День одиннадцатый, 21 сентября

Четкой программы в Венеции у меня почему-то составлено не было. То есть, конечно, был путеводитель Афиши и, соответственно список мест, которые нужно посетить. Но Венеция оказалась для нас таким городом, который располагает к ничегонеделанью и праздному шатанию, тем более, что в районе основных достопримечательностей (Сан Марко и дворец Дожей) ходили такие толпы, что всякое желание рассмотреть эти места поближе пропадало. Поэтому мы шатались по переулочкам. Конечно нам не удалось миновать прохода по площади Сан Марко с неотделимыми от нее голубями, но, если честно, голубей я не люблю, а там где они норовят облепить тебя с ног до головы — нет уж, без меня.

Позавтракав в кафе прямо под окнами одной из наших квартир, с видом на Арсенал, мы неторопливо прогуливались. Наш маршрут петлял между Кастелло, Сан Марко и Каннареджо (Cannaregio). Часть замечательно красивых церквей Венеции мы осмотрели только визуально, но в две из них, входящих в систему Chorus, зашли внутрь. Полный список церквей, входящих в эту ассоциацию, можно посмотреть на www.chorusvenezia.org. Если вы в Венеции на несколько дней, то имеет смысл купить абонемент за 9 евро, который позволяет по разу посетить все 15 церквей. Разовый вход без абонемента обойдется в 2.5 евро, так что считайте сами — если вас заинтересовало более трех церквей, абонемент имеет смысл, а продается он на входе в любую из них. Плюсом церквей из Chorus является то, что работают они скорее в музейном режиме, чем в церковном, то есть у них нет большого дневного перерыва, что для туристов полезно. Обе из посещенных нами церквей находились в Каннареджо — это Мадонна дель’Орто (Madonna dell’Orto) и Сант Альвизе (Sant’Alvise).

Мадонна дель’Орто кирпичного цвета с белыми статуями и башенками, и куполом-луковицей, венчающей колокольню, очень нарядно выглядит на фоне голубого неба и зеленых сосен на пустынной площади.

Кампанилла

Фасад

Внутри похоронен Тинторетто, тут же ряд его работ — знаменитое своей композицией «Введение Марии во Храм», впечатляющий «Страшный суд» и несколько других. В этой же церкви — отличная работа Тициана, «Товий и ангел». Тут же раньше висела «Мадонна» Беллини, но ее украли в 1993 году. Теперь на ее месте репродукция. Церковь небольшая но очень насыщенная, рекомендую сходить, хоть она и на окраине, если про Венецию вообще можно так сказать.

Вид на кладбищенский остров от точки с грустным названием Сакка делла Мизерикордия

Сант Альвизе посвящена святому Людовику Анжуйскому, принцу по рождению, монаху по призванию. Главное, ради чего стоит зайти сюда — три больших ранних полотна Тьеполо — «Бичевание Христа», «Коронование терновым венцом» и «Несение креста». Тьеполо — очень сильный по произведению впечатления художник, трагический, нервный.

Тихие улицы Каннареджо

Обедать пошли по рекомендации форума Slow Travel (хотя Frommers тоже рекламирует ее) в тратторию Ai Tre Spiedi (или просто Tre Spiedi, «Три пики») в Каннареджо на Salizzada San Cazian 5906 (телефон 041.520.8035). Когда мы увидели, что там активно обедают гондольеры, мы поняли, что не прогадали. Ведь гондольеры — те же таксисты, места знают.

Прохлаждаются

В отзывах говорят, что ресторан сложно найти, но у нас как-то сразу получилось. Отличный рыбно-морепродуктовый суп (названия не помню): порция в два раза больше за счет того, что над поверхностью наваристого бульона возвышается горка мидий и креветок. Да и паста с морепродуктами просто отличная. Хвалят также местное фрито мисто, равиоли, спагетти с песто (хоть это и лигурийское блюдо), спагетти O.P.A (пеперончино, чеснок и петрушка). Акцент в заведении сделан на рыбе. Обслуживают народ два синьора, весьма обаятельные. Обед по полной программе с дижестивом для желающих —180 евро на пятерых — не так дешево конечно, но вино было бутылочное, а не домашнее.

Ближе к вечеру прогулялись по одной из немногих широких улиц, Страда Нова (Strada Nova), ведущей к вокзалу. Жизнь там кипит вовсю, особенно ко времени вечернего аперитива.

По дороге домой нашли совершенно волшебную винотеку, хозяин которой говорит по-английски и надавал нам массу советов по поводу местных сортов. В частности посоветовал редкий и старый сорт винограда Tazzelenghe из региона Фриули-Венеция Джулия, очень танинный, его название грубо переводится как «режущий язык». Нам понравилось. Название магазина: Bottiglieria Colonna на Castello, San Lio 5595. С виду совершенно крошечный магазин, в переулках, расположенных справа от Риальто на пересечении San Lio и calle della Fava.

Как я нашла потом в Интернете, владеет магизином Mauro Perzolla, и представляет он в основном вина Венето, Фриули-Венеции Джулии, а также Трентино Альто Адидже.

Вот в этом блоге можно прочитать про эту винотеку: здесь и здесь.

Когда зашел вопрос об ужине, решили выбрать заведение где-нибудь неподалеку в Кастелло, потому что предстоял еще концерт в нашем любимом баре по соседству. В результате, послушавшись Афишу, пошли в заведение Dai Tosi недалеко от бьеннале. Афиша описала это место как «траттория для рабочих расположена на улочке, где вечно сушатся простыни. Простые блюда и пицца». Действительно, место такое простецкое. Целые семьи с тремя поколениями (старики, дети) ходят поужинать. И кормят довольно неплохо. Но очень нерасторопное обслуживание, а про часть нашего заказа и вовсе забыли… Пицца она и есть пицца, довольно вкусная, на закуску брали еще фирменное венецианское sarde in saor, сардины в кисло-сладком маринаде, тоже вкусно. Но вот обслуживание несколько смазало впечатление. Зато дешево, 99 евро на пятерых.

Вечер закончили концертом джаз-оркестра старичков, играли они улетно! Правда в одиннадцать вечера как по команде свернулись — закон не позволяет шуметь после 23-00.

Джаз банда