вход на эскалатор, который привозит почти на самую верхушку правого холма, около пяти минут пешком до Дуомо.

Ослепительный фасад Дуомо

Кремовый торт

Хотя в прошлый раз мы уже были в соборе, решаем повторить этот опыт, тем более, что в прошлый раз не видели библиотеку Пикколомини (Biblioteca Piccolomini) по причине ее закрытия. Собор в Сиене — один из самых впечатляющих итальянских храмов. Впечатления нарастают, начиная с филигранного фасада Джованни Пизано. А поскольку мы опять приехали в сентябре, для обозрения открыт весь мозаичный пол (впечатляющее зрелище!). И это не считая работ Донателло (надгробие епископа Гросетто и статуя Иоанна Крестителя), Микеланджело (четыре скульптуры на алтаре Пикколомини — святые Петр, Павел, Григорий и Пий), Николы Пизано (кафедра).

Библиотека Пикколомини с фресками работы Пинтурикьо, посвященными жизни папы Пия II Пикколомини, и собранием красочно расписанных псалтырей поражает воображение настолько, что не хочется из нее выходить. Абсолютно сказочный, яркий мир — религиозные сюжеты второстепенны, по сравнению со множеством мелких деталей фресок — птиц, деревьев, одежды людей.

Фрески в библиотеке

Вход в Дуомо платный (насколько я помню, 6 евро). Но если вы собираетесь посетить еще баптистерий или музей собора (Museo dell'Opera del Duomo), а последний этого стоит, то лучше покупать общий билет за 10 евро.

Музей собора расположен в недостроенном нефе собора (сиенцы перестарались с расширением храма и проект оказался заброшенным, зато на недостроенный фасад можно влезть, а оттуда самые козырные виды).

Вид на пьяцца дель Кампо

Город сверху

Крыши Сиены

Молодые сиенцы тренируются представлять свою контраду

Сам музей интересен работами Дуччо ди Буонисенья (главный здешний шедевр — «Маэста», то есть Богоматерь во славе), скульптурными работами Донателло, Якопо делла Кверча, Джовани Пизано.

К сожалению пока мы ходили по музею собора, закрылся музей в Палаццо Публико (Palazzo Publico) на главной площади города (piazza del Campo). Это было обидно, потому что в музее этом представлен цикл фресок Амброджо Лоренцетти «Последствия плохого и хорошего правления» в зале Девяти.

Пьяцца дель Кампо в тени Палаццо Публико

Сиена славится своим лакомством — «панфорте» — представляющим из себя сладкую массу орехов и сухофруктов скрепленных сиропом на меде, специях и прочих вкусностях. Объевшись этих лакомств, а также местного мороженого, мы решили в ресторан не ходить, тем более что в обед закупили в Сан Джиминьяно кучу снеди. Неторопливо догуляв пешком до стоянки (через квартал гуся, contrada dell'Oca), вернулись в отель.

Сан Доменико, вид с парковки

Идея поужинать на улице рядом с бассейном и панорамным видом на город была обречена на провал по причине полива окружающего бассейн газона до состояния полного промокания, а также отсутствия какого-либо освещения.

День четвертый, четырнадцатое сентября

На этот день тоже было намечено «планов громадье». И надо заметить, что единственный раз нам практически полностью удалось выполнить намеченное. С утра у нас был назначен единственный непереносимый дедлайн поездки (не считая ночевок, конечно) — через Интернет были забронированы и оплачены билеты на фресковый цикл «История истинного Креста» Пьеро делла Франчески в соборе Сан Франческо (San Francesco) в Ареццо (Arezzo). Как оказалось, на многие знаменитые фресковые циклы, особенно в сезон, можно посмотреть только по записи.

Ареццо

Выехав рано, мы неспешно доехали до Ареццо, частично по живописным дорогам Тосканы, частично по автостраде. Как обычно, парковку искали по наименьшему удалению от центра; в результате из-за разницы в 200 метров попали в жесткую утреннюю пробку, из которой уже нельзя было никуда выбраться. Большая закрытая парковка, на Via D'Anghiari Baldaccio.

Дошли до центра города, выкупили билеты на посещение фресок (6 евро с человека).

Вот здесь можно записаться и оплатить билет:

https://ticketing.ribesinformatica.it/arezzo

А здесь просто изучить историю цикла:

http://www.pierodellafrancesca.it/piero_gb/index

Поскольку оставалось еще около 40 минут до начала нашего «сеанса», пошли осмотреть другие достопримечательности. Как и многие другие города Тосканы, Ареццо находится на холме, поэтому самое центральное место находится на макушке.

Город со ступенек собора

Венчает холм городской собор Сан Донато (San Donato), рядом есть небольшой парк со смотровой площадкой на окрестные холмы.

Сан Донато

Вид из парка

Главная площадь города (piazza Grande) имеет нехилый наклон.

Пьяцца Гранде

Ареццо знаменит не только древней историей (этруски, один из крупнейших римских городов), знаменитыми людьми, родившимися здесь (Меценат, имя которого говорит уже давно само за себя; Петрарка, Пьеро делла Франческа, Гвидо Монако, создатель современной нотной записи; ну и Вазари, известный жизнеописатель итальянских художников и скульпторов), но и антикварными ярмарками, проводимыми на этой самой площади.

Лоджия Вазари

Даже только поворачиваясь вокруг своей оси на пьяцца Гранде можно увидеть так называемую Лоджию Вазари (Vasari Loggia), построенную этим самым Вазари, а также чудесную церковь Santa Maria della Pieve. Вход в нее находится в узком переулке, и не так интересен, но вот фасад с обратной стороны как раз выходит на пьяцца Гранде, и он выполнен как серия галерей-лоджий с разным числом различных по стилю колонн.

http://www.santamariadellapieve.it/Slideshow/image10

http://www.santamariadellapieve.it/Slideshow/image2

Живой фонтан

Подходит назначенное время рассматривания фресок, и мы подходим к собору Сан Франческо. Снаружи фасад никак не украшен, все очень аскетично. В часть собора пускают без записи, а сам фресковый цикл Пьеро делла Франчески отделен решеточкой. Пускают за нее сеансами по 15 минут, небольшими партиями, задерживаться не дозволяется, приходится все 15 минут без остановки провести с задранной вверх головой. Это, конечно, очень мало, чтобы еще и успеть увидеть и расшифровать все. Самые известные фрески цикла — смерть Адама (именно на его могиле и вырастет то самое дерево, из которого получится крест), поклонение древу царицы Савской (дерево в этот момент пребывает в форме порога жилища Соломона, к которому пришла царица; забавно видеть Соломона в одеждах средневековых евреев), сон Константина и его победа в битве над Максенцием, нахождение истинного креста императрицей Еленой (именно она выбирает из трех крестов правильный), а также битва между Ираклием и Хозроем.

Пьеро делла Франческа — мастер раннего Возрождения, и лица его персонажей еще не покинула некая отрешенность, зато применение геометрических принципов, перспективы здесь уже идет полным ходом; также Вазари хвалит его за разнообразие поз нападающих, защищающихся, раненых и убитых. 

После посещения Сан Франческо наступает обеденное время. На сайте Slow Travel рекомендовали ресторан Buca di San Francesco, в переулке в десяти метрах слева от собора, Via San Francesco 1, www.bucadisanfrancesco.it. При входе внутрь у нас поначалу закрались сомнения в «аутентичности» заведения: классически «лубочный» интерьер в арочном подвале с фресками по стенам и грубой мебелью (потом выяснилось, что арочный подвал настоящий, пол чуть ли не от этрусков достался, но фрески конечно — новое творчество; хозяева вообще творческие личности). Кроме того, мы были единственными посетителями. Потом оказалось что мы просто первые, желающие пообедать (было довольно рано). За время нашей трапезы около пяти компаний, в основном местных. Были и туристы вроде нас. Поскольку мы были первые, нам достался комплимент от заведения (кростини), после нас их хватило еще только паре компаний. В заведении традиционная тосканская кухня — кростини, мясные деликатесы, риболлита и панзанелла (классические крестьянские густые похлебки). Хотя на сайте заведения меню очень обширное, по моим воспоминаниям на месте выбор был не настолько широкий, хотя и достаточный. Если любите фасоль (бобы, а не стручки), советую попробовать риболлиту, ну и на гарнир тоже ко многим блюдам дают белую фасоль, очень вкусную. Вышло 91 евро на троих. Счет приносят в самодельном конвертике, где кроме него лежит несколько цветных бумажек с графикой (отксерокопированной конечно) какого-то местного художника, интересный сувенир на память.

Орвьето

Хотя ночевка у нас Перудже (Perugia), приходится проехать мимо поворота на нее по шоссе Флоренция-Рим, потому что мы хотим еще навестить Орвьето (Orvieto). Да, конечно, получается немного торопливо, но в Перудже мы уже были, а в Орвьето еще нет. Получается что надо проехать почти в два раза дальше чем нужно на юг, а потом наискосок и вверх вернуться тайными тропами в Перуджу.

Орвьето встречает нас неприветливо, небо затянуто тучами, время дневного отдыха, поэтому на улицах никого нет, да к тому же половина старого города перекопана (меняют мостовую), поэтому совершенно невозможно ориентироваться по пешеходным указателям на достопримечательности. Орвьето — еще больше город-на-холме чем Ареццо, он, можно, сказать «врыт» в холм из вулканического туфа, резко обрывающийся вниз. Настолько, что от парковки, расположенной у подножья холма (их несколько по периметру города) можно подняться как мучительно пешком, так и через толщу холма на эскалаторе.

Примерно полчаса уходит у нас, чтобы на пятачке в пятьсот, наверное, метров выйти к площади собора. Дуомо в Орвьето знаменит двумя вещами — фасадом и капеллой Сан Брицио (Capella di SanBrizio), она же Капелла Нуова (Capella Nuova) с фресковым циклом «Страшный суд», начатым Фра Анжелико, но в основном выполненным Лукой Синьорелли.

Знаменитый фасад

Мозаичный фасад собора выполнен в форме своеобразного триптиха и украшен очень красивыми скульптурами, в частности горгульями в формах, символизирующих четырех евангелистов (бык, орел, лев и ангел).

Евангелист Марк

Иоанн и Лука

Первородный грех

Скелетики

Традиционно, платной является только вход в капеллу с наиболее ценными фресками  Луки Синьорелли (5 евро).

Расписание работы и условия доступа можно посмотреть на: http://www.orvietoonline.com/cappella_nuova_orvieto.

Фрески сохранились (ну, или отреставрированы) гораздо лучше, чем цикл делла Франчески в Ареццо. На сводах и верхней части стены Синьорелли изобразил события Апокалипсиса и Страшного суда, включая проповедь Антихриста, Судный день и Воскрешение из мертвых (все три фрески огромных размеров). Изображение Страшного суда как всегда поражает, но абсолютно завораживает сцена посвященная Воскрешению из мертвых. Синьорелли, как и многие художники Возрождения, был одержим новооткрытыми принципами анатомического изображения тел, и его воскресшие мертвые, вылезающие из белой тверди, а также отчаянно сопротивляющиеся грешники чем-то напоминают манекенов с уроков биологии с подчеркнуто прорисованными изображениями мышц. В сцене проповеди Антихриста художник не забыл нарисовать и себя в углу в черной шапочке.

Вечерело, и надо было уже собираться в Перуджу. Жалко, что не удалось посмотреть прочие памятники Орвьето — этрусские развалины, знаменитый колодец, или подземный город под холмом.

Перуджа

До Перуджи ехали по второстепенному шоссе мимо озера Корбара и умбрийских «городов-на-холме» типа Тоди.

Тоди

Свою гостиницу Alla Residenza Domus Minervae нашли без проблем, парковка и эскалатор в старый город находились прямо напротив на via Pompeo Pellini. Хозяин гостиницы порекомендовал нам пару заведений на свой вкус — пиццерию подешевле и попроще, и ресторан с более обширным ассортиментом и сакраментальным названием Ferrari. Поскольку последний располагался на корсо Вануччи (corso Vanucci) — главному променаду старого города, названному в честь знаменитого художника Перуджино, а мы все равно собирались идти туда гулять, решили осесть там.

На корсо Вануччи масса ресторанов. Все они (по крайней мере, когда погода позволяет, а я так думаю, что это означает «почти всегда») выставляют посередине улицы столики. Таким образом, улица превращается в бульвар со столиками вместо деревьев посередине. Но что удивительно — в большей части заведений пустых мест на улице было довольно много, и только в Ferrari стояла небольшая очередь (хороший знак!). Очередь подошла довольно быстро, минут через десять.

Поскольку Умбрия — тоже родина трюфелей (не одному ж Пьемонту!) — заказываем пасту в сливочном соусе с белыми грибами и трюфелями, ну и пиццу с белыми же грибами, и по-моему трюфельным маслом. Очень вкусно! Хочется еще, но уже некуда. 67 евро на троих, еле ушли.

Вид из окна отеля

Вечер в Перудже

День пятый, пятнадцатое сентября

Сегодня у нас важный день: во-первых, нам надо доехать до Рима и встретиться с представителями агентства, сдающего нам квартиру, во-вторых — сдать машину на вокзале Термини и там же встретить приехавших из аэропорта друзей, которые летят из Барселоны, чтобы провести с нами часть отпуска. На пути к Риму нам еще хотелось заехать в Сполето (Spoleto), чтобы продолжить знакомство с фресковыми циклами и посмотреть на «Историю Девы» Филиппо Липпи и учеников в местном соборе Вознесения Девы Марии (Santa Maria Assunta). Это последняя работа Филиппо, написанная совместно с фра Диаманте и другими учениками, включая сына Филиппо, Филиппино Липпи. Филиппино закончил работу после смерти отца.

Выехали рано, еще раз полюбовавшись видом из витражных окон нашего пристанища.

Витражи в отеле

Сполето

До Сполето довольно близко, дорога идет по долине, окруженной зелеными умбрийскими холмами, «прирученным вариантом» диких тосканских холмов. Проезжаем мимо Ассизи, который белым кораблем базилики святого Франциска маячит вдали. С парковкой в Сполето, по мнению навигатора, плоховато — ближайшее, что выдает TomTom, находится где-то в районе viale Matteotti, метров за пятьсот до центра. Парковка крытая, многоэтажная, но немножко приходится потопать.

На piazza della Liberta смотрим через решеточку на развалины римского театра (он входит в комплекс археологического музея, который стоит денег, а поскольку сам музей нас интересует не очень сильно, да и времени не так много, денег за «просто посмотреть» решаем не отдавать). По дороге к собору заходим в пару бакалейных лавочек в поисках двух вещей: настоящей тартюфаты (паста из белых грибов с трюфелями) и вина Сагрантино де Монтефалько (ведь Монтефалько тоже в Умбрии и не так далеко отсюда). Обе эти вещи встречаются на удивление редко — тартюфат мы перепробовали штук пятнадцать разных и никак не можем найти вариант, приближенный к самому первому, понравившемуся нам в том году. По результатам наших поисков совет следующий — смотреть на состав. Кроме оливкового масла, собственно грибов (лучше, если это будут ТОЛЬКО белые) и трюфелей в малом количестве (или их масла) лучше, чтобы ничего не было. Та идеальная тартюфата была нами куплена в Альбе, в Пьемонте (марку история не сохранила). Что касается Сагрантино, то это ужасно вкусное, богатое и букетом, и вкусом вино, оно конечно не самое дешевое, но стоит того! Естественно, оно тоже бывает разное, так что лучше спросить совета в магазине.

Машинка

В переулках на пути к собору

Заплутав на пути к собору оказываемся в скверике перед подъемом в крепость кардинала Альборноза (Rocca Albornoziana).

Крыша собора сверху – прошли

Крепость снизу

Поскольку я очень хочу посмотреть на мост-виадук Ponte delle Torri через пропасть между крепостным холмом и Монтелуко, а, как мне представляется, делать это лучше сверху, поэтому я увлекаю всех ко входу в крепость. Который оказывается платным. То есть, заплатить надо еще на подходе к крепости, даже если внутрь идти особого интереса нет. Вход дорогой (7.5 евро с носа), но охота пуще неволи, и мы идем. Поднявшись вверх по палящему склону обнаруживаем, что вид на мостик надежно закрыт высокой стеной. Ну раз уж деньги заплачены, решаем идти внутрь крепости — может с крепостных стен будет нам и мостик. Крепость очень хорошо сохранилась, во многих комнатах фрески (местные неизвестные художники, бытовые сценки, довольно любопытно), также есть некая экспозиция, на которой мы не акцентировали внимания.

Впервые втретившиеся гербы Барберини

Оказалось, что со стен крепости, мостик тоже особо не увидишь, хотя панорамы во все стороны потрясающие (местность, где находится Сполето, довольно дикая, поросшие лесом холмы до горизонта). В общем, единственный способ, которым нам удалось сфотографировать мост из крепости — просунуть фотоаппарат в бойницу стены.

Ponte delle Torri

Вид на ущелье

Спустились вниз, в собор. К нему от узкой средневековой улочки ведет не менее узкий проход-лестница, выводящий на просторную площадь, откуда можно полюбоваться фасадом собора, украшенным множественными окнами-розами и мозаикой XIII века «Благословляющий Христос».

Вид на собор и маленькую площадь

Фасад

Внутри, помимо фресок Липпи (показывают бесплатно!), в капелле епископа Эроли есть фрески Пинтуриккьо. Сам же цикл фресок Липпи из жизни Пресвятой Девы поражает яркостью красок (особенно в сцене коронации Девы), просветленностью лиц персонажей (и изысканно-красивых ангелов в золотых кудряшках, и простовато-крестьянских женщин), трогательно-уютными животными в сценке Рождества, необычно смиренным ангелом с прозрачными крыльями в сцене Благовещенья.

Успение

Коронация

Ниже можно посмотреть некоторые изображения:

http://www.paradoxplace.com/Perspectives/Italian%20Images/Montages/Umbria%20&%20Le%20Marche/Spoleto/Spoleto_Cattedrale_Interior.htm

Сам фра Филиппо похоронен в этой церкви, над его могилой скромный бюст, выполненный его сыном.

Дорога в Рим

Около четырех часов дня нам надо быть в квартале Трастевере (Trastevere) в Риме, чтобы принять у хозяев нашу квартиру. У нас есть номера мобильных двух человек, с которыми мы переписывались — Вероники и Нельсона (некоторое время мы считали их одним человеком по имени Вероника Нельсон, но позже все разъяснилось). Прикинув время прибытия на место, мы должны позвонить им и договориться о встрече. TomTom помогает хоть с какой-то точностью предположить время до места назначения. Мы понимаем, что вкушать обед неторопливо сегодня времени нет, и при выезде из лесистых холмов Умбрии на плоскую равнинную местность около Нарни (той самой Нарнии в честь которой назвал свою сказочную страну Льюис), останавливаемся на краткий перекус в Автогриле. Надо заметить, что хоть еда на этих комплексах отдыха и не изысканная, но все продукты свежие и по-итальянски вкусные. Тут все по честному — если закажешь спагетти с томатным соусом, то их при тебе бросят на сковороду, нальют сверху свежеприготовленного соуса и будут долго и тщательно перемешивать. Фактически, получаешь приготовленную для тебя пасту, а не нечто из судка. В местном салат-баре можно взять огромные шары моцареллы, с которыми салат из обычных зеленых листьев заиграет новыми красками. В общем, не хуже чем в ином ресторане, а всего по 10 евро с носа.

Рим

За час до предполагаемого подъезда к месту мы начинаем названивать по обоим имеющимся в наличии номерам телефонов. Оба номера находятся вне зоны доступа, а мы тем временем уже въезжаем в Рим. Так далеко на юг мы еще не забирались (в прошлом году самой южной точкой был Ассизи), и мне очень нравится эта местность вокруг города, с силуэтами пиний на горизонте, как будто сошедшая со средневековых фресок и картин.

Несмотря на то, что окружная Рима во многих местах ремонтируется, мы довольно быстро находим правильный съезд и уже через каких-то пятнадцать минут (все-таки Рим — небольшой город) мы едем по набережной Тибра мимо Ватикана и других, таких знакомых по многочисленным фотографиям мест. Телефоны хозяев тем временем по-прежнему недоступны.

Найти парковку на набережной Тибра (в нашем случае это Lungotevere Raffaello Sancio, то есть Рафаэля Санти, очень романтично) — задача не из простых, но нам везет и со второго раза мы паркуемся не очень далеко от площади Трилусса (Trilussa) (как оказывается, Трилусса — это такой довольно известный итальянский поэт, но у меня это имя почему-то ассоциируется с городом Таруса).

When in Rome… (do as Romans do)

Дверь в подъезд, где должна быть наша квартира по счастью открыта (как оказалось, это скорее везение). Однако звонки в квартиру показывают, что там никого нет. Мы конечно немножко паникуем, но совсем чуть-чуть, и то скорее потому, что нам надо ехать сдавать машину, да и оплаченная парковка скоро заканчивается. По прошествии получаса наконец-то дозваниваемся Веронике, которая говорит, что будет еще через полчаса.

Вероника, несмотря на свое опоздание и недоступный телефон, все остальное делает весьма оперативно и вообще оказывается довольно милой женщиной. Она дает нам две пары ключей, показывает как пользоваться замком двери так, чтобы не шуметь (а то соседи жалуются) и показывает квартиру.

Пьяцца Трилусса

Заселившись и по-хозяйски кинув ключи в карман, мы вернулись в машину, настроили TomTom на вокзал Термини и поехали. Дома я заранее смотрела, как ехать и даже искала в Гугле наиболее оптимальный маршрут, не затрагивающий самый центр города. Гугл советовал ехать мимо Виллы Боргезе. Однако наш маленький друг TomTom был со мной не согласен и все пытался сподвигнуть нас на въезд в центр. Получился какой-то промежуточный вариант. Почему то про офис Hertz на вокзале Термини навигатор не знал. Я знала название улицы (via Giolitti), а также то, что она идет вдоль вокзала с правой стороны, если встать к нему лицом. Почему-то мне казалось, что, доехав до места, мы и сами увидим Hertz, но пришлось сделать не меньше четырех кругов вокруг вокзала и via Nazionale, прежде чем мы начали терять надежду (улица Giolitti ко всему прочему односторонняя!). Увидев внутри здания вокзала стойки прокатных контор, наш водитель плюнул на все, включил аварийку и пошел выяснять, где находится гараж. В лучших итальянских традициях у стойки не было никого. На всякий случай взяв брошюру с точным адресом гаража, мы сделали еще один круг и — аллилуйя — увидели его. Если кому понадобится на будущее, гараж находится НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ от вокзала стороне улицы Giolitti. Собственно, это просто парковка при вокзале, просто прокатные конторы занимают несколько его этажей. Честное пионерское, мы не страдаем топографическим кретинизмом, просто указателей хоть отдаленно ведущих туда, мы не видели.

Стресс от сдачи автомобиля пришлось снять бокалом пива в вокзальном буфете. В результате нарезания кругов вокруг вокзала нам почти не пришлось ждать друзей, ехавших из аэропорта: мы едва успели допить пиво, как они позвонили и сообщили, что стоят у Макдональдса. Совет на будущее: в окрестностях Термини несколько Макдональдсов, выбирайте ориентир поуникальнее. Поскольку друзья были с багажом, мы решили воспользоваться общественным транспортом. У меня даже был записан номер некого автобуса с сайта ATAC (www.atac.it). Впрочем, быстро найти маршрут на огромной площади, забитой автобусами и людьми оказалось нелегко. Поэтому покупая билеты мы спросили у зазывал-арабов, стоящих рядом, какой автобус идет до Трастевере, и получили в ответ: «H». Сначала мы вообще не поняли, что это за номер, а когда поняли и подошли к нему — засомневались (в моих записях такого рейса не было), но окружающие нас уверили, что автобус идет куда надо. Маршрут «H» — не полноформатный, компактный автобус (такие модели автобусов используются в старых кварталах, где полноразмерный транспорт не пройдет). Спросили соседа по автобусу, какая остановка рядом с пьяцца Трилусса. Оказалось, что он тоже выходит там, и нам поможет (на самом деле, он даже проводил нас чуть-чуть, чтобы мы не заблудились). С приездом друзей, которые знают испанский, а также еще немного итальянских слов, наша жизнь становится веселее. Многие местные жители, как выясняется, понимают испанский, а также тот немногий итальянский, которым мы совокупно владеем.

Устроившись, отправляемся ужинать. Сегодня суббота и Трастевере кипит жизнью. Где будем ужинать мы пока не решили, поэтому решаем начать с аперитива (просекко за встречу) в Enoteca Trastevere (via Lungaretta, 86). Винная карта энотеки довольно увесистая.

В планах у нас — протестировать семейное заведение Da Augusto на piazza de'Renzi, но, когда нам удается найти эту маленькую площадь, оказывается, что все места уже забронированы на этот вечер, само заведение крошечное, а нас теперь пятеро и посадить нас гораздо сложнее. Идем на угол площади Санта Мария ин Трастевере (Santa Maria in Trastevere) с одноименной церковью к маленькой площади Сан Каллисто (San Callisto). Там есть ресторан Da Paris, предлагающий римскую еврейскую кухню. Это скорее ресторан, чем траттория, с более высокими ценами. На улице мест нам, конечно, не достается, но внутри — пожалуйста. Стены небольшого помещения украшены огромной коллекцией штопоров; встречаются и весьма любопытные экземпляры. Помимо традиционных еврейско-римских блюд (цветки цуккини, артишоки (carciofi alla giudia) и другие овощи во фритюре) ресторан славится еще и рыбным меню. Есть и мясо (например ягненок abbacchio) или бычьи хвосты (coda alla vaccinara). Все, конечно, набрасываются первым делом на овощи во фритюре, особенной популярностью пользуются цветки цуккини. Есть в ресторане и классические римские пасты, им мы тоже отдаем дань. 180 евро на пятерых.

Решаем передислоцироваться поближе к дому. По пути вновь проходим площадь Санта Мария ин Трастевере. Теперь она полна гуляющими людьми, все смотрят представление уличного театра, что-то среднее между пантомимой и акробатикой/современным танцем, очень интересно.

Современный театр

Лицедеи

Наш переулок оказывается основной артерией, по которой люди попадают в Трастевере с того берега и в субботу вечером там довольно плотный людской поток. Практически напротив квартиры есть и еще одно известное римское заведение, энотека Ferrara (Piazza Trilussa 41A). Там можно купить вина и навынос (у них есть магазин, хотя и дороговатый), но конечно основное — это вынос, бар с закусками и довольно недешевый ресторан, по отдельному тому меню для белых и красных вин.

Когда нам приходится согнать со ступенек стайку местной молодежи, чтобы открыть дверь в дом, начинаем чувствовать себя настоящими римлянами! Вечер завершается на нашей террасе, выходящий в маленький внутренний дворик-колодец, под дружескую беседу.

День шестой, шестнадцатое сентября

Разумеется на Рим у нас построено планов раза в четыре больше, чем можно успеть за три неполных дня. Все пункты программы разумеется необязательны, что не успеем — посмотрим в другой раз, но удобно иметь под рукой полный список того, что в принципе хотелось бы увидеть, таким образом, чтобы прогуливаясь мимо можно было зайти, если будет настроение.

Оделись мы, как выяснится вскоре, слишком плотно. К тому же в памяти звучат многочисленные советы на тему «нелюбви» итальянцев к туристам в шортах, а также дресс-код в итальянских церквях (в которые мы планируем заходить). Погода с утра прохладная, но уже через час выглянуло солнце и стало жарко.

Позавтракали не доходя до Campo de'Fiori (корнетто кон крема, местные круассаны с начинкой из заварного крема с цедрой, и капуччино).

Церковь Trinità dei Pellegrini недалеко от Кампо де Фьори

Заходим в церковь Сант'Андреа делла Валле (Sant’Andrea della Valle) с росписью купола работы Лафранко и капеллой Строцци работы Микеланджело. После Тосканы, ее классических ренессансных фресок и простых интерьеров тяжеловато воспринимать барочную вычурность большинства церквей Рима.

Деталь интерьера Сант’Андреа делла Вале

Держась в тени доходим до пьяцца Навона (piazza Navona). К сожалению, фонтан Четырех рек частично на реставрации, загорожен фанерными щитами.

А вот фонтан Мавра работает

Заходим в церковь св. Агнессы (Sant’Agnese in Agone), но там идет служба, и мы решаем не мешать. В переулках рядом с площадью находим остаток древней статуи, прозванной «Пасквино». Осматриваем снаружи церкви Санта Мария делла Паче (Santa Maria della Pace), главную иезуитскую обитель Иль Джезу (Il Jesu). Заходим в церковь Сан Луиджи деи Франчези (San Luigi dei Francesi) ради трех работ Караваджо, внимательно рассматриваем саламандр на фасаде церкви, больше похожих на толстых такс.

Саламандры

Далее — еще один Караваджо в церкви Сант'Агостино (Sant’Agostino) («Мадонна пилигримов» с немытыми пятками оных пилигримов) и «Пророк Исайя» Рафаэля там же. К этому времени как раз кончилась утренняя служба.

Святой отец общается с прихожанами, Сант’Агостино

Грязные пятки пилигримов

Переулками выходим к Пантеону. Пожалуй для меня, пока что самое впечатляющее сооружение Рима.

MARCUS AGRIPPA, LUCII FILIUS, CONSUL TERTIUM FECIT

Налюбовавшись на парадный фасад здания, устраиваемся в кафе на площади перед Пантеоном, чтобы передохнуть. К чести заведений, расположенных в этом чисто туристическом районе, хоть цены и задраны, но к напиткам приносят довольно ощутимых размеров бесплатные закуски. В большинстве мест Италии закуски к напиткам — это чипсы или орешки, а здесь, где казалось бы самое место содрать побольше и предложить поменьше — целый набор горячих мини-пицц, которыми в принципе можно неплохо перекусить.

Изнанка

Обойдя кругом вокруг Пантеона мы подходим к церкви Санта Мария сопра Минерва (Santa Maria sopra Minerva) и упираемся на входе в строгую монашку, которая заворачивает всех у входа — пришло время обеда. Фотографируем слоника Бернини, обещаем ему вернуться попозже.

Самый известный слоник на свете

Мы снимаем, нас снимают

Конкретных планов на обед у нас нет, поэтому решаем продолжать осмотр достопримечательностей и искать обед по дороге. Проходим мимо церкви Сант Иньяцио (Sant'Ignacio) и Римской коллегии, площади Колонны с колонной Марка Аврелия, пересекаем виа Корсо и по нарастающей толпе понимаем, что близится фонтан Треви. Фонтан очень красив, спору нет, но одуряющий гомон толпы, щелкающей фотоаппаратами и прямо таки давка вокруг фонтана несколько уменьшают эффект. Именно тогда мы понимаем, что обедать в этом районе — не совсем правильное дело, больше шансов у нас было рядом с Пантеоном. Но возвращаться уже поздно, обед в самом разгаре, поэтому мы отходим в какой-то переулочек и заходим в ресторан, название которого память не сохранила (что-то сакраментальное, типа «мадонна»). К чести итальянцев надо признать, что даже если заведение рассчитано на туристов или расположено в самом сердце туристического района, все равно можно рассчитывать на честно и неплохо приготовленную еду. Берем римские фирменные блюда — пасту cacio e pepe (козий сыр и черный перец), аматричану, абаккьо (ягнятина). Все очень вкусно, 110 евро на пятерых.

Современные технологии на марше

После обеда доходим до ларго Маньянаполи (Largo Magnanapoli), рассматриваем виа Панисперна (via Panisperna) с палаццо Альдобрандини, дворец мальтийских рыцарей и спускаемся по Салита дель Грилло (Salita del Grillo) к форумам Траяна. Кстати, не менее, на мой взгляд, интересная часть развалин, чем, скажем, основной Форум и уж тем более Палатин, но бесплатная и нет никаких толп туристов.

Форум, да не тот

После этого движемся по Фори Империали (via Fori Imperiali), по пути зайдя в церковь св. Косьмы и Дамиана (Santi Cosma e Damiano). Из нее во-первых открывается вид на храм Божественного Ромула, а во-вторых в апсиде храма есть совершенно потрясающая раннехристианская мозаика (VI век), где Христос изображен в виде юного безусого пастушка, окруженного двенадцатью овечками-апостолами.

Центр притяжения

Похоже, снаружи он не хуже, чем внутри

Идти в Колизей не хочется. При входе на Палатин (Palatino) покупаем билеты (комбинированные на Форум, Палатин и Колизей) без всякой очереди и идем сначала туда. Солнце в этот момент палит уже так, что хочется скорее валяться под огромными соснами на Палатине, чем осматривать домусы и термы. Но и им отдаем дань.

Все что осталось от домусов

Стадион Домициана

Спускаемся к Форуму, когда силы нас уже покидают. Форум конечно впечатляет, особенно нагромождение развалин друг на друга и одинокие колонны, оставшиеся от храмов. Но, опять же, людской муравейник может сильно подпортить впечатление, как и усталость. Так что лучше придти сюда отдельно — ночью, на закате или утром, пока никого нет.

Базилика Максенция

Храм Божественного Ромула

Храм близнецов Диоскуров

Арка Септимия Севера

Улица Фори Империали

На пути домой заходим все же опять в Санта Мария сопра Минерва ради многочисленных шедевров внутри («Воскресший Христос» Микеланджело, фрески Филиппино Липпи в капелле Карафа, «Мадонна с Младенцем» Беато Анджелико, гробница Беато Анджелико, фрески Перуджино, скульптуры Мино де Фьезоле и Бернини).

Возвращаемся в квартиру по виа Джуббонари (via Giubbonari). Все таки Рим не очень большой город.

Ужинаем мы сегодня у себя в Трастевере, в популярной местной пиццерии Dar Poeta, на Vicolo del Bologna, искать ее лучше с piazza San Edigio, дойдя до via della Scala и повернув направо. Заведение действительно популярно (очередь около пятнадцати минут, но идет быстро), и это понятно — быстро, вкусно и недорого. Пиццы как классические, так и вариации, все очень вкусно. Популярные в последнее время в Италии сладкие кальцоне тут тоже имеются. Берем одну на всех (на пробу!). Слишком приторное сочетание рикотты и нутеллы, непонятный десерт. Итог: на пятерых 60 евро.

День седьмой, семнадцатое сентября

Сегодня последний полноценный день в Риме, а мы еще не были в Ватикане. Честно говоря, у меня есть сомнения, что мы туда попадем: стоять несколько часов в очереди из-за своей любви к искусству Возрождения может захотеться и не всем. Прочитав множество советов про ватиканские музеи, мы решили пожертвовать обедом и встать в очередь в районе часа дня, когда значительная часть туристов как раз пойдет перекусить. Кроме того, сегодня понедельник и другие музеи не работают, а Ватикан, у которого воскресенье — день отдыха и молитвы, — наоборот работает. На утро у нас другие планы, хочется рассмотреть несколько базилик с раннехристианскими мозаиками.

Стартуем с площади Санта Мария ин Трастевере (Santa Maria in Trastevere), где заодно и обильно завтракаем, а также берем часть бутербродов с собой (сегодня же без обеда). Санта Мария ин Трастевере знаменита мозаиками фасада и интерьера, относящимся к XII-XIII векам, в том числе историей Богоматери работы Пьетро Каваллини. Традиционные овечки-апостолы.

Санта Мария ин Трастевере

Волхвы с дарами

Переходим виале ди Трастевере (viale di Trastevere) и доходим до базилики Санта Чечилия (Santa Cecilia). Вход в базилику предваряет внутренний двор с фонтаном, очень тихий и умиротворяющий. Внутри осматриваем мозаики IX века в апсиде в византийском стиле, балдахин над алтарем работы Арнольфо ди Камбио, под которым находится лежащая статуя святой Цецилии работы Стефано Мадерно, говорят, не отличимая от нетленного тела святой. По преданию скульптор создавал свою статую уже видев натуру — гроб святой Цецилии вскрывали в 1559 году. К сожалению, самый большой шедевр базилики не доступен сегодня для просмотра, фреска «Страшный суд» Пьетро Каваллини, расположенная за деревянной дверью в начале левого трансепта, открыта для посетителей только в сопровождении бенедиктинских монахинь три раза в неделю в течении одного-полутора часов утром (вторник, четверг с 10 до 11-30 по одним источникам, и с 10 до 12 — по другим; в воскресенье с 11-30 до 12 по одним источникам, и с 11 до 12 — по другим). Тондо работы Перуджино и вовсе недоступно для туристов.

Переходим на другую сторону Тибра по Палатинскому мосту (Ponte Palatino) и вступаем в район Бычьего форума с его храмами Весты (на самом деле — Геракла) и Фортуны Верилис (на самом деле — речного бога Портуна). Форум оказывается гораздо более крошечным, чем представлялось по описаниям в путеводителях. Это маленький пятачок травы где стоят два маленьких храма, впрочем очень хорошо сохранившихся и красивых.

Храм Весты-Геракла

Напротив форума — церковь Санта Мария ин Космедин (Santa Maria in Cosmedin), очень популярная у японских туристов, ведь именно здесь расположены знаменитые Уста Истины (Bocca della Verita), которые на самом деле представляют собой крышку античного канализационного люка.

Колокольня Санта Мария ин Космедин

Интересно в церкви не это, а раннехристианские мозаики, мраморные хоры, слюдяные окна, матронеум (специальная галерея для женщин, сохранившаяся в некоторых римских раннехристианских базиликах), а также фреска «Сретенье» VIII века. Найти последнюю можно в сакристии, сейчас там сувенирный магазин, направо после входа в церковь. Проходим мимо цирка Максимуса (CircoMassimo), который в сущности сейчас представляет довольно запущенное поросшее травой поле, и сворачиваем в сторону Целия (Celio). Уже сейчас становится понятно, что много мы не успеем, скоро церкви закроются на обед, а нам надо будет в Ватикан. Обходим холм Целия по виа Сан Грегорио (via San Gregorio) и практически бегом бежим в монастырь Санти Куатро Коронати (Santi QuattroCoronati), посвященную не четырем, а, как утверждается, целым девяти римским мученикам времен начала христианства (четверо солдат и пять скульпторов были убиты здесь за отказ молиться Эскулапу). Бежали мы, как выясняется, зря. То есть, не совсем конечно — сама базилика монастыря открыта, а путеводитель сообщает что это редкий пример не перепланированной римской базилики, действительно красиво. Но ораторий Святого Сильвестра, где находятся самые интересные фрески, изображающие дар Константина папе Сильвестру, уже закрылись. Мы для проформы позвонили в колокольчик на дверце, но монахиня, которая обычно выдает ключ, улыбаясь показала на табличку с часами работы — мы опоздали на пару минут.

К счастью, базилика Сан Клементе (San Clemente) на соседней улице еще не закрылась на обед. Фасад с алтарной части базилики более старый, чем в той части, где расположен вход, там видны остатки прежней базилики, вот и путеводитель тоже советует подходить к зданию не от Колизея, а по виа Кверчети (via Querceti), а у нас это получилось само собой. Внутри — пол в стиле косматеско, очень красивый резной мраморный барьер, отделяющий монашеские хоры, но главное — мозаика апсиды XII века, изображающая древо жизни, вырастающего из креста в центре. Апостолы здесь изображены в виде голубей, а не овечек (овечки традиционно представлены на нижнем поясе мозаики). Само древо можно рассматривать очень долго, столько на нем невиданных птиц и цветов. Ниже дерева — изображения сельских сценок, характерные для более ранних, античных мозаик. Ну и конечно Agnus Dei — ягненок в окружении овечек-апостолов.

Завитки древа жизни

Для любителей раннеренессансных фресок в капелле св. Екатерины есть большие фресковые циклы Мазолино и Мазаччо. В Сан Клементе еще интересны нижняя церковь IV века, а также святилище Митры I века, которые находятся одно под другим, но они, к сожалению, уже закрыты на обед.

Садимся в метро у Колизея, чтобы ускорить перемещение к Ватикану и едем до остановки Оттавиано-Сан Пьетро. Надо заметить, что от метро до музеев довольно далеко (правда, есть указатели) и, если бы мы не спешили так, то наверняка нашли бы более удобный наземный транспорт.

Очередь в Ватикан выглядит ужасно, с виду кажется, что мы не успеем пройти ее и за четыре часа, оставшиеся до окончания времени входа. К тому же, начинает накрапывать дождь. Однако пока мы продвигаемся в хвост очереди (недостаток метро еще и в том, что ты выходишь к голове, а не к хвосту очереди), становится видно, что движется она неплохо. По итогам «стояния в очереди» можно сказать, что наша скорость движения к хвосту была лишь в несколько раз ниже той, с которой мы начали двигаться обратно. У входа мы были где-то через полчаса (не сравнить с Уффици).

Знаменитая шишка

Описывать Ватикан не буду, скажу только, что народу, конечно, тут больше, чем в любом другом посещенном мной музее (включая и Лувр, и Уффици).

Идет бычок качается

Овца ну очень приятной наружности

Ща сдует

И разумеется хитроумные католики разместили композицию так, что хочешь-не хочешь, а к Сикстинской капелле и станцам Рафаэля доходишь уже изрядно помятый. По хорошему, в каждом из этих помещений (станц, расписанных Рафаэлем) надо проводить по часу, чтобы хотя бы успеть все разглядеть, но в такой толпе это невозможно. Впечатление все равно ошеломляющее.

Автопортрет в черной шапочке

Афинская школа

Пожар в Борго

На довольно примечательную ватиканскую пинакотеку, где довольно много картин Рафаэля, есть Джотто, Фра Анджелико, отличные Перуджино и Беллини, сил остается очень мало. Сам себе удивляешься, когда практически с равнодушием глядишь на шедевры: перекормили. В следующий раз начнем обязательно с пинакотеки, она не очень большая но стоит отдельного внимания.

Вход в музеи Ватикана обошелся в 13 евро с человека.

После выхода из музеев размазываемся в каком-то кафе на подходе к Сан Пьетро — надо хоть немного перекусить и дать отдых гудящим ногам. Сразу чувствуется близость к туристическим местам: цены на пиво астрономические, постоянно ходят люди с цветами на продажу, попрошайки и навязчивые уличные музыканты.

Для желающих послушать Папу

Апостолы следят с фасада

Улыбаемся и машем…

К Сан Пьетро выходим уже на закате, но успеваем сначала подняться на купол (практически последними). За это мы вознаграждены отличным видом на город, площадь Сан Пьетро, ватиканские сады и все-все-все.

Канонический вид

Сам Сан Пьетро внутри слишком большой, чтобы его можно было воспринять целиком, поэтому в сознании остаются одни «кусочки»: вот балдахин Бернини из чертовой тучи бронзы; вот — «Пьета» Микеланджело за стеклом; «Троица» Пьетро де Кортоны, то ли на реставрации, то ли закрыта.

Очередь к Святым дарам

Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini (латинская народная мудрость)

На выходе находим мозаику «Лодочка» («Навичелла») Джотто, изображающую известную сцену хождения Христа по воде.

С причала рыбачил апостол Андрей

Сержант Рихтер из папского городка

Ужинать сегодня мы отправляемся в район Кампо деи Фьори, в тратторию Da Sergio. Они считаются специалистами в римской пасте, особенно аматричане. Пока сильная половина нашей компании стоит в очереди, мы отправляемся на соседнюю Via Dei Balestrari, 12 в энотеку L'Angolo Divino. Когда хозяин обращается к нам по-итальянски, я немного теряюсь, но поскольку подруга знает испанский, она вступает в диалог по-испански и выясняется, что он довольно сносно говорит на нем. Просим посоветовать что-нибудь приличное в категории 10-20 евро, и получаем в итоге три разных бутылки (сицилийское La Segreta от Planeta, красное Саличе Салентино Ризерва от Candido и Мореллино ди Скансано от Elisabetta Geppetti), каждая из которых была отменной. Хоть мы в вине чуть-чуть разбираемся (на уровне знания регионов, основных производителей некоторых из них и т.д.), при большом выборе очень легко попасть пальцем в небо, а выбор по цене не всегда приводит к желаемому результату (и не только у нас в России, но и там). Могу сказать что после этого случая мы всегда просили хозяина энотеки посоветовать вино, иногда по цене, иногда по региону, иногда по характеристикам (плотное, фруктовое, и т.д.). И, надо сказать, что после этого наш винный бюджет заметно снизился, а качество получаемых взамен напитков — поднялось.

Ужин в Da Sergio состоял из различных видов пасты (в основном аматричана) и мяса (ягненок и ассорти). На пятерых — 135 евро.

День восьмой, восемнадцатое сентября

С утра погода начинает портиться. Ну да ладно, мы все равно уезжаем. В первой половине дня у нас две главные задачи: сдать квартиру хозяевам и взять более крупную машину в офисе Hertz, расположенном недалеко от Ватикана (улица папы Григория VII, via Gregorio VII). От нас туда можно добраться только на автобусе с пересадкой. Отправляем двух гонцов, а сами ждем хозяйку. Вместо нее появляется Нельсон, которого мы заочно когда-то «срастили» с Викторией, подумав, что это ее фамилия. Нельсон оказывается филиппинцем. Примерно в это же время звонят наши и говорят что им удалось припарковать наш новый авто только метров за двести от площади Трилусса. Да, и еще пошел ливень. В общем, из Рима выезжали в настолько проливной дождь, что не было видно ничего и в метре перед нами. Очень было жалко людей на мотороллерах, а их в Риме чуть не половина, многие в дорогих деловых костюмах.

Отправленные за машиной рассказывают, что добрались они чудесно, автобусы замечательные и все очень быстро. Только вот машина на 5-6 человек — это огромный Форд Гэлэкси. С непривычки ощущаешь себя как в автобусе.

Сразу после выезда из Рима погода налаживается. Поскольку доехать до Флоренции к обеду мы не успеваем явно, останавливаемся на обед в Автогриле.

Флоренция

Во Флоренцию (Firenze) въезжаем около четырех часов дня. Заселяемся в отель Delle Camelie на улице Барбано (Via di Barbano), недалеко от крепости Фортецца ди Бассо (Fortezza di Basso), отправляем водителя искать парковку.

Поскольку наши друзья первый раз во Флоренции, решаем показать им немножко город. Попутно заходим в палаццо Медичи-Риккарди (Palazzo Medici-Riccardi), в который в прошлый раз не успели. Фасад дворца знаменит своими «коленопреклоненными» окнами (с консолями под подоконником), придуманными Микеланджело, которые потом распространились повсеместно. Главное внутри — Капелла волхвов (Cappella dei Magi), с фресками Беноццо Гоццоли. Комнатка крохотная и пускают туда по несколько человек. Зрелище захватывающее, как будто попадаешь в средневековую сказку с диковинными зверьми и странниками из дальних стран. Сюжет у фресок хотя и евангельский (поклонение волхвов младенцу Иисусу), но на самом деле Гоццоли изобразил экуменический собор 1439 года, последнюю попытку объединения разделившихся в XI веке ветвей христианства — православной и католической. Кроме капеллы заслуживает внимания Мадонна с младенцем Филиппо Липпи, на обратной стороне картины очень красивый набросок головы.

Дворик палаццо с лимонными деревьями

После Медичи-Риккарди пошли стандартным маршрутом — Санта Мария дель Фьоре (Santa Maria del Fiore), пьяцца делла Синьория (piazza della Signoria) с палаццо Веккьо (palazzo Vecchio), река Арно с Понте Веккьо (Ponte Vecchio).

Дзукконе работы Джотто (копия конечно)

Св. Георгий работы Донателло, совсем мальчишка

Буквально за десять минут до закрытия успели зайти в церковь Оньиcсанти (Ognissanti), расположенную на симпатичной площади с видом на Арно. Здесь похоронен Сандро Ботичелли, тут же и его фреска, изображающая св.Августина, а также фрески Гирландайо, одна, парная к св. Августину, изображает св. Иеронима, другая, в капелле Веспуччи, — Мадонну Милосердную (Misericordia), на которой в качестве статистов присутствуют члены семьи Веспуччи, включая мальчика Америго, который потом доплывет до континента своего имени. Самая главная реликвия церкви — Тайная вечеря Гирландайо в трапезной, куда, к сожалению, пускают очень редко (пн, вт, сб с 9 до 12). Так что мы ее не увидели, а ведь она считается одной из самых красивых работ на эту тему (пишут, что Леонардо да Винчи смотрел на нее, прежде чем создал свой шедевр в Милане). Вскоре францисканский монах попросил нас из церкви — закрывают, так что внимательно ознакомиться с фресками не получилось. Вообще церковь произвела приятное впечатление: небольшая, пустынная, немного таинственная.

Классический вид на Арно

Солнце садится за гору, красиво просвечивая через фонарь в куполе Сан-Фредиано ин Честелло (San Frediano in Cestello), массивной церкви на том берегу.

Ольтрарно

Ужинать решили на той стороне, в Ольтрарно (Oltrarno). Когда переходишь Арно, сразу оставляешь туристическую сутолоку в стороне. Флоренция в этой части чем-то напомнила Болонью — деловито закупающиеся к ужину горожане, закрывающиеся лавки самого разного назначения (в центре — все больше туристического). Снаружи успели осмотреть церкви Санта Мария дель Кармине (Santa Mariadel Carmine) и Санто Спирито (Santo Spirito), хотя фасады их довольно аскетичны (мне было интересней то, что внутри, ну да будет повод вернуться).

Ужинали в Osteria del Cinghiale Bianco, на Borgo S. Jacopo (www.cinghialebianco.it). Немного туристическое место, но все равно вкусно. Поскольку cinghiale bianco — это белый кабан, то, соответственно, надо заказывать блюда из кабана, как холодные (Antipasto di cinghiale), так и пасту (Pappardelle al cinghiale). Также попробовали местного кролика (Coniglio alla toscana), вкусно. 114 евро на 5 человек. Обратно шли через площадь Санта Мария Новелла (Santa Maria Novella), которая оказалась полностью перекопана и наполовину перекрыта. Не знаю, сделали ли ее сейчас.

На протяжении вечера мы обсуждали, законно ли запарковали машину там, где мы это сделали. Решили перепарковать. На карте была обозначена одна парковка неподалеку, водитель поехал ставить машину и пропал на час. Выяснилось, что изображенный на карте гараж не работает, а следующая парковка нашлась только у Фортеццы (большая многоэтажная парковка). При этом водитель выехал за край имеющейся у него карты, так что обратно ему пришлось брести на ощупь. Не откладывайте парковку на ночь!

День девятый, девятнадцатое сентября

На сегодня у нас запланирован только переезд в Болонью (Bologna). Поскольку особых планов на город у нас нет (тем более мы уже там были проездом), решаем посвятить время до обеда Флоренции.

Накануне мы так расписали друзьям монастырь Сан Марко (San Marco) с фресками Фра Анджелико (одно из самых сильных впечатлений во Флоренции в прошлую поездку), что с утра решаем сходить туда. Мы хотя уже и были там, не можем упустить второй шанс. Входные билеты стоят 5 евро. Сан Марко требует довольно большого времени на посещение, иначе, на мой взгляд, туда и не стоит идти. Клуатр с фресками, помещения на первом этаже с шедеврами различных мастеров, включая Тайную вечерю Гирландайо (вариация на фреску в церкви Оньиссанти), а также огромный второй этаж с кельями монахов. В каждой из келий — по фреске Фра Анджелико. Поскольку монастырь доминиканский, то почти все эти фрески — версии поклонения доминиканских святых крестным мучениям Христа. Некоторые фрески различаются только нюансами религиозных эмоций — на одной, например, св. Доминик смиренно поклоняется кресту, а на другой — сострадает вместе со Спасителем. Рассматривать детали можно очень долго. Особенное впечатление производит фреска , где изображено в аллегорической форме осмеяние Христа римскими солдатами. Христос сидит на подобии трона с повязкой на глазах, увенчанный терновым венцом, в руках у него вместо скипетра и державы — тростниковая палка и камень, вокруг него в воздухе висят ладонь руки (пощечина), рука с палкой (избиение) и плюющая голова. Ниже в спокойном размышлении изображены св. Доминик и дева Мария.

Вот репродукция этой фрески: http://easyweb.easynet.co.uk/giorgio.vasari/angelic/pic5.htm

Самое известное и берущее за душу произведение Фра Анджелико в Сан Марко — фреска Благовещенья при входе на второй этаж с лестницы. Слева от фрески расположено окно и, по всей видимости, художник учитывал это в работе, освещение фрески кажется естественным продолжением льющихся из окна лучей. Яркие цвета фрески, золотые крылья ангела, смиренное лицо Марии, чудесный сад, куда открывается аркада и где можно видеть побочный сюжет — изгнание из рая Адама и Евы, которое в конечном итоге послужило причиной рождению Христа,— все это можно разглядывать бесконечно.

Репродукции Благовещенья:

http://easyweb.easynet.co.uk/giorgio.vasari/angelic/pic14.htm

http://easyweb.easynet.co.uk/giorgio.vasari/angelic/pic15.htm

Сан Марко отнимает у нас время до обеда, скоро уезжать, но надо еще подкрепиться. Решаем найти рекомендованный путеводителем Афиши ресторанчик Da Sergio, на рынке у Сан Лоренцо. Несмотря на адрес и описание местонахождения, нам приходится обойти почти всю площадь San Lorenzo, чтобы найти это место. Для будущих посетителей: встаньте лицом к Сан Лоренцо и посмотрите направо, на дома, окружающие площадь. Там вы найдете эту маленькую незаметную стеклянную дверь, обклеенную улитками движения Slow Food за великое множество лет. Точный адрес: Piazza San Lorenzo 8r. Официально место называется не Da Sergio (это местные его так кличут), а Trattoria Sergio Gozzi, держит его одна большая семья из нескольких поколений. Заведение работает только в обед и имеет выбор из нескольких (не более двух-трех) наименований каждой перемены блюд. Меню каждый день разное. Дешево (20 евро с человека за полное обжорство из трех перемен и десерта), очень вкусно и душевно.

После обеда нам еще надо было дойти до парковки, где томилась наша машина. Это оказалось довольно далеко. Вызволив машину, мы быстро заезжаем в отель за вещами и выдвигаемся в Болонью.

Болонья

После долгих блужданий в поисках нашего отеля Savhotel и заселения в него, решаем ехать в центр (5-7 минут по прямой от нашего отеля по Via Stalingrado).

С парковкой в Болонье плохо, мы это помнили еще с прошлого визита, самое близкое к центру, что удалось найти с помощью навигатора — подземная многоэтажная парковка на Via Irnerio, 1, напротив входа в парк Монтаньола. Оттуда пешком до пьяцца Маджоре (piazza Maggiore) по виа делл'Индипенденца (via dell’Indipendenza) — минут двадцать. В прошлый раз мы парковались просто на одной из улиц кольца, опоясывающего исторический центр, — не ближе и не дальше, тоже примерно в двадцати минутах от центральной площади, только более запутанным маршрутом. А тут при желании можно было на автобусе доехать.

Посетив Сан Петронио (San Petronio), сели в кафе на пьяцца Маджоре, расположенном на первом этаже палаццо дель Подеста (palazzo del Podesta) с видом на массивный фасад собора, палаццо Коммунале (palazzo Communale), также называемый д'Аккурсио (d’Accursio) и палаццо деи Нотаи (palazzo dei Notai). Ко всем палаццо на площади приложили руку архитекторы семьи Фьораванти, включая и самого Аристотеля.

Сан Петронио

Пьяцца Маджоре

Далее мы хотели дойти до Сан Доменико (San Domenico), чтобы посмотреть на гробницу святого Доминика, основателя доминиканского ордена, а также работы Николы Пизано, Арнольфо ди Камбио и молодого Микеланджело. К сожалению, отвлеклись на съестные лавки, которых возле пьяцца Маджоре пруд пруди. Напокупали вкусностей, а когда пришли к Сан Доменико, церковь уже почти закрывалась. То есть внутрь-то мы попали, но там уже было темно и капелла св. Доминика была закрыта. Через решетку нам не удалось идентифицировать все статуи, которые изваял Микеланджело (на самом деле, он закончил за Никола Пизано статую св. Петрония, а также сделал статую св. Прокла и одного из ангелов, поддерживающих свечи по бокам алтаря). Сама площадь вокруг базилики тоже заслуживает внимания,  на ней кроме нескольких колонн есть также две гробницы, похожие на избушки на курьих ножках, — нотариуса Rolandino de’ Passeggeri и Egidio Foscherari, доктора церковного права. По праву Болонья носит звание одного из старейших центров образования, если здесь больше чтят юристов, чем военачальников.

Ужинать пришлось в номере, поскольку накупленную снедь необходимо было уничтожить.

День десятый, двадцатое сентября

Сегодня нам надо в Венецию, где у нас на три ночи забронировано две квартиры в Кастелло. Но заселение в квартиры возможно только после обеда, в районе трех, поэтому, хотя до Венеции и недалеко, мы сознательно решаем сделать крюк и заехать в Равенну (Ravenna). И совершенно не напрасно!

Равенна

Равенна короткое время успела побыть столицей Западной Римской Империи, а сейчас этот тихий сонный городок знаменит большим числом сохранившихся базилик с раннехристианскими мозаиками, а также тем, что здесь умер в изгнании Данте.

В раннехристианские мозаики мы успели влюбиться еще в Риме, и конечно нам хочется еще! Надо сказать, что не меньше самих мозаик поражают и здания базилик, вросшие в землю, неказистые, почти вечные.

Большая часть базилик Равенны объединена в сеть с единым входным билетом, который можно купить в каждой из них. Стоит он 8.5 евро и включает базилику Сан Аполлинаре Нуово, Неонианский баптистерий, Архиепископский музей, базилику Сан Витале и мавзолей Галлы Плацидии. С 1 марта по 15 июня билет стоит на 2 евро дороже.

Вот хороший сайт про этот музейный комплекс.

http://www.ravennamosaici.it/

Равенна — город маленький, и больших парковок мы там не нашли. Тем не менее, удалось запарковаться на piazza Kennedy, метрах в двухстах от Дуомо (с относительно современным фасадом), в тени которого притаился маленький неонианский баптистерий со входом, украшенным мраморной аркой.

Колокольня Дуомо

Баптистерий был построен еще до переноса в Равенну столицы остготского королевства, является самым старым зданием в Равенне и знаменит мозаиками купола, выполненными по заказу епископа Неона. Самый зенит купола — сцена Крещения, особенно запомнившаяся тем, как мастера мозаики изобразили полупрозрачные воды реки Иордан — ноги Христа слегка угадываются под водой. Самым нижним ярусом мозаики является изображение райского сада с птицами и диковинными растениями.

Выйдя из баптистерия направляемся по сонным улицам города к базилике Сан Аполлинаре Нуово (San Apollinare Nuovo) немного в стороне от основных сооружений. В этой базилике помимо мозаик есть еще чудесный внутренний дворик, увитый виноградом.

Дворик с виноградом

Наибольшее впечатление здесь производят не мозаики основных сюжетов — они, напротив, наполовину замененные более поздними византийскими мозаиками, кажутся довольно типичными, а нижний ярус, изображающий процессию двадцати двух женщин-святых с одной стороны основного нефа и двадцати шести мужчин-мучеников с другой стороны, на нежно зеленом фоне в белоснежных одеяниях.

От шишки не скрыться и здесь (почему-то вспомнилось «на севере диком стоит одиноко»)

Из Сан Аполлинаре Нуово через центр города, пьяцца дель Пополо (piazza del Popolo) подходим к комплексу базилики Сан Витале (San Vitale), в который входит и мавзолей Галлы Плацидии (Mausoleo diGalla Placidia). Это, пожалуй, самое сильное впечатление в Равенне — во первых массивная громада Сан Витале с контрфорсами, зеленая поляна с соснами и древними саркофагами и маленький полуутопленный в земле мавзолей.

Вот как выглядят настоящие мавзолеи

Саркофаги с овечками

Мозаики здесь тоже самые впечатляющие, ззаказаны они были архиепископом Максимилианом в VI веке. Большая часть внутреннего убранства базилики (купол и часовни-ниши) украшены фресками в средние века, но на них никто не обращает внимания, потому что в алтарной части буйство зеленого, белого, голубого и золота.

Над всеми изображениями доминирует молодой безусый Христос сидящий на сфере, в окружении архангелов Михаила и Гавриила, коронующий святого Виталия, в то время как епископ Экклесий предлагает ему модель базилики. Над головой у Христа легкомысленные облачка красно-синего цвета, а под ногами — белые цветочки, точь-в-точь такие, как цветут сейчас снаружи на зеленой траве.

Психоделические облачка

Весь купол апсиды — зеленый в растительных орнаментах, а по бокам — император Юстиниан и императрица Феодора. В люнетах небольшие но очень красивые сюжеты — справа старозаветные жертвоприношения Авеля и Мельхиседека, а слева — жертвоприношение Авраамом Исаака.

Авраам с Исааком

И Авель с Мельхиседеком

Также заслуживает внимания мозаика на полу, с растительными мотивами и птицами.

Пол

Выход из базилики по узкой тропе приводит к мавзолею Галлы Плацидии. Это очень маленькое помещение и, чтобы рассмотреть мозаики, внутри установлено специальное освещение, а вход занавешен плотной занавеской. Когда глаза привыкают к сумраку, можно подробно рассмотреть сногсшибательный купол — ярко-синий со звездами и крестом посередине. Ниже — сидящий на камне безбородый пастух-Христос, выпасающий своих овец. В люнете, изображающем мученика св.Лаврентия, заслуживают внимания изображения животных — пара голубей, олень.

Вол

И вот, после пары часов, проведенных в Равенне, мы выдвигаемся в Венецию. Ошибкой было пытаться доехать до нее по идущей вдоль берега дороге. Так что, если время у вас поджимает, советуем сделать небольшой крюк и вернуться на трассу Болонья-Венеция: выйдет быстрее. Ну а мы тащились по умеренно живописной, но сильно загруженной дороге, к тому же без обеда, поскольку время уже поджимало. Если не торопиться, дорога весьма интересная, особенно когда она уже подходит к лагунам возле Комаккьо, Кьоджи. Там она пересекает многочисленные каналы — вокруг камыши, чайки, висящие вдоль каналов сети рыбаков и многочисленные зазывы посетить рыбные рестораны, где подают угрей и другую пресноводную рыбу, водящуюся в каналах.

Каналы Лагуны

Венеция

Предварительно изучив информацию о парковках возле Венеции решаем оставить машину в Местре (парковка Residence Europa Srl, на Corso Del Popolo, 55, http://www.garageeuropamestre.com/dynalay.asp?PAGINA=119). Это существенно дешевле (10 евро в день), и оттуда довольно быстро на автобусе (автобус №4 днем, или ночной №2) можно доехать до пьяццале Рома (piazzale Roma), последнего автомобильного форпоста в Венеции.

Быстро выгрузив многочисленные вещи, мы отправили водителя по мосту обратно на материк; слегка переживая, найдет ли он дорогу назад. Пристроив багаж и часть путешественников в тенечке сквера на пути к Fondamenta Cossetti, мы идем забирать ключи от квартир и расплачиваться. Наша цель — офис компании Altra Vista S.r.l., находящийся по адресу Santa Croce 183/A, Campo dei Tolentini. Кампо дей Толентини находится буквально в 150 метрах от пьяццале Рома, оформление заняло у нас 10 минут.

Вскоре к нам присоединяется и водитель, успешно поставивший наш «фургон» на стоянку.

Обе квартиры у нас в районе Арсенала в квартале Кастелло (Castello) и поэтому удобно совместить проезд до места с осмотром Венеции на маршруте вапоретто №1, самом медленном, но проходящем по Большому каналу мимо многих достопримечательностей. Венеция понравилась нам с первого взгляда и мы щелкаем фотоаппаратами без остановки (в этом деле мы явно не одиноки!).

Любовь Венеции к современному искусству иногда поражает чудовищ. Розовых

Наперегонки

А эти никуда не торопятся

Лодки бывают разные…

Сан Джорджо

Если считать по прямой, наши квартиры разделяет лишь узенький канал, отходящий прямо рядом с остановкой вапоретто кворотам Арсенала, но поскольку в Венеции набережные могут неожиданно заканчиваться, к квартире Tron, расположенной прямо на кампо делл'Арсенале (campo dell’Arsenale), приходится идти переулками по калле деи Форни (calle dei Forni). Квартира Bembo находится на кампо делла Тана (campo della Tana), ведущей к входу на Венецианскую бьеннале. Попасть туда от остановки вапоретто очень просто, нужно пересечь канал, ведущий к Арсеналу, сразу повернуть налево на набережную этого канала, а затем направо на кампо делла Тана.

Вапоретто Арсенале

Добравшись до квартиры тут же сталкиваемся с первой трудностью. Ключ, который нам дали, никак не хочет открывать замок. В описании ключей, которое прилагается к квартире, значатся два разных ключа: один от внешней двери, другой — от квартиры. У нас же на руках — два совершенно неотличимых на вид ключа. После звонка в офис выясняется, что так и должно быть, ключи теперь выглядят одинаково. Нам советуют попробовать еще раз. Да, еще любопытная деталь — на входной двери висит записка, написанная от руки с примерно следующим содержанием: «Ушла в магазин на Гарибальди, буду через 10 минут» (это конечно то, что мы приблизительно поняли из написанного). Кто написал записку, и что это означает, мы понять не могли. Пока корячились с ключом, появились две старушки с сумками на колесиках. Одна из них оказалась автором записки. Следующие несколько минут прошли в бурном обсуждении — с их стороны на венецианском диалекте итальянского, с нашей — мимика и жест. В результате старушенция научила нас хитрому движению, с помощью которого открывается внешняя дверь. Затем старушки долго обсуждали, чем бы отметить этот ключ, чтобы отличить его от другого (предлагались скотч, ручка и прочее), по окончании дискуссии нам было приказано вести себя тихо и не шуметь вечером (оказалось, что она живет над нами). После того как муж помог ей донести сумку до второго этажа, соседка оттаяла. Вообще конечно удивительно, как мы сумели друг друга понять вообще без слов.

Наша квартирка оказалась на первом этаже, что для Венеции имеет некоторую специфику: слегка сыровато, много комаров и пахнет как на деревенской террасе, отсыревшим деревом. Так что, имейте в виду при выборе жилья. Зато есть собственный маленький садик.

Наш венецианский садик

И машинка стиральная работает, а также есть обширная библиотека, собранная прежними постояльцами. По поводу комаров, кстати, предупреждение вполне серьезное — мы тут же пошли и купили фумигатор, работающий от сети. Потом правда нашли в ящике еще пару-тройку таких же устройства.

Друзьям достались более шикарная квартира с почти старинной мебелью, огромной гостиной, на втором этаже.

Вид из окон второй квартиры

Устроившись, мы первым делом сходили в магазин за насущным (вода и прочее). На улице Гарибальди (via Garibaldi) в Кастелло (одна из немногих широких улиц в Венеции) есть пара супермаркетов и вообще довольно кипучая жизнь, так что этим район очень понравился.

Остро встала проблема поесть, ведь мы были без обеда. По рекомендации многих путеводителей идем на Кампо Санта Марина (Campo Santa Marina) в Кастелло, недалеко от границы с кварталом Сан Марко (San Marco). Там находится рыбный ресторанчик Osteria di Santa Marina (Castello, Campo Santa Marina 5911; tel. 39-041-528-5239). Честно скажу, мы не были разочарованы. Конечно, дорого по сравнению с другими городами Италии, но таких вкусных морепродуктов, как в Венеции, мы почему-то в других местах не встречали. Полный список блюд, которые мы попробовали, я уже не помню, но точно ели традиционное фрито мисто из даров моря, различную рыбу, спагетти с морепродуктами, а в качестве закуски —пюре из сваренной в молоке трески (baccala mantecato), тоже чисто венецианское блюдо. Запивали белым вином из окрестных регионов (Венето, Фриули). Общий приговор — 300 евро на пятерых.

После ужина догуляли до площади Сан Марко, вечером там хорошо и пустынно, а подсветка собора довольно красива. Вернулись домой по Рива дельи Скьявони (Riva degli Schiavoni), и решили посмотреть на вечернюю жизнь на виа Гарибальди у нас там в Кастелло. В результате нашли совершенно чудесный бар в начале этой улицы, если смотреть от набережной, в который ходили потом каждый вечер. В этом баре еду не дают, да и места внутри нет — только стойка, а снаружи стоит несколько столиков. Ценообразование — у хозяина из головы, фиксированных цен нет, зато он хорошо разбирается в винах и дает советы, плюс вообще довольно общительный оказался. К тому же, он пригласил нас на следующий вечер на концерт в честь десятилетнего юбилея его заведения (случайно повезло). Играет местная джаз-банда из симпатичных стариков.

День одиннадцатый, двадцать первое сентября

Четкой программы в Венеции у меня почему-то составлено не было. То есть, конечно, был путеводитель Афиши и, соответственно список мест, которые нужно посетить. Но Венеция оказалась для нас таким городом, который располагает к ничегонеделанью и праздному шатанию, тем более, что в районе основных достопримечательностей (Сан Марко и дворец Дожей) ходили такие толпы, что всякое желание рассмотреть эти места поближе пропадало. Поэтому мы шатались по переулочкам. Конечно нам не удалось миновать прохода по площади Сан Марко с неотделимыми от нее голубями, но, если честно, голубей я не люблю, а там где они норовят облепить тебя с ног до головы — нет уж, без меня.

Позавтракав в кафе прямо под окнами одной из наших квартир, с видом на Арсенал, мы неторопливо прогуливались. Наш маршрут петлял между Кастелло, Сан Марко и Каннареджо (Cannaregio). Часть замечательно красивых церквей Венеции мы осмотрели только визуально, но в две из них, входящих в систему Chorus, зашли внутрь. Полный список церквей, входящих в эту ассоциацию, можно посмотреть на www.chorusvenezia.org. Если вы в Венеции на несколько дней, то имеет смысл купить абонемент за 9 евро, который позволяет по разу посетить все 15 церквей. Разовый вход без абонемента обойдется в 2.5 евро, так что считайте сами — если вас заинтересовало более трех церквей, абонемент имеет смысл, а продается он на входе в любую из них. Плюсом церквей из Chorus является то, что работают они скорее в музейном режиме, чем в церковном, то есть у них нет большого дневного перерыва, что для туристов полезно. Обе из посещенных нами церквей находились в Каннареджо — это Мадонна дель’Орто (Madonna dell’Orto) и Сант Альвизе (Sant’Alvise).

Мадонна дель’Орто кирпичного цвета с белыми статуями и башенками, и куполом-луковицей, венчающей колокольню, очень нарядно выглядит на фоне голубого неба и зеленых сосен на пустынной площади.

Кампанилла

Фасад

Внутри похоронен Тинторетто, тут же ряд его работ — знаменитое своей композицией «Введение Марии во Храм», впечатляющий «Страшный суд» и несколько других. В этой же церкви — отличная работа Тициана, «Товий и ангел». Тут же раньше висела «Мадонна» Беллини, но ее украли в 1993 году. Теперь на ее месте репродукция. Церковь небольшая но очень насыщенная, рекомендую сходить, хоть она и на окраине, если про Венецию вообще можно так сказать.

Вид на кладбищенский остров от точки с грустным названием Сакка делла Мизерикордия

Сант Альвизе посвящена святому Людовику Анжуйскому, принцу по рождению, монаху по призванию. Главное, ради чего стоит зайти сюда — три больших ранних полотна Тьеполо — «Бичевание Христа», «Коронование терновым венцом» и «Несение креста». Тьеполо — очень сильный по произведению впечатления художник, трагический, нервный.

Тихие улицы Каннареджо

Обедать пошли по рекомендации форума Slow Travel (хотя Frommers тоже рекламирует ее) в тратторию Ai Tre Spiedi (или просто Tre Spiedi, «Три пики») в Каннареджо на Salizzada San Cazian 5906 (телефон 041.520.8035). Когда мы увидели, что там активно обедают гондольеры, мы поняли, что не прогадали. Ведь гондольеры — те же таксисты, места знают.

Прохлаждаются

В отзывах говорят, что ресторан сложно найти, но у нас как-то сразу получилось. Отличный рыбно-морепродуктовый суп (названия не помню): порция в два раза больше за счет того, что над поверхностью наваристого бульона возвышается горка мидий и креветок. Да и паста с морепродуктами просто отличная. Хвалят также местное фрито мисто, равиоли, спагетти с песто (хоть это и лигурийское блюдо), спагетти O.P.A (пеперончино, чеснок и петрушка). Акцент в заведении сделан на рыбе. Обслуживают народ два синьора, весьма обаятельные. Обед по полной программе с дижестивом для желающих —180 евро на пятерых — не так дешево конечно, но вино было бутылочное, а не домашнее.

Ближе к вечеру прогулялись по одной из немногих широких улиц, Страда Нова (Strada Nova), ведущей к вокзалу. Жизнь там кипит вовсю, особенно ко времени вечернего аперитива.

По дороге домой нашли совершенно волшебную винотеку, хозяин которой говорит по-английски и надавал нам массу советов по поводу местных сортов. В частности посоветовал редкий и старый сорт винограда Tazzelenghe из региона Фриули-Венеция Джулия, очень танинный, его название грубо переводится как «режущий язык». Нам понравилось. Название магазина: Bottiglieria Colonna на Castello, San Lio 5595. С виду совершенно крошечный магазин, в переулках, расположенных справа от Риальто на пересечении San Lio и calle della Fava.

Как я нашла потом в Интернете, владеет магизином Mauro Perzolla, и представляет он в основном вина Венето, Фриули-Венеции Джулии, а также Трентино Альто Адидже.

Вот в этом блоге можно прочитать про эту винотеку: здесь и здесь.

Когда зашел вопрос об ужине, решили выбрать заведение где-нибудь неподалеку в Кастелло, потому что предстоял еще концерт в нашем любимом баре по соседству. В результате, послушавшись Афишу, пошли в заведение Dai Tosi недалеко от бьеннале. Афиша описала это место как «траттория для рабочих расположена на улочке, где вечно сушатся простыни. Простые блюда и пицца». Действительно, место такое простецкое. Целые семьи с тремя поколениями (старики, дети) ходят поужинать. И кормят довольно неплохо. Но очень нерасторопное обслуживание, а про часть нашего заказа и вовсе забыли… Пицца она и есть пицца, довольно вкусная, на закуску брали еще фирменное венецианское sarde in saor, сардины в кисло-сладком маринаде, тоже вкусно. Но вот обслуживание несколько смазало впечатление. Зато дешево, 99 евро на пятерых.

Вечер закончили концертом джаз-оркестра старичков, играли они улетно! Правда в одиннадцать вечера как по команде свернулись — закон не позволяет шуметь после 23-00.

Верблюды Сан Моизе

Очередь в музей, когда мы подошли, практически отсутствовала, стояли буквально пять минут, вход 6.5 евро. Внутри тоже было довольно пусто. Музей очень понравился — сочетание нескольких факторов: небольшой размер, подробные пояснительные тексты на английском, которые можно взять в каждом из залов, и, собственно, отличное собрание живописи. Мантенья, Беллини, Джорджоне («Гроза»!), Тициан, Тинторетто, Веронезе, Карпаччо — все венецианские имена здесь. Кроме «звезд» интересны менее известные венецианцы, например Лоренцо Лотто, художник, судя по всему, родившийся не там и не тогда.

Когда мы вышли из Академии, то было самое обеденное время. Но пока мы бродили от Академии до Риальто, оно потихоньку начало заканчиваться. То место, в которое я стремилась (сейчас уже и не вспомню какое) уже закрылось, да и вокруг уже все сворачивалось, но поскольку голод не тетка, пришлось наступить на горло песне и пойти в заведение туристического толка, работающее без перерыва. И ведь что удивительно: в Италии в целом, и в Венеции в частности, в таких местах вас все равно пристойно накормят в 80% случаев. Так и в этом случае: дорого (180 евро на четверых), но сытно и большие порции. Попробовала наконец-то телячью печенку fegato в излюбленном здесь маринаде saor. Как называлось заведение не помню, да и советовать его по причине явно туристического налета и цен не буду, но находится оно где-то на задах рынка Риальто в районе руга дельи Орефичи (ruga degli Orefici), их там много похожих.

После обеда хотелось бурной деятельности, поэтому мы решили сплавать на остров Сан Джорджо (San Giorgio), посмотреть на Венецию с колокольни церкви Сан Джорджо Маджоре (San GiorgioMaggiore), а заодно осмотреть этот шедевр Палладио. Мы знали, теоретически, что если ты едешь одну остановку на вапоретто, то имеешь право купить не полный билет, а переправу (трагетто). Переправа на вапоретто стоит 2 евро против 6 евро за обычный билет. Раньше, согласно путеводителю Афиши тарифы на маршруты, идущие по Большому каналу, и все остальные отличались, но сейчас похоже такого различия нет, см. http://www.actv.it/english/navigazione.php?pagina=tariffe_vaporetto. Однако, поскольку содрать с туриста лишние 4 евро — обязанность каждого венецианца, при словах «трагетто» продавщица билетов долго делала вид, что не понимает нас. Но после нескольких повторений с очень недовольным видом все таки пробивает нам четыре билетика. Единственное, мы не учли, что на той стороне (остров-то маленький!) кассы нет. И на самом деле нам надо было просить восемь билетиков. Ну да ладно, обратно доехали зайцами (а что еще оставалось?).

Сан Джорджо Маджоре впечатляет еще издали, своими идеальными классическими пропорциями, в нем ничего лишнего. На острове монастырь, но пускают только в церковь и колокольню на лифте. За тем, чтобы вы слишком долго не слонялись поверху, следит бдительный старичок. Он же регулирует загрузку лифта. Вид сверху совершенно сногсшибательный. Мы не залезали на колокольню Сан Марко, поэтому не можем сравнить, но плюсы Сан Джорджо в том, что во-первых там гораздо меньше народу, а во-вторых, поскольку он несколько «на отшибе», видно не только всю Венецию, но и острова Лагуны во все стороны насколько хватает глаз.

Смертоубийство на площади Сан Марко

Мы правильно сделали (с точки зрения впечатлений), что полезли туда ближе к вечеру. А вот с точки зрения фотографирования это наоборот, не самое лучшее время чтобы снимать Венецию.

Цепочка островов Лагуны

Еще одним интересным впечатлением наверху стал проход одного за другим сразу двух океанских лайнеров. Когда сверху видишь разницу масштаба города и этих громадин, это очень впечатляет!

Разница масштабов

Плавучий небоскреб

Отчаянный лодочник

Архитектура самого собора поражает не меньше видов. Кроме того, внутри белоснежной церкви есть три поздних работы Тинторетто: «Тайная вечеря», «Сбор манны в пустыне» и «Снятие с креста» (последняя работа).

Палладио любил белый

Слезши с колокольни и проехавшись зайцами на вапоретто, решили готовиться к ужину. Непременно хотелось попробовать попасть в настоящий венецианский бакаро (помесь бара, винотеки и закусочной). Для начала мы зашли в бакаро справа от моста Риальто, на площади Сан Джакометто (campo San Giacometto), названия я не помню. Нам хотелось сесть на улице с бокалом вина, но столиков на улице у них не было, поэтому сделать это можно было только с пластиковыми стаканами. Ну, мы не гордые, взяли стаканчики и сели на берегу Большого канала, свесив ножки в воду. А поужинать решили попробовать в Bancogiro, на той же площади campo San Giacometto, San Polo 122, телефон 041 523 2061. Они не только держат бар, но и некоторое количество столиков наверху и снаружи. Нам повезло, что без брони нас пустили туда, место дико популярное. Наверное получилось так потому, что в основном народ хотел сидеть на улице  — жарко и вид приятный. Ну а нам хватило открытого окна. Меню в Bancogiro нет, то есть оно каждый день разное. Можно выбрать примерно из десятка блюд.

Площадь с Bancogiro с воды

Превалируют в основном закуски (мясное ассорти, оливки) и блюда из рыбы. Мы ели карпаччо из тунца, еще что-то типа тартара из рыбы и морепродуктов (гребешки, креветки) — подробности память уже упустила, но помню что было безумно вкусно. До сих пор вспоминаю впечатления от свежести морепродуктов и рыбы, подобранности соуса и других составляющих блюд. При этом обошлось нам это гастрономическое счастье в 130 евро на четверых, то есть дешевле обеда.

Ночная подсветка Арсенала

День тринадцатый, двадцать третье сентября

Сегодня нам было уезжать из Венеции, а так не хотелось.

Венецианская трава

Быстро собрались, позавтракали в последний раз в любимом кафе на площади Арсенала, сели в вапоретто и доехали до пьяццале Рома. Там погрузились в автобус №4 и за 15 минут доехали до своей парковки. Конечно, немного неудобно с вещами, но это были мелочи. То, что настал тринадцатый день путешествия, видимо сыграло свою роль. Нашли свой «автобус» и поняли, что он не заводится. Скорее всего, мы забыли выключить фары, хотя не исключено что аккумулятор сел сам по себе. Что же делать? Внизу попытались объяснить свою проблему смотрителю стоянки (хороший мужик, уважуха и респект). Он правда по-английски не говорил. А мы, соответственно, по-итальянски. Как-то объяснили. Он поцокал языком, принес снизу портативное зарядное устройство. Говорит, давайте попробуем позаряжать. Заряжали полчаса. Попробовали завестись, что-то пощелкало, но не завелось. Заодно спалили зарядное устройство (ну может не спалили, но работать оно перестало). Надо представлять себе также что на дворе было воскресенье, и ничего (включая продуктовые магазины) не работало, мы находились в неоживленном жилом районе, частично видимо пакистанском, на пятом этаже стоянки, окна которой выходят на пустырь. Пришлось звонить в Hertz. Говорим, пришлите нам машину на замену (это ж их работа в конце концов!). Они спрашивают: аккумулятор? Мы конечно отпираемся (а то еще заставят заряжать своими силами). Но они, видимо, нам не поверили. Говорят, свободная машина есть в аэропорту Венеции; когда приедет эвакуатор, он довезет вас дотуда. Ну весело, думаем, как это мы вчетвером на эвакуаторе с вещами поедем? Эвакуатор обещали прислать через полчаса. Тем временем захотелось есть, к тому же непонятно, когда удастся это сделать в будущем. Пешеходный проход по корсо дель Пополо выявил только буфет с бутербродами в пятистах метрах от стоянки. В процессе закусывания бутербродами (вокруг какие-то местные синячки, страшновато) раздался звонок, что эвакуатор подъехал. Водителю пришлось сорваться с места и проделать спринтерский рывок до стоянки. Когда подошли все остальные, оказалось, что все не так плохо. У эвакуатора есть приспособление для подзарядки от себя, более мощное, чем у бедного смотрителя парковки. После пятнадцати минут зарядки машина завелась. Эвакуаторщик заставил нас подписать бумажку, помахал рукой и уехал. Ну, а мы поблагодарили смотрителя парковки за заботу, и поехали, каждую минуту ожидая, что если сейчас заглохнем случайно, то опять не заведемся.

Ночевки (эта и следующая) у нас были назначены в Вероне, и изначально план был посетить либо Падую (Padova), либо Феррару (Ferrara), а потом поехать в Верону. Но поскольку полдня мы провели на стоянке, решено было заехать коротенько в Виченцу (Vicenza), город Палладио, а потом сразу ехать в отель в Вероне.

Виченца

Ближайшая к центру города парковка, которую знал наш TomTom — на виале Верди (viale Verdi), она многоэтажная, подземная. Оказалось что Виченца — город совсем маленький и до центра (точнее до входа в старый город) было всего метров двести. Войдя в старый город через ворота с башней, мы сразу увидели турбюро, где взяли маленькую бесплатную карту с обозначением основных архитектурных шедевров Палладио и других архитекторов города. В основном, все примечательные здания расположены либо на самой улице Палладио (corso Palladio),.она же — главное место променада для жителей города, либо на близлежащих улицах. Было около четырех часов вечера, в центре довольно пустынно, вечерний моцион жителей еще не начался. Доходим до пьяцца деи Синьори (piazza dei Signori), где находится один из основных местных шедевров Палладио — Базилика Палладиана (официальное название здания — Palazzo della Ragione, то есть Дворец Правосудия). К сожалению, значительная часть здания в лесах, оно на реконструкции. Но даже по той части, которая видна, здание очень красивое. Да и общий архитектурный ансамбль площади производит впечатление, например Loggia del Capitaniato (незаконченная работа Палладио), или здание справа от нее, Palazzo del Monte di Pieta с окнами-иллюминаторами, которые, если смотреть на здание в перспективе, кажутся идеально круглыми, а если подойти к любому из окон напрямую, оказываются эллипсами. Вот так любили упражняться с перспективой во времена Палладио.

Loggia del Capitaniato

Обман зрения

В середину этого здания встроена церковь Сан Винченцо (San Vincenzo) с белоснежными статуями на фасаде, она к сожалению была закрыта. Как и во многих городах под владычеством Венеции , на площади присутствует колонная со статуей льва святого Марка, а также вторая колонна, со статуей Спасителя.

Непременные колонны

Площадь запомнилась и еще двумя вещами: выставкой-соревнованием местных булочников, результаты труда которых можно было купить за копейки (еще горячими! понравились кукурузные булочки), а также странным сооружением временного характера, похожего одновременно на детскую карусель и бурно раскрашенный монумент. Сооружение было окружено картонным коробом, на котором (по-итальянски разумеется!) было подробно описано его происхождение. Как мы поняли, это историческая реконструкция подобного сооружения из прошлого. В чем его цель, мы не поняли.

Сооружение

Обойдя вокруг базилики Палладио, попадаешь на пьяцца делле Эрбе (piazza delle Erbe), рыночную площадь. Разделение на две площади весьма условно, можно сказать что базилика стоит посередине большой общей площади. Подобную картину мы наблюдали и в Падуе. По узким улочкам мы спустились к реке, места там тихие и очень живописные. Вода чистая и, несмотря на довольно значительную высоту моста, видно не только зелень травы, растущей на дне, но и огромных толстых рыбин. Эх, удочку бы, подумали мы.

Сонная река в Виченце

Дошли до еще одного дворца Палладио, Palazzo Chiericati. Вообще, насмотревшись на его архитектуру, начинаешь понимать, откуда черпали вдохновение советские архитекторы сталинских времен. Получается, что наше восприятие архитектурной классики, коей является бесспорно Палладио, несколько вывернуто наизнанку дворцами культуры и тому подобными сооружениями, их силуэты угадываются во многих палладианских творениях, а ведь на самом-то деле, все наоборот, наши дома культуры в чем-то имитируют правильные формы зданий Палладио!

Дошли и до одного из самых известных творений архитектора, Театро Олимпико (Teatro Olimpico). Главное в театре, конечно, знаменитые декорации и внутренний дизайн здания. Но, к сожалению, за желание прикоснуться к вечному дерут немилосердные то ли 7, то ли 8 евро. Решаем не идти, ограничившись любованием заросшим плющом фасадом и очаровательно запущенным двором-садом.

Дворик Театро Олимпико

Чего только не увидишь

К этому времени корсо Палладио оживляется вышедшим на вечернюю прогулку и поедающим gelato народом, присоединяемся к нему и мы.

Полезный сайт по Виченце — http://www.vicenzae.org, там есть внятная английская версия, что редкость для Италии.

Верона

Ну а мы доезжаем до Вероны и заселяемся в свой отель Martini. Не теряя времени даром, идем в центр с целью поесть. Наученные горьким опытом первого дня мы решаем это дело на самотек не пускать. Заведение, в которое мы хотим попасть, — Bottega del Vino, на Via Scudo di Francia 3 (тел 01294220239). Однако, официант на входе разводит руками, узнав что нас четверо: вот если бы двое, то пожалуй часа через два он бы смог нам что-то предложить. Бронируем место на завтра, причем удается заказать столик только на 22-30 (дотерпеть бы до ужина!). Приходится искать другое место. Доходим до пьяцца Эрбе, там много заведений, но в основном питейных. В прошлый раз мы свернули направо, в сторону Сант Анастазия (Sant Anastasia), в этот раз решаем свернуть налево, на корсо Порта Борсари (Corso Porta Borsari). Практически сразу видим еще одно рекомендованное заведение, Osteria Del Bugiardo (Corso Porta Borsari, 17, тел. 045 591869). Но оно набито настолько под завязку, что люди из него вываливаются. На всякий случай конечно узнаем, но, разумеется, все занято.

Выглядит симпатично, но как на вкус, мы так и не узнали

Начинаем отчаиваться — не везет нам с ужином в Вероне. Однако практически сразу напротив этой энотеки, на небольшой то ли площади, то ли просто в переулке, обнаруживаем симпатично выглядящую пиццерию. Оказалось вполне вкусное место, а вино (Вальполичелла Классико от Аллегрини) было даже дешевле, чем мы видели в магазине (ну или столько же). В общем, объелись на 54 евро на четверых. Все таки пицца в Италии — самая дешевая еда!

За соседним столом два иностранных «папика» старались произвести впечатление на двух наших соотечественниц, которые объяснялись с ними на ломанном англо-итальянском. Сидеть рядом и невольно смотреть и слушать это было конечно прикольно, но слегка неудобно. Вообще в Вероне какое-то катастрофическое количество соотечественников для столь маленького города.

День четырнадцатый, двадцать четвертое сентября

С утра у нас дилемма. Хочется поехать в Феррару с одной стороны (там как раз чуть ли не сегодня открывается обширная выставка Козимо Туры и Франческо дел Коссы, которые наваяли фресковый цикл «Месяца года» в palazzo Schifanoia). Но нет ясности, работают ли они сегодня (понедельник — выходной во многих музеях, а информация на сайте противоречива). С другой стороны хочется в Падую, не столько из-за базилики Сан Антонио (San Antonio) и одноименного святого Антония, сколько из-за капеллы Скровеньи (capella Scrovegni) с фресками Джотто. Однако, туда у нас билетов тоже нет, а по Интернету ходят истории, что билеты раскупают чуть ли не как на «Тайную вечерю» (в капеллу Скровеньи, с целью ее сохранения, пускают на 15 минут группами по 20 человек, и, соответственно, в пиковые периоды с улицы можно и не попасть). Да еще хочется на озеро Гарда, но оно вообще в другую сторону от Падуи и Ферарры.

Решаем все-таки проехаться в Падую, она ближе, а силы к концу отпуска уже на исходе. Таким образом мы пропустили озеро Гарда второй раз.

По пути хочется заехать в таинственное место, про которое я вычитала на сайте Slow Travel — Cantina Produttori Noale. Говорили, что это большой магазин региональных товаров, где в том числе наливают вино шлангом в канистры (это нам не надо) и есть дегустация ассортимента путем наливания самостоятельно из краников, стоящих в магазине (а вот это надо, чтобы подобрать что-нибудь для привоза на родину). Тем более что Верона и окрестности знамениты вином, а особенно Амароне делла Вальполичелла. После долгих поисков в Интернете я выяснила, что название магазина на самом деле Cantina Produttori, это целая региональная сеть из нескольких магазинов, и один из них находится в городе Noale, поэтому так и называется. А есть еще Cantina Produttori Spinea и еще несколько подобных. В общем, мы долго плутали по плоской падуанской местности в поисках магазина. А когда нашли его, то оказалось, что это маленький «пенальчик» с полочкой местных вин и какого-то мыла из местного меда. Но мы все равно там купили немного Амароне. Чтобы закрыть вопрос, съездили во второй магазин из этой сети, он был несколько больше (шланги наличествовали), но ассортимент был не сильно шире.

Падуя

В Падую въехали как-то незаметно. Была дилемма где парковаться: рядом с капеллой Скровеньи и Джотто, или рядом с Сан Антонио. Решили рядом с Джотто (а расстояния между этими объектами довольно большие). Нашли парковку Autoeurope SRL на via Matteotti 21/А (подземный). Через дорогу от паркинга — парк с развалинами местной Арены, а рядом с ним — церковь Эремитани (Eremitani), где находится капелла Скровеньи. Билетов оказалось много на все сеансы, поэтому выбрали ближайший. Вообще оплатить билет можно через Интернет:

http://www.cappelladegliscrovegni.it/tnweb/inizioPrenotazione?lang=en.

Цена вопроса:12 евро (капелла и музей Эремитани). Но если попадаешь в понедельник (как мы), то музей закрыт, а открыта только капелла, и поэтому вход стоит 8 евро.

Процедура такова: за 15 минут до означенного времени надо подойти к входу в капеллу (это отдельно стоящий павильон слева от входа в билетную кассу), большие сумки и рюкзаки внутрь не допускаются. Сначала вам показывают пятнадцатиминутный фильм. Пока вы его смотрите, предыдущая группа осматривает капеллу. После этого их поднимают обратно, производят герметизацию, чтобы воздух снаружи не проник в капеллу, и после этого пускают вас. После того, как вы спустились, ваше место в зале наверху занимают следующие двадцать человек. Конвейер. Такие предосторожности не случайны. Капелла чуть было не погибла, проведя многие года в запустении, а сырость и уличный воздух губительны для фресок. Теперь вот охраняют то, что осталось. А осталось немало. Пятнадцати минут, конечно, не хватает чтобы даже внимательно рассмотреть все фрески. С одной стороны капеллы — история девы Марии, с другой стороны — Христа. Напротив алтаря — Страшный суд.

Вот галерея, она может хотя бы частично составить представление о том, что ждет вас внутри:

http://www.cappelladegliscrovegni.it/eng/galleria_e.htm.

В здании, где находится вход в музей и кассы, есть маленький, но симпатичный музейный магазин, обязательно купите в нем описание фресок (а лучше сделать это до посещения и постараться изучить хотя бы основные сюжеты).

После капеллы отправляемся рассматривать другие достопримечательности Падуи. Местный Palazzo della Ragione также расположен между piazza dei Signori и piazza delle Erbe, да и внешне похож на виченцкий. Также имеется Palazzo del Capitanio, лоджия Gran Guardia, местный Дуомо (был закрыт, когда мы подошли).

Местный Дворец Правосудия

Часики

Обедать пошли по рекомендации девушки, учившейся в местном универе, в пиццерию со смешным названием Pago Pago, на улице Галилео Галилея (via Galileo Galilei, 59). Заведение рекомендацию оправдало, пиццы просто огромные и очень вкусные. Мне особенно нравилось в Италии заказывать пиццу tonno e cippolo (тунец и лук), так вот там просто шикарная! А еще местным фирменным блюдом является что-то среднее между кальцоне и рулетом из пиццы. То есть по сути это кальцоне, а по форме — закрытый цилиндр (очень большой), залитый внутри расплавленным сыром. 86 евро на четверых с закусками (они были явно лишними судя по размерам пиццы). Правда сейчас, когда искала адрес в Интернете, нашла информацию о том, что якобы пиццерия закрыта, но не знаю насколько это правда.

После обеда дотащились с трудом до базилики Сан Антонио и памятника Гаттамелате работы Донателло. Впечатляющее сооружение базилика, и изнутри, и снаружи.

Странноватая архитектура

То, что она является официально одним из ведущих мест паломничества накладывает отпечаток не только на площадь рядом, но и близлежащие кварталы — всюду торгуют, так сказать, предметами культа и сопутствующими сувенирами.

Не Сан Марко, но голубей тоже хватает

Поскольку нам надо было еще идти обратно довольно далеко, мы пропустили одну из существенных достопримечательностей Падуи, Prato della Valle, эллиптическую площадь, окруженную каналом со статуями по берегам. Ну ничего, в следующий раз.

Верона

Попали в вечерние пробки на въезд, ненадолго конечно.

Замок в Соаве, на переднем плане – знаменитый белый виноград

Зато усмотрели нормальный винный магазин (тоже со шлангами), накупили и вина домой. Хозяйка очень удивилась узнав, что мы русские, видимо нечасто к ней (магазин на окраине города) заходят туристы. Заправили машину и сдали ее в офис Hertz на вокзале (5 минут пешком от отеля, очень удобно).

Подошло время ужина в заказанном Bottega del Vino. Мы подтянулись в центр. У заведения кроме обширной винной карты есть фирменные блюда, такие как конина (в виде закусок) и паста с уткой (Bigoli all’Anatra). Bigoli — это региональная разновидность пасты, такие червячки из макарон. Да, еще ризотто с амароне (офигительный цвет!). Все это мы попробовали. Ели мы и что-то еще, но что именно — не припомню. Как и сумму счета, поскольку записи в последний день стали отрывистыми.

Домой

Такси было заказано на раннее утро (около 4 или 5 утра). Как мы потом подумали — можно было и на более позднее время. До аэропорта Вероны (маленький ангарчик, больше всего напомнил аэропорт Кольцово в Свердловске) машина доезжает от нашего отеля наверное минут за десять. Поскольку заняться в аэропорту (особенно в такую рань) нечем, спим на неудобных сиденьях. Полет до Рима проходит в забытьи. В Фьюмичино есть чем заняться. Во-первых — завтрак, во-вторых — закупки в фирменном магазине Фрескобальди. Ну а рейс Рим-Москва и вовсе ничем не запомнился. Мы дома. Родина встретила нас ласково: дорога на такси из Шереметьево до юго-западных окраин Москвы заняла около четырех часов.