Embedded Files
Сегодня последний полноценный день в Риме, а мы еще не были в Ватикане. Честно говоря, у меня есть сомнения, что мы туда попадем: стоять несколько часов в очереди из-за своей любви к искусству Возрождения может захотеться и не всем. Прочитав множество советов про ватиканские музеи, мы решили пожертвовать обедом и встать в очередь в районе часа дня, когда значительная часть туристов как раз пойдет перекусить. Кроме того, сегодня понедельник и другие музеи не работают, а Ватикан, у которого воскресенье — день отдыха и молитвы, — наоборот работает. На утро у нас другие планы, хочется рассмотреть несколько базилик с раннехристианскими мозаиками.
Стартуем с площади Санта Мария ин Трастевере (Santa Maria in Trastevere), где заодно и обильно завтракаем, а также берем часть бутербродов с собой (сегодня же без обеда). Санта Мария ин Трастевере знаменита мозаиками фасада и интерьера, относящимся к XII-XIII векам, в том числе историей Богоматери работы Пьетро Каваллини. Традиционные овечки-апостолы.
Санта Мария ин Трастевере
Волхвы с дарами
Переходим виале ди Трастевере (viale di Trastevere) и доходим до базилики Санта Чечилия (Santa Cecilia). Вход в базилику предваряет внутренний двор с фонтаном, очень тихий и умиротворяющий. Внутри осматриваем мозаики IX века в апсиде в византийском стиле, балдахин над алтарем работы Арнольфо ди Камбио, под которым находится лежащая статуя святой Цецилии работы Стефано Мадерно, говорят, не отличимая от нетленного тела святой. По преданию скульптор создавал свою статую уже видев натуру — гроб святой Цецилии вскрывали в 1559 году. К сожалению, самый большой шедевр базилики не доступен сегодня для просмотра, фреска «Страшный суд» Пьетро Каваллини, расположенная за деревянной дверью в начале левого трансепта, открыта для посетителей только в сопровождении бенедиктинских монахинь три раза в неделю в течении одного-полутора часов утром (вторник, четверг с 10 до 11-30 по одним источникам, и с 10 до 12 — по другим; в воскресенье с 11-30 до 12 по одним источникам, и с 11 до 12 — по другим). Тондо работы Перуджино и вовсе недоступно для туристов.
Переходим на другую сторону Тибра по Палатинскому мосту (Ponte Palatino) и вступаем в район Бычьего форума с его храмами Весты (на самом деле — Геракла) и Фортуны Верилис (на самом деле — речного бога Портуна). Форум оказывается гораздо более крошечным, чем представлялось по описаниям в путеводителях. Это маленький пятачок травы где стоят два маленьких храма, впрочем очень хорошо сохранившихся и красивых.
Храм Весты-Геракла
Напротив форума — церковь Санта Мария ин Космедин (Santa Maria in Cosmedin), очень популярная у японских туристов, ведь именно здесь расположены знаменитые Уста Истины (Bocca della Verita), которые на самом деле представляют собой крышку античного канализационного люка.
Колокольня Санта Мария ин Космедин
Интересно в церкви не это, а раннехристианские мозаики, мраморные хоры, слюдяные окна, матронеум (специальная галерея для женщин, сохранившаяся в некоторых римских раннехристианских базиликах), а также фреска «Сретенье» VIII века. Найти последнюю можно в сакристии, сейчас там сувенирный магазин, направо после входа в церковь. Проходим мимо цирка Максимуса (CircoMassimo), который в сущности сейчас представляет довольно запущенное поросшее травой поле, и сворачиваем в сторону Целия (Celio). Уже сейчас становится понятно, что много мы не успеем, скоро церкви закроются на обед, а нам надо будет в Ватикан. Обходим холм Целия по виа Сан Грегорио (via San Gregorio) и практически бегом бежим в монастырь Санти Куатро Коронати (Santi QuattroCoronati), посвященный не четырем, а, как утверждается, целым девяти римским мученикам времен начала христианства (четверо солдат и пять скульпторов были убиты здесь за отказ молиться Эскулапу). Бежали мы, как выясняется, зря. То есть, не совсем конечно — сама базилика монастыря открыта, а путеводитель сообщает что это редкий пример не перепланированной римской базилики, действительно красиво. Но ораторий Святого Сильвестра, где находятся самые интересные фрески, изображающие дар Константина папе Сильвестру, уже закрылись. Мы для проформы позвонили в колокольчик на дверце, но монахиня, которая обычно выдает ключ, улыбаясь показала на табличку с часами работы — мы опоздали на пару минут.
К счастью, базилика Сан Клементе (San Clemente) на соседней улице еще не закрылась на обед. Фасад с алтарной части базилики более старый, чем в той части, где расположен вход, там видны остатки прежней базилики, вот и путеводитель тоже советует подходить к зданию не от Колизея, а по виа Кверчети (via Querceti), а у нас это получилось само собой. Внутри — пол в стиле косматеско, очень красивый резной мраморный барьер, отделяющий монашеские хоры, но главное — мозаика апсиды XII века, изображающая древо жизни, вырастающего из креста в центре. Апостолы здесь изображены в виде голубей, а не овечек (овечки традиционно представлены на нижнем поясе мозаики). Само древо можно рассматривать очень долго, столько на нем невиданных птиц и цветов. Ниже дерева — изображения сельских сценок, характерные для более ранних, античных мозаик. Ну и конечно Agnus Dei — ягненок в окружении овечек-апостолов.
Завитки древа жизни
Для любителей раннеренессансных фресок в капелле св. Екатерины есть большие фресковые циклы Мазолино и Мазаччо. В Сан Клементе еще интересны нижняя церковь IV века, а также святилище Митры I века, которые находятся одно под другим, но они, к сожалению, уже закрыты на обед.
Садимся в метро у Колизея, чтобы ускорить перемещение к Ватикану и едем до остановки Оттавиано-Сан Пьетро. Надо заметить, что от метро до музеев довольно далеко (правда, есть указатели) и, если бы мы не спешили так, то наверняка нашли бы более удобный наземный транспорт.
Очередь в Ватикан выглядит ужасно, с виду кажется, что мы не успеем пройти ее и за четыре часа, оставшиеся до окончания времени входа. К тому же, начинает накрапывать дождь. Однако пока мы продвигаемся в хвост очереди (недостаток метро еще и в том, что ты выходишь к голове, а не к хвосту очереди), становится видно, что движется она неплохо. По итогам «стояния в очереди» можно сказать, что наша скорость движения к хвосту была лишь в несколько раз выше той, с которой мы начали двигаться обратно. У входа мы были где-то через полчаса (не сравнить с Уффици).
Знаменитая шишка
Описывать Ватикан не буду, скажу только, что народу, конечно, тут больше, чем в любом другом посещенном мной музее (включая и Лувр, и Уффици).
Идет бычок качается
Овца ну очень приятной наружности
Ща сдует
И разумеется хитроумные католики разместили композицию так, что хочешь-не хочешь, а к Сикстинской капелле и станцам Рафаэля доходишь уже изрядно помятый. По хорошему, в каждом из этих помещений (станц, расписанных Рафаэлем) надо проводить по часу, чтобы хотя бы успеть все разглядеть, но в такой толпе это невозможно. Впечатление все равно ошеломляющее.
Автопортрет в черной шапочке
Афинская школа
Пожар в Борго
На довольно примечательную ватиканскую пинакотеку, где довольно много картин Рафаэля, есть Джотто, Фра Анджелико, отличные Перуджино и Беллини, сил остается очень мало. Сам себе удивляешься, когда практически с равнодушием глядишь на шедевры: перекормили. В следующий раз начнем обязательно с пинакотеки, она не очень большая но стоит отдельного внимания.
Вход в музеи Ватикана обошелся в 13 евро с человека.
После выхода из музеев размазываемся в каком-то кафе на подходе к Сан Пьетро — надо хоть немного перекусить и дать отдых гудящим ногам. Сразу чувствуется близость к туристическим местам: цены на пиво астрономические, постоянно ходят люди с цветами на продажу, попрошайки и навязчивые уличные музыканты.
Для желающих послушать Папу
Апостолы следят с фасада
Улыбаемся и машем…
К Сан Пьетро выходим уже на закате, но успеваем сначала подняться на купол (практически последними). За это мы вознаграждены отличным видом на город, площадь Сан Пьетро, ватиканские сады и все-все-все.
Канонический вид
Сам Сан Пьетро внутри слишком большой, чтобы его можно было воспринять целиком, поэтому в сознании остаются одни «кусочки»: вот балдахин Бернини из чертовой тучи бронзы; вот — «Пьета» Микеланджело за стеклом; «Троица» Пьетро де Кортоны, то ли на реставрации, то ли закрыта.
Очередь к Святым дарам
Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini (латинская народная мудрость)
На выходе находим мозаику «Лодочка» («Навичелла») Джотто, изображающую известную сцену хождения Христа по воде.
С причала рыбачил апостол Андрей
Сержант Рихтер из папского городка
Ужинать сегодня мы отправляемся в район Кампо деи Фьори, в тратторию Da Sergio. Они считаются специалистами в римской пасте, особенно аматричане. Пока сильная половина нашей компании стоит в очереди, мы отправляемся на соседнюю Via Dei Balestrari, 12 в энотеку L'Angolo Divino. Когда хозяин обращается к нам по-итальянски, я немного теряюсь, но поскольку подруга знает испанский, она вступает в диалог по-испански и выясняется, что он довольно сносно говорит на нем. Просим посоветовать что-нибудь приличное в категории 10-20 евро, и получаем в итоге три разных бутылки (сицилийское La Segreta от Planeta, красное Саличе Салентино Ризерва от Candido и Мореллино ди Скансано от Elisabetta Geppetti), каждая из которых была отменной. Хоть мы в вине чуть-чуть разбираемся (на уровне знания регионов, основных производителей некоторых из них и т.д.), при большом выборе очень легко попасть пальцем в небо, а выбор по цене не всегда приводит к желаемому результату (и не только у нас в России, но и там). Могу сказать что после этого случая мы всегда просили хозяина энотеки посоветовать вино, иногда по цене, иногда по региону, иногда по характеристикам (плотное, фруктовое, и т.д.). И, надо сказать, что после этого наш винный бюджет заметно снизился, а качество получаемых взамен напитков — поднялось.
Ужин в Da Sergio состоял из различных видов пасты (в основном аматричана) и мяса (ягненок и ассорти). На пятерых — 135 евро.
Page updated
Report abuse