День десятый, 20 сентября
Сегодня нам надо в Венецию, где у нас на три ночи забронировано две квартиры в Кастелло. Но заселение в квартиры возможно только после обеда, в районе трех, поэтому, хотя до Венеции и недалеко, мы сознательно решаем сделать крюк и заехать в Равенну (Ravenna). И совершенно не напрасно!
Равенна
Равенна короткое время успела побыть столицей Западной Римской Империи, а сейчас этот тихий сонный городок знаменит большим числом сохранившихся базилик с раннехристианскими мозаиками, а также тем, что здесь умер в изгнании Данте.
В раннехристианские мозаики мы успели влюбиться еще в Риме, и конечно нам хочется еще! Надо сказать, что не меньше самих мозаик поражают и здания базилик, вросшие в землю, неказистые, почти вечные.
Большая часть базилик Равенны объединена в сеть с единым входным билетом, который можно купить в каждой из них. Стоит он 8.5 евро и включает базилику Сан Аполлинаре Нуово, Неонианский баптистерий, Архиепископский музей, базилику Сан Витале и мавзолей Галлы Плацидии. С 1 марта по 15 июня билет стоит на 2 евро дороже.
Вот хороший сайт про этот музейный комплекс.
Равенна — город маленький, и больших парковок мы там не нашли. Тем не менее, удалось запарковаться на piazza Kennedy, метрах в двухстах от Дуомо (с относительно современным фасадом), в тени которого притаился маленький неонианский баптистерий со входом, украшенным мраморной аркой.
Колокольня Дуомо
Баптистерий был построен еще до переноса в Равенну столицы остготского королевства, является самым старым зданием в Равенне и знаменит мозаиками купола, выполненными по заказу епископа Неона. Самый зенит купола — сцена Крещения, особенно запомнившаяся тем, как мастера мозаики изобразили полупрозрачные воды реки Иордан — ноги Христа слегка угадываются под водой. Самым нижним ярусом мозаики является изображение райского сада с птицами и диковинными растениями.
Выйдя из баптистерия направляемся по сонным улицам города к базилике Сан Аполлинаре Нуово (San Apollinare Nuovo) немного в стороне от основных сооружений. В этой базилике помимо мозаик есть еще чудесный внутренний дворик, увитый виноградом.
Дворик с виноградом
Наибольшее впечатление здесь производят не мозаики основных сюжетов — они, напротив, наполовину замененные более поздними византийскими мозаиками, кажутся довольно типичными, а нижний ярус, изображающий процессию двадцати двух женщин-святых с одной стороны основного нефа и двадцати шести мужчин-мучеников с другой стороны, на нежно зеленом фоне в белоснежных одеяниях.
От шишки не скрыться и здесь (почему-то вспомнилось «на севере диком стоит одиноко»)
Из Сан Аполлинаре Нуово через центр города, пьяцца дель Пополо (piazza del Popolo) подходим к комплексу базилики Сан Витале (San Vitale), в который входит и мавзолей Галлы Плацидии (Mausoleo diGalla Placidia). Это, пожалуй, самое сильное впечатление в Равенне — во первых массивная громада Сан Витале с контрфорсами, зеленая поляна с соснами и древними саркофагами и маленький полуутопленный в земле мавзолей.
Вот как выглядят настоящие мавзолеи
Саркофаги с овечками
Мозаики здесь тоже самые впечатляющие, ззаказаны они были архиепископом Максимилианом в VI веке. Большая часть внутреннего убранства базилики (купол и часовни-ниши) украшены фресками в средние века, но на них никто не обращает внимания, потому что в алтарной части буйство зеленого, белого, голубого и золота.
Над всеми изображениями доминирует молодой безусый Христос сидящий на сфере, в окружении архангелов Михаила и Гавриила, коронующий святого Виталия, в то время как епископ Экклесий предлагает ему модель базилики. Над головой у Христа легкомысленные облачка красно-синего цвета, а под ногами — белые цветочки, точь-в-точь такие, как цветут сейчас снаружи на зеленой траве.
Психоделические облачка
Весь купол апсиды — зеленый в растительных орнаментах, а по бокам — император Юстиниан и императрица Феодора. В люнетах небольшие но очень красивые сюжеты — справа старозаветные жертвоприношения Авеля и Мельхиседека, а слева — жертвоприношение Авраамом Исаака.
Авраам с Исааком
И Авель с Мельхиседеком
Также заслуживает внимания мозаика на полу, с растительными мотивами и птицами.
Пол
Выход из базилики по узкой тропе приводит к мавзолею Галлы Плацидии. Это очень маленькое помещение и, чтобы рассмотреть мозаики, внутри установлено специальное освещение, а вход занавешен плотной занавеской. Когда глаза привыкают к сумраку, можно подробно рассмотреть сногсшибательный купол — ярко-синий со звездами и крестом посередине. Ниже — сидящий на камне безбородый пастух-Христос, выпасающий своих овец. В люнете, изображающем мученика св.Лаврентия, заслуживают внимания изображения животных — пара голубей, олень.
Вол
И вот, после пары часов, проведенных в Равенне, мы выдвигаемся в Венецию. Ошибкой было пытаться доехать до нее по идущей вдоль берега дороге. Так что, если время у вас поджимает, советуем сделать небольшой крюк и вернуться на трассу Болонья-Венеция: выйдет быстрее. Ну а мы тащились по умеренно живописной, но сильно загруженной дороге, к тому же без обеда, поскольку время уже поджимало. Если не торопиться, дорога весьма интересная, особенно когда она уже подходит к лагунам возле Комаккьо, Кьоджи. Там она пересекает многочисленные каналы — вокруг камыши, чайки, висящие вдоль каналов сети рыбаков и многочисленные зазывы посетить рыбные рестораны, где подают угрей и другую пресноводную рыбу, водящуюся в каналах.
Каналы Лагуны
Венеция
Предварительно изучив информацию о парковках возле Венеции решаем оставить машину в Местре (парковка Residence Europa Srl, на Corso Del Popolo, 55, http://www.garageeuropamestre.com/dynalay.asp?PAGINA=119). Это существенно дешевле (10 евро в день), и оттуда довольно быстро на автобусе (автобус №4 днем, или ночной №2) можно доехать до пьяццале Рома (piazzale Roma), последнего автомобильного форпоста в Венеции.
Быстро выгрузив многочисленные вещи, мы отправили водителя по мосту обратно на материк; слегка переживая, найдет ли он дорогу назад. Пристроив багаж и часть путешественников в тенечке сквера на пути к Fondamenta Cossetti, мы идем забирать ключи от квартир и расплачиваться. Наша цель — офис компании Altra Vista S.r.l., находящийся по адресу Santa Croce 183/A, Campo dei Tolentini. Кампо дей Толентини находится буквально в 150 метрах от пьяццале Рома, оформление заняло у нас 10 минут.
Вскоре к нам присоединяется и водитель, успешно поставивший наш «фургон» на стоянку.
Обе квартиры у нас в районе Арсенала в квартале Кастелло (Castello) и поэтому удобно совместить проезд до места с осмотром Венеции на маршруте вапоретто №1, самом медленном, но проходящем по Большому каналу мимо многих достопримечательностей. Венеция понравилась нам с первого взгляда и мы щелкаем фотоаппаратами без остановки (в этом деле мы явно не одиноки!).
Любовь Венеции к современному искусству иногда поражает чудовищ. Розовых
Наперегонки
А эти никуда не торопятся
Лодки бывают разные…
Сан Джорджо
Если считать по прямой, наши квартиры разделяет лишь узенький канал, отходящий прямо у остановки вапоретто к воротам Арсенала, но поскольку в Венеции набережные могут неожиданно заканчиваться, к квартире Tron, расположенной прямо на кампо делл'Арсенале (campo dell’Arsenale), приходится идти переулками по калле деи Форни (calle dei Forni). Квартира Bembo находится на кампо делла Тана (campo della Tana), ведущей к входу на Венецианскую бьеннале. Попасть туда от остановки вапоретто очень просто, нужно пересечь канал, ведущий к Арсеналу, сразу повернуть налево на набережную этого канала, а затем направо на кампо делла Тана.
Вапоретто Арсенале
Добравшись до квартиры тут же сталкиваемся с первой трудностью. Ключ, который нам дали, никак не хочет открывать замок. В описании ключей, которое прилагается к квартире, значатся два разных ключа: один от внешней двери, другой — от квартиры. У нас же на руках — два совершенно неотличимых на вид ключа. После звонка в офис выясняется, что так и должно быть, ключи теперь выглядят одинаково. Нам советуют попробовать еще раз. Да, еще любопытная деталь — на входной двери висит записка, написанная от руки с примерно следующим содержанием: «Ушла в магазин на Гарибальди, буду через 10 минут» (это конечно то, что мы приблизительно поняли из написанного). Кто написал записку, и что это означает, мы понять не могли. Пока корячились с ключом, появились две старушки с сумками на колесиках. Одна из них оказалась автором записки. Следующие несколько минут прошли в бурном обсуждении — с их стороны на венецианском диалекте итальянского, с нашей — мимика и жест. В результате старушенция научила нас хитрому движению, с помощью которого открывается внешняя дверь. Затем старушки долго обсуждали, чем бы отметить этот ключ, чтобы отличить его от другого (предлагались скотч, ручка и прочее), по окончании дискуссии нам было приказано вести себя тихо и не шуметь вечером (оказалось, что она живет над нами). После того как муж помог ей донести сумку до второго этажа, соседка оттаяла. Вообще конечно удивительно, как мы сумели друг друга понять вообще без слов.
Наша квартирка оказалась на первом этаже, что для Венеции имеет некоторую специфику: слегка сыровато, много комаров и пахнет как на деревенской террасе, отсыревшим деревом. Так что, имейте в виду при выборе жилья. Зато есть собственный маленький садик.
Наш венецианский садик
И машинка стиральная работает, а также есть обширная библиотека, собранная прежними постояльцами. По поводу комаров, кстати, предупреждение вполне серьезное — мы тут же пошли и купили фумигатор, работающий от сети. Потом правда нашли в ящике еще пару-тройку таких же устройств.
Друзьям достались более шикарная квартира с почти старинной мебелью, огромной гостиной, на втором этаже.
Вид из окон второй квартиры
Устроившись, мы первым делом сходили в магазин за насущным (вода и прочее). На улице Гарибальди (via Garibaldi) в Кастелло (одна из немногих широких улиц в Венеции) есть пара супермаркетов и вообще довольно кипучая жизнь, так что этим район очень понравился.
Остро встала проблема поесть, ведь мы были без обеда. По рекомендации многих путеводителей идем на Кампо Санта Марина (Campo Santa Marina) в Кастелло, недалеко от границы с кварталом Сан Марко (San Marco). Там находится рыбный ресторанчик Osteria di Santa Marina (Castello, Campo Santa Marina 5911; tel. 39-041-528-5239). Честно скажу, мы не были разочарованы. Конечно, дорого по сравнению с другими городами Италии, но таких вкусных морепродуктов, как в Венеции, мы почему-то в других местах не встречали. Полный список блюд, которые мы попробовали, я уже не помню, но точно ели традиционное фрито мисто из даров моря, различную рыбу, спагетти с морепродуктами, а в качестве закуски —пюре из сваренной в молоке трески (baccala mantecato), тоже чисто венецианское блюдо. Запивали белым вином из окрестных регионов (Венето, Фриули). Общий приговор — 300 евро на пятерых.
После ужина догуляли до площади Сан Марко, вечером там хорошо и пустынно, а подсветка собора довольно красива. Вернулись домой по Рива дельи Скьявони (Riva degli Schiavoni), и решили посмотреть на вечернюю жизнь на виа Гарибальди у нас там в Кастелло. В результате нашли совершенно чудесный бар в начале этой улицы, если смотреть от набережной, в который ходили потом каждый вечер. В этом баре еду не дают, да и места внутри нет — только стойка, а снаружи стоит несколько столиков. Ценообразование — у хозяина из головы, фиксированных цен нет, зато он хорошо разбирается в винах и дает советы, плюс вообще довольно общительный оказался. К тому же, он пригласил нас на следующий вечер на концерт в честь десятилетнего юбилея его заведения (случайно повезло). Играет местная джаз-банда из симпатичных стариков.