День второй, 12 сентября

На этот день было море планов, из которых удалось воплотить только половину, но все равно день был очень запоминающимся. По плану было посещение Мантуи (Mantova), после чего планировалось (без особых надежд на успех) заехать в Модену (Modena), заодно там пообедать, доехать до Тосканы, заселиться в отель в Монтекатини Терме (Montecatini Terme) и успеть еще глянуть на вечернюю Пистойю (Pistoia).

Монтекатини рассматривался больше как база для ночевки. В самой Пистойе, которая интересна как раз с точки зрения «посмотреть», с отелями, когда я их искала, было туговато.

Но для начала решили осмотреть один из храмов Вероны, Сан Дзено Маджоре (San Zeno Maggiore). Парковка есть прямо напротив храма, но не более получаса (для осмотра храма вполне достаточно).

Сан Дзено

Очень понравились львы при входе, изъеденные временем (до такой степени что нижняя челюсть у них отсутствует), а также мраморные боковые панели фасада при входе.

Швирепый лев

Этот пока с челюстью

Рождение Евы

Внутри — очень милый клуатр с арками двух разных типов — романскими и готическими, бронзовые двери XI-XII века с фигурками похожими на снусмумриков, алтарь работы Мантеньи и потолок в форме перевернутого днища корабля (довольно популярный стиль для церквей, мы таких много видели), очень любопытный.

Клуатр

Снусмумрики

Мантуя

Мантуя от Вероны совсем недалеко, километров 40. Мы подъехали к городу с самой выигрышной точки — окруженные с трех сторон водой стены старого города с Палаццо Дукале (Palazzo Ducale) производят сильное впечатление. Хотели остановиться сфотографировать, но спешили посмотреть на город и решили отложить фотографирование на обратный путь. Не подумав о том, что выбираться из города уже будем совсем в другой точке.

Долго кружили вокруг крепостных стен в поисках парковки. Вообще-то стены окружены серией небольших парковок, но они плотно забиты туристами. Внутри стен парковочных мест довольно мало. В конечном итоге нашелся гараж на виа Маццини (via Mazzini), примерно посередине между основными достопримечательностями Мантуи — Палаццо Дукале и палаццо Те (Palazzo Te).

По пути к Палаццо Дукале

Сначала решили пойти в Палаццо Дукале, где нас интересовал не столько сам комплекс зданий, сколько маленький замок Сан Джорджо (San Giorgio), где находится Камера дельи Спози (Camera degli Sposi или Camera Picta), расписанная Андреа Мантеньей. Интернет темнил на тему возможности посещения этого места без предварительного бронирования, так что утром мы предварительно позвонили и выяснили, что никаких препятствий (по крайней мере в середине сентября) к посещению без записи нет. Возможно, летом все по-другому.

Вот сайт Палаццо Дукале, с которого я брала информацию: http://www.mantovaducale.beniculturali.it/

По пути зашли в ротонду св. Лаврентия (Rotonda di San Lorenzo), самую старую церковь города. Сейчас там только маленькие фрагменты фресок, но очень красивый свет.

Вход в замок Сан Джорджо находится чуть левее от входа в Палаццо Дукале на пьяцца Сорделло (piazza Sordello), и касса у него отдельная. К сожалению, хотя на сайте и указано обратное, можно приобрести только единый билет, который включает в себя также и Палаццо Дукале (он, будучи весьма интересным, все же представляет собой мероприятие на любителя, и довольно обширен). Единый билет стоит 10 евро.

Кроме комнаты, разрисованной Мантеньей, в Сан Джорджо ничего особо и нет. В комнату пускают ненадолго и всего по несколько человек за раз. На стенах в натуральную величину (а может и крупнее) нарисован весь двор семейства Гонзаго, начиная от Федериго II, и заканчивая придворной нянькой и любимыми собаками. На потолке — trompe-l’oeil с перегнувшимися через перила фальшивого балкона ангелами и людьми. Состояние фресок очень хорошее, лица изображенных людей какие-то настоящие. Сразу видно, что это светский сюжет и художника не сдерживали традиции религиозных изображений. Особенно хорошо это видно на фресках детей и домашних животных.

После Сан Джорджо (не пропадать же билетам!) пошли в Палаццо Дукале. Там тоже есть на что посмотреть, в частности незаконченные фрески Пизанелло. Но вообще, маршрут по музею довольно большой (точнее есть два маршрута — синий и красный, один попроще, другой посложнее, — но, как водится у итальянцев, они изменены, указатели оставлены старые, а половина помещений и вовсе временно закрыта). В результате, если пытаться идти по действующим указателям из зала в зал, в конце концов упираешься в тупик, после чего нужно вернуться практически к началу маршрута той же тропой — утомительно.

Piazza Sordello

Не удивительно, что после всего этого захотелось поесть. Для обеда не долго думая выбрали местечко с столиками на уютной площади по соседству, видимо пьяцца Бролетто (piazza Broletto). Названия места я не помню, но ориентир — справа от Макдональдса. Очень неплохо готовят местные тортелли алла дзукка (tortelli alla zucca) — фаршированные квадратики пасты с тыквой, слегка сладковатые. Также в меню разнообразные пиццы, салаты. Среднее итальянское качество — то что у нас здесь почти недостижимо. Счет на троих составил 52 евро.

В планах после обеда у нас был палаццо Те, спроектированный, построенный и расписанный Джулио Романо, учеником Рафаэля, который вообще для города сделал очень много и во многом определил его облик на столетия вперед (если верить Вазари). Палаццо Те составляет второй центр притяжения в городе и находится где-то в километре от первого центра (Палаццо Дукале). Палаццо Те задумывался как загородный домик, из которого можно выезжать охотиться. И это до сих пор напоминает о себе, несмотря на то, что он уже давно находится в черте города, практически в центре. Однако ощущение загородного дома присутствует. Очень гармоничное строение, и, конечно, не в последнюю очередь впечатляют фрески дворца, выполненные под руководством Джулио Романо, особенно комната, изображающая свадьбу Амура и Психеи по мотивам «Метаморфоз» Овидия и комната Гигантов, изображающая кару Зевса, обрушенную на гигантов. Разглядывать их можно долго, благо посетителей мало, никто не торопит, плюс в каждом зале есть заламинированная бумажка с подробным объяснением содержания фресок, как на итальянском, так и на английском (а может, и на других) языках. Впоследствии мы встречали такую систему еще в Академии в Венеции.

Сайт Палаццо Те: http://www.itis.mn.it/palazzote/

Вход — 8 евро.

Дорога до Монтекатини

В итоге из Мантуи выбрались только в пятом часу, а ехать было еще почти 200 км. В районе Болоньи, когда мы выехали на автостраду Флоренция-Рим, периодически начали попадаться информационные табло с сообщением, что рядом с Пистойей движение перекрыто из-за аварии. Мы решили, что все рассосется к тому времени, когда мы доедем. Уже находясь на трассе Флоренция-Пиза, поняли, что проблема так и не решена, плюс начались вечерние пробки. Уже тогда пришлось признать, что в Пистойю мы не заедем. Кроме того, на каждый съезд с трассы стоял длинный хвост. Тут мне пришло в голову задать риторический вопрос: «А если движение впереди действительно все еще перекрыто, что интересно случается с теми, кто застрял между перекрытым участком и последним съездом с трассы?» Практически сразу после этого появилась надпись «Uscita obligatore» (или что-то вроде). Мы было хотели съехать, но в этот съезд тоже стояла длинная очередь, кроме того существенная часть машин (процентов 30) продолжала ехать дальше, игнорируя предупреждение. Сказалось, видимо, недоверие ко всяким дорожным службам и тому, что пишут на заборе, живущее в нашем русском сознании. К тому же, трудно было поверить, что дорога из-за аварии перекрыта уже более 5 часов. Естественно, судьба нас сполна вознаградила за недоверие. Мы уперлись в хвост таких же недоверчивых, которых, судя по всему, набралось на пробку километров в 15 длиной. Причем, в основном это были местные (а также грузовики, которым, видимо, съезжать было некуда, и туристические автобусы, которые, как и мы, пытались доехать до Монтекатини). Следующие полчаса мы встречали закат с видом на тосканские холмы, стоя на автостраде. Народ повылезал из машин и лениво прогуливался. Затем начали движение в режиме: 900 метров едем — 10 минут стоим. Еще через час стали просто медленно тащиться. Движение было перекрыто аккурат в двухстах метрах после нашего съезда на Монтекатини. В чем была причина, мы так мы и не узнали.

Монтекатини Терме

Сам Монтекатини мы увидели уже в темноте, часов в 10 вечера, голодные и уставшие. Но из того, что успели увидеть вытекало, что это совершенно курортный город, предназначенный именно для лечения. Каждое второе здание в центре (если не каждое первое) — отель, 90% контингента которого — старушки и старички за 70. Когда мы сюда ехали, то втайне лелеяли мысль "поотмокать" в горячих источниках, но как выясняется, сделать это не так-то просто. Большинство отелей предлагают спа-программы (пусть даже и не недельные, а на полдня-день), то вот так чтобы просто заплатить за вход и потом нежиться в бассейнах различной температуры (как в Виши), такого тут мы не нашли.

Зная, что в такой поздний час с едой будет тяжело, мы, заселившись в отель Giglio, тут же отправились искать хотя бы что-то, чтобы поесть. Сначала ничто не предвещало успеха — открыты были только бары, где с едой совсем туго. Однако, дойдя по корсо Маттеотти (corso Matteotti) (везло нам на Маттеотти в этой поездке!) до пьяцца дель Пополо (piazza del Popolo) увидели приятную (и работающую!) веранду ресторана Centrale (при каком-то отеле, по-моему). Поинтересовались — покормят ли? С удивлением узнали, что покормят без проблем, правда мест на веранде больше нет, но внутри — совершенно пустой ресторан (жарко слишком, да и поздно). Последнее место на террасе у нас из-под носа увел то ли управляющий, то ли хозяин этого ресторана, который угощал компанию своих друзей. Мы это поняли по тому хозяйскому виду, с которым он каждые 10 минут доставал из винного шкафа, по соседству с которым мы сидели, очередную бутылку ледяного просекко.

Меню включает типичные тосканские блюда (в частности много мяса в разных видах). Как ни странно (все таки до берега еще 50 км) понравились местные спагетти алле вонголе (alle vongole), при этом наверное самое идеальное аль денте за все путешествие. Относительно небольшая, но неплохая карта вин (мы пили Sedara сицилийского производителя Donna Fugata, и еще какое-то тосканское). Кроме того, купили у них на вынос просекко из холодильничка. Спросили, почем будет бутылка просекко с собой — официантка сказала, что точно не знает, но в районе 10-12. Побежала посовещаться с товарищем на кассе, пришла обратно — все-таки 12. Я так понимаю, что ценообразование там гибкое. Всего на троих вышло 117 евро.