День пятый, 15 сентября

Сегодня у нас важный день: во-первых, нам надо доехать до Рима и встретиться с представителями агентства, сдающего нам квартиру, во-вторых — сдать машину на вокзале Термини и там же встретить приехавших из аэропорта друзей, которые летят из Барселоны, чтобы провести с нами часть отпуска. На пути к Риму нам еще хотелось заехать в Сполето (Spoleto), чтобы продолжить знакомство с фресковыми циклами и посмотреть на «Историю Девы» Филиппо Липпи и учеников в местном соборе Вознесения Девы Марии (Santa Maria Assunta). Это последняя работа Филиппо, написанная совместно с фра Диаманте и другими учениками, включая сына Филиппо, Филиппино Липпи. Филиппино закончил работу после смерти отца.

Выехали рано, еще раз полюбовавшись видом из витражных окон нашего пристанища.

Витражи в отеле

Сполето

До Сполето довольно близко, дорога идет по долине, окруженной зелеными умбрийскими холмами, «прирученным вариантом» диких тосканских холмов. Проезжаем мимо Ассизи, который белым кораблем базилики святого Франциска маячит вдали. С парковкой в Сполето, по мнению навигатора, плоховато — ближайшее, что выдает TomTom, находится где-то в районе viale Matteotti, метров за пятьсот до центра. Парковка крытая, многоэтажная, но немножко приходится потопать.

На piazza della Liberta смотрим через решеточку на развалины римского театра (он входит в комплекс археологического музея, который стоит денег, а поскольку сам музей нас интересует не очень сильно, да и времени не так много, денег за «просто посмотреть» решаем не отдавать). По дороге к собору заходим в пару бакалейных лавочек в поисках двух вещей: настоящей тартюфаты (паста из белых грибов с трюфелями) и вина Сагрантино де Монтефалько (ведь Монтефалько тоже в Умбрии и не так далеко отсюда). Обе эти вещи встречаются на удивление редко — тартюфат мы перепробовали штук пятнадцать разных и никак не можем найти вариант, приближенный к самому первому, понравившемуся нам в том году. По результатам наших поисков совет следующий — смотреть на состав. Кроме оливкового масла, собственно грибов (лучше, если это будут ТОЛЬКО белые) и трюфелей в малом количестве (или их масла) лучше, чтобы ничего не было. Та идеальная тартюфата была нами куплена в Альбе, в Пьемонте (марку история не сохранила). Что касается Сагрантино, то это ужасно вкусное, богатое и букетом, и вкусом вино, оно конечно не самое дешевое, но стоит того! Естественно, оно тоже бывает разное, так что лучше спросить совета в магазине.

Машинка

В переулках на пути к собору

Заплутав на пути к собору оказываемся в скверике перед подъемом в крепость кардинала Альборноза (Rocca Albornoziana).

Крыша собора сверху – прошли

Крепость снизу

Поскольку я очень хочу посмотреть на мост-виадук Ponte delle Torri через пропасть между крепостным холмом и Монтелуко, а, как мне представляется, делать это лучше сверху, поэтому я увлекаю всех ко входу в крепость. Который оказывается платным. То есть, заплатить надо еще на подходе к крепости, даже если внутрь идти особого интереса нет. Вход дорогой (7.5 евро с носа), но охота пуще неволи, и мы идем. Поднявшись вверх по палящему склону обнаруживаем, что вид на мостик надежно закрыт высокой стеной. Ну раз уж деньги заплачены, решаем идти внутрь крепости — может с крепостных стен будет нам и мостик. Крепость очень хорошо сохранилась, во многих комнатах фрески (местные неизвестные художники, бытовые сценки, довольно любопытно), также есть некая экспозиция, на которой мы не акцентировали внимания.

Впервые втретившиеся гербы Барберини

Оказалось, что со стен крепости, мостик тоже особо не увидишь, хотя панорамы во все стороны потрясающие (местность, где находится Сполето, довольно дикая, поросшие лесом холмы до горизонта). В общем, единственный способ, которым нам удалось сфотографировать мост из крепости — просунуть фотоаппарат в бойницу стены.

Ponte delle Torri

Вид на ущелье

Спустились вниз, в собор. К нему от узкой средневековой улочки ведет не менее узкий проход-лестница, выводящий на просторную площадь, откуда можно полюбоваться фасадом собора, украшенным множественными окнами-розами и мозаикой XIII века «Благословляющий Христос».

Вид на собор и маленькую площадь

Фасад

Внутри, помимо фресок Липпи (показывают бесплатно!), в капелле епископа Эроли есть фрески Пинтуриккьо. Сам же цикл фресок Липпи из жизни Пресвятой Девы поражает яркостью красок (особенно в сцене коронации Девы), просветленностью лиц персонажей (и изысканно-красивых ангелов в золотых кудряшках, и простовато-крестьянских женщин), трогательно-уютными животными в сценке Рождества, необычно смиренным ангелом с прозрачными крыльями в сцене Благовещенья.

Успение

Коронация

Ниже можно посмотреть некоторые изображения:

http://www.paradoxplace.com/Perspectives/Italian%20Images/Montages/Umbria%20&%20Le%20Marche/Spoleto/Spoleto_Cattedrale_Interior.htm

Сам фра Филиппо похоронен в этой церкви, над его могилой скромный бюст, выполненный его сыном.

Дорога в Рим

Около четырех часов дня нам надо быть в квартале Трастевере (Trastevere) в Риме, чтобы принять у хозяев нашу квартиру. У нас есть номера мобильных двух человек, с которыми мы переписывались — Вероники и Нельсона (некоторое время мы считали их одним человеком по имени Вероника Нельсон, но позже все разъяснилось). Прикинув время прибытия на место, мы должны позвонить им и договориться о встрече. TomTom помогает хоть с какой-то точностью предположить время до места назначения. Мы понимаем, что вкушать обед неторопливо сегодня времени нет, и при выезде из лесистых холмов Умбрии на плоскую равнинную местность около Нарни (той самой Нарнии в честь которой назвал свою сказочную страну Льюис), останавливаемся на краткий перекус в Автогриле. Надо заметить, что хоть еда на этих комплексах отдыха и не изысканная, но все продукты свежие и по-итальянски вкусные. Тут все по честному — если закажешь спагетти с томатным соусом, то их при тебе бросят на сковороду, нальют сверху свежеприготовленного соуса и будут долго и тщательно перемешивать. Фактически, получаешь приготовленную для тебя пасту, а не нечто из судка. В местном салат-баре можно взять огромные шары моцареллы, с которыми салат из обычных зеленых листьев заиграет новыми красками. В общем, не хуже чем в ином ресторане, а всего по 10 евро с носа.

Рим

За час до предполагаемого подъезда к месту мы начинаем названивать по обоим имеющимся в наличии номерам телефонов. Оба номера находятся вне зоны доступа, а мы тем временем уже въезжаем в Рим. Так далеко на юг мы еще не забирались (в прошлом году самой южной точкой был Ассизи), и мне очень нравится эта местность вокруг города, с силуэтами пиний на горизонте, как будто сошедшая со средневековых фресок и картин.

Несмотря на то, что окружная Рима во многих местах ремонтируется, мы довольно быстро находим правильный съезд и уже через каких-то пятнадцать минут (все-таки Рим — небольшой город) мы едем по набережной Тибра мимо Ватикана и других, таких знакомых по многочисленным фотографиям мест. Телефоны хозяев тем временем по-прежнему недоступны.

Найти парковку на набережной Тибра (в нашем случае это Lungotevere Raffaello Sancio, то есть Рафаэля Санти, очень романтично) — задача не из простых, но нам везет и со второго раза мы паркуемся не очень далеко от площади Трилусса (Trilussa) (как оказывается, Трилусса — это такой довольно известный итальянский поэт, но у меня это имя почему-то ассоциируется с городом Таруса).

When in Rome… (do as Romans do)

Дверь в подъезд, где должна быть наша квартира по счастью открыта (как оказалось, это скорее везение). Однако звонки в квартиру показывают, что там никого нет. Мы конечно немножко паникуем, но совсем чуть-чуть, и то скорее потому, что нам надо ехать сдавать машину, да и оплаченная парковка скоро заканчивается. По прошествии получаса наконец-то дозваниваемся Веронике, которая говорит, что будет еще через полчаса.

Вероника, несмотря на свое опоздание и недоступный телефон, все остальное делает весьма оперативно и вообще оказывается довольно милой женщиной. Она дает нам две пары ключей, показывает как пользоваться замком двери так, чтобы не шуметь (а то соседи жалуются) и показывает квартиру.

Пьяцца Трилусса

Заселившись и по-хозяйски кинув ключи в карман, мы вернулись в машину, настроили TomTom на вокзал Термини и поехали. Дома я заранее смотрела, как ехать и даже искала в Гугле наиболее оптимальный маршрут, не затрагивающий самый центр города. Гугл советовал ехать мимо Виллы Боргезе. Однако наш маленький друг TomTom был со мной не согласен и все пытался сподвигнуть нас на въезд в центр. Получился какой-то промежуточный вариант. Почему то про офис Hertz на вокзале Термини навигатор не знал. Я знала название улицы (via Giolitti), а также то, что она идет вдоль вокзала с правой стороны, если встать к нему лицом. Почему-то мне казалось, что, доехав до места, мы и сами увидим Hertz, но пришлось сделать не меньше четырех кругов вокруг вокзала и via Nazionale, прежде чем мы начали терять надежду (улица Giolitti ко всему прочему односторонняя!). Увидев внутри здания вокзала стойки прокатных контор, наш водитель плюнул на все, включил аварийку и пошел выяснять, где находится гараж. В лучших итальянских традициях у стойки не было никого. На всякий случай взяв брошюру с точным адресом гаража, мы сделали еще один круг и — аллилуйя — увидели его. Если кому понадобится на будущее, гараж находится НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ от вокзала стороне улицы Giolitti. Собственно, это просто парковка при вокзале, просто прокатные конторы занимают несколько его этажей. Честное пионерское, мы не страдаем топографическим кретинизмом, просто указателей хоть отдаленно ведущих туда, мы не видели.

Стресс от сдачи автомобиля пришлось снять бокалом пива в вокзальном буфете. В результате нарезания кругов вокруг вокзала нам почти не пришлось ждать друзей, ехавших из аэропорта: мы едва успели допить пиво, как они позвонили и сообщили, что стоят у Макдональдса. Совет на будущее: в окрестностях Термини несколько Макдональдсов, выбирайте ориентир поуникальнее. Поскольку друзья были с багажом, мы решили воспользоваться общественным транспортом. У меня даже был записан номер некого автобуса с сайта ATAC (www.atac.it). Впрочем, быстро найти маршрут на огромной площади, забитой автобусами и людьми оказалось нелегко. Поэтому покупая билеты мы спросили у зазывал-арабов, стоящих рядом, какой автобус идет до Трастевере, и получили в ответ: «H». Сначала мы вообще не поняли, что это за номер, а когда поняли и подошли к нему — засомневались (в моих записях такого рейса не было), но окружающие нас уверили, что автобус идет куда надо. Маршрут «H» — не полноформатный, компактный автобус (такие модели автобусов используются в старых кварталах, где полноразмерный транспорт не пройдет). Спросили соседа по автобусу, какая остановка рядом с пьяцца Трилусса. Оказалось, что он тоже выходит там, и нам поможет (на самом деле, он даже проводил нас чуть-чуть, чтобы мы не заблудились). С приездом друзей, которые знают испанский, а также еще немного итальянских слов, наша жизнь становится веселее. Многие местные жители, как выясняется, понимают испанский, а также тот немногий итальянский, которым мы совокупно владеем.

Устроившись, отправляемся ужинать. Сегодня суббота и Трастевере кипит жизнью. Где будем ужинать мы пока не решили, поэтому решаем начать с аперитива (просекко за встречу) в Enoteca Trastevere (via Lungaretta, 86). Винная карта энотеки довольно увесистая.

В планах у нас — протестировать семейное заведение Da Augusto на piazza de'Renzi, но, когда нам удается найти эту маленькую площадь, оказывается, что все места уже забронированы на этот вечер, само заведение крошечное, а нас теперь пятеро и посадить нас гораздо сложнее. Идем на угол площади Санта Мария ин Трастевере (Santa Maria in Trastevere) с одноименной церковью к маленькой площади Сан Каллисто (San Callisto). Там есть ресторан Da Paris, предлагающий римскую еврейскую кухню. Это скорее ресторан, чем траттория, с более высокими ценами. На улице мест нам, конечно, не достается, но внутри — пожалуйста. Стены небольшого помещения украшены огромной коллекцией штопоров; встречаются и весьма любопытные экземпляры. Помимо традиционных еврейско-римских блюд (цветки цуккини, артишоки (carciofi alla giudia) и другие овощи во фритюре) ресторан славится еще и рыбным меню. Есть и мясо (например ягненок abbacchio) или бычьи хвосты (coda alla vaccinara). Все, конечно, набрасываются первым делом на овощи во фритюре, особенной популярностью пользуются цветки цуккини. Есть в ресторане и классические римские пасты, им мы тоже отдаем дань. 180 евро на пятерых.

Решаем передислоцироваться поближе к дому. По пути вновь проходим площадь Санта Мария ин Трастевере. Теперь она полна гуляющими людьми, все смотрят представление уличного театра, что-то среднее между пантомимой и акробатикой/современным танцем, очень интересно.

Современный театр

Лицедеи

Наш переулок оказывается основной артерией, по которой люди попадают в Трастевере с того берега и в субботу вечером там довольно плотный людской поток. Практически напротив квартиры есть и еще одно известное римское заведение, энотека Ferrara (Piazza Trilussa 41A). Там можно купить вина и навынос (у них есть магазин, хотя и дороговатый), но конечно основное — это вынос, бар с закусками и довольно недешевый ресторан, по отдельному тому меню для белых и красных вин.

Когда нам приходится согнать со ступенек стайку местной молодежи, чтобы открыть дверь в дом, начинаем чувствовать себя настоящими римлянами! Вечер завершается на нашей террасе, выходящий в маленький внутренний дворик-колодец, под дружескую беседу.