День третий, 13 сентября
Поскольку у нас была намечена обширная программа, утром Монтекатини мы тоже не посмотрели. Хотя от города второстепенная дорога напрямую ведет в Сан Джиминьяно (San Gimignano), куда мы собрались, GPS, настроенный на самый быстрый маршрут (я ушами прохлопала, ага), вывел нас обратно на автостраду до Флоренции. И хотя мы почти тут же съехали с нее и перенастроили TomTom, он упорно не хотел вести нас той дорогой, которую я наметила. Ну, меня не переупрямишь, надо только звук выключить, чтоб не орал, что мы не туда едем. Километров через двадцать он смирился и начал со мной соглашаться. Дорожка крайне живописная — она идет немножко вдоль Арно, потом по маленьким живописным городкам Тосканы, периодически из них выныривая и превращаясь в рукотворную сосновую аллею. Тут даже хорошо, что движение по таким дорожкам не скоростное, иначе бы не успевали разглядывать красоты, особенно водитель.
Сан Джиминьяно
Потом дорожка начинает лезть вверх, петляя между виноградников (видимо Верначча ди Сан Джиминьяно растет), пока мы не оказываемся на подступах к городским стенам. Все парковки традиционно расположены за пределами городских стен (мы парковались на P3 или P4, точно не вспомню — там, похоже, легче с парковкой, поскольку этот подъезд к городу с «изнанки», а не с дороги на Сиену и Вольтерру, которой в основном пользуются). Парковка разбита посреди оливковой рощи, можно сказать, что и не парковка вовсе, а просто площадка, даже не заасфальтированная, но все равно платная. С нее открываются совершенно потрясающие виды на тосканские холмы.
Башни Сан Джиминьяно
Через дорогу от парковки — лесенка, приводящая метров через 30-50 метров к городским стенам.
Я неоднократно в разных источниках читала про Сан Джиминьяно как про место исключительно туристическое. Советы, как избежать толп из автобусных туров (приезжать пораньше или под вечер), и вообще сплошные сувениры и рестораны работающие без перерыва, которые подают (о ужас!) пиццу с самого утра. В реальности все оказалось гораздо приятнее. То есть, конечно, туристов больше, чем, например, в Мантуе или Орвьето. Но нет ощущения толпы или влекущего тебя людского потока, нет этого настроения «впаривания и разведения», очень четко себя проявляющего, например, на кампо деи Мираколи в Пизе. Магазинчики продают в основном не сувениры, а продукцию местных промыслов, полно энотек и продуктовых лавок, торгующих региональными тосканскими продуктами. Это совершенно не раздражает, в отличии от магазинов с майками и магнитиками. Наоборот, очень насущно для путешественника — привезти нормальные подарки (керамику, кухонные принадлежности), закупить местного вина, тартюфаты или оливок. И, хотя на основных маршрутах, конечно, в основном туристические рестораны, нормально поесть во вполне симпатичном месте можно отойдя буквально 100 м в сторону от основных улиц.
Классическая Тоскана
Целью нашего визита (помимо само собой разумеющихся башен, которых в городе по разным источникам от 13 до 15, мы не сосчитали) была Коледжата (Collegiata), то есть бывший городской Дуомо. Бывший, потому что в Сан-Джиминьяно больше нет епископа, а соответственно не может быть и собора. Теперь это коллегиальная церковь (отсюда и название), управляемая коллегией каноников, под управлением настоятеля. Церковь датируется X веком, однако в XV веке была расширена и перестроена Джулиано да Майано. Прежде всего Коледжата знаменита своими фресками:
Капелла Св. Фины (по-нашему — Серафины), расписанная Доменико Гирландайо. Житие св. Фины, местной юной святой, — очень трогательная история, написанная на фоне башен Сан Джиминьяно. Святая Фина в десятилетнем возрасте неизлечимо заболела (о чем ей сообщил явившийся ей Св. Григорий), но продолжала все пять лет своей тяжелой болезни вести почти монашеский образ жизни (шила одежду для бедных, спала на доске, несмотря на паралич, и всячески по-другому укрощала плоть). Да, в добавок, была покусана крысами, которых, в силу паралича, не могла отогнать от себя. И хотя монашкой Фина так и не стала, но жила по заветам св. Бенедикта, и именно монахи-бенедиктинцы изображены в сцене погребения на фреске Гирландайо. Доска, служившая ей постелью пять лет, после ее смерти поросла фиалками. Теперь это символ святой.
Деталь фрески можно посмотреть например вот здесь:
http://www.abcgallery.com/G/ghirlandao/ghirlandaio16
Святой Себастьян работы Беноццо Гоццоли. Сам Себастьян, словно ежик, густо утыкан стрелами и скорее курьезен, чем трагичен, а вот охотники, взводящие свои луки почти в упор, выписаны очень тщательно, до последней складочки на одежде и сапожках.
http://www.abcgallery.com/G/gozzoli/gozzoli122
Страшный суд Таддео ди Бартоло. По традиции Страшный суд написан с явным удовольствием и любовью к ужасающим подробностям пыток грешников. Можно провести немало времени, удивляясь фантазии средневековых художников.
Ветхий завет Бартоло ди Фреди с одной стороны нефа и Новый завет — то ли Барна ди Сиена, то ли Липпо Мемми — с другой стороны нефа. Эти фрески самые большие по площади. Малые сиенцы, конечно, не достигли гениальных вершин своих более известных соотечественников, но любовь, с которой явно выписаны эти фрески, фантазия в изображении сюжетов надолго притягивают внимание.
Поскольку фресок так много, плату берут за вход во всю церковь (в других местах, как правило, только за капеллу с особо ценными экземплярами) — 3,5 евро.
Геометрия
В рамке
Местный рынок
Обедали в переулках по пути от Коледжаты до пьяццы Сант Агостино (piazza Sant’Agostino) (то ли на Сан Мартино, то ли чуть ближе) — точное название места не вспомню. Запомнилось только, что в отличие от многих мест главных улицах города, (например Сан Маттео) там нет столиков на улице, зато есть внутренний дворик, столиков на 5, а также играет, как ни странно, интернациональный рок, а не итальянская музыка. Обязательно надо (не обязательно в Сан Джиминьяно, можно просто в Тоскане) попробовать парпаделле с рагу из дикого кабана (al chinghiale), а также приготовленную по-флорентийски требуху (trippa) — ум отъесть можно. Что мы успешно и сделали. Общий счет на троих составил 93 евро.
После обеда пришлось подождать пока откроется церковь Сант Агостино (Sant’Agostino), куда мы хотели попасть из-за цикла фресок Беноццо Гоццоли из жизни Св. Августина. Время коротали на площади Сант Агостино, потягивая холодную верначчу (местное белое) из запотевших бокалов.
Сант-Агостино
В целом город оставляет цельное, очень приятное ощущение и на удивление поражает малочисленностью туристического лубка.
Дорога до Сиены
Как и в предыдущий день, после первого намеченного на день пункта стало ясно, что всю программу выполнить не успеваем. У нас на этот день была намечена еще Вольтерра (Volterra), а затем ночевка в Сиене (Siena). В принципе в Сиене мы уже были, но город так понравился, и так многое не успели посмотреть, что хотелось доехать до города и поселиться в отель до того, как все закроется. Поэтому решили Вольтерру оставить на следующий раз (хотя до нее там рукой подать).
До Сиены ехали второстепенными живописными дорогами, в отеле Sangallo Park Hotel были только ближе к пяти.
Бассейн в отеле
Вид с террасы
Сиена
Заселившись в отель, едем в Сиену. Поскольку в центр города на автомобиле без пропуска нельзя, город «окольцован» сетью парковок и парковочных мест. Останавливаемся на подземной парковкеSanta Catarina Fontebranda на Via Esterna di Fontebranda. По левую руку от нас — высокий холм с храмом Сан Доменико (San Domenico), по правую — центр с собором и прочими прелестями. В пятидесяти метрах от парковки имеется вход на эскалатор, который привозит почти на самую верхушку правого холма, около пяти минут пешком до Дуомо.
Ослепительный фасад Дуомо
Кремовый торт
Хотя в прошлый раз мы уже были в соборе, решаем повторить этот опыт, тем более, что в прошлый раз не видели библиотеку Пикколомини (Biblioteca Piccolomini) по причине ее закрытия. Собор в Сиене — один из самых впечатляющих итальянских храмов. Впечатления нарастают, начиная с филигранного фасада Джованни Пизано. А поскольку мы опять приехали в сентябре, для обозрения открыт весь мозаичный пол (впечатляющее зрелище!). И это не считая работ Донателло (надгробие епископа Гросетто и статуя Иоанна Крестителя), Микеланджело (четыре скульптуры на алтаре Пикколомини — святые Петр, Павел, Григорий и Пий), Николы Пизано (кафедра).
Библиотека Пикколомини с фресками работы Пинтурикьо, посвященными жизни папы Пия II Пикколомини, и собранием красочно расписанных псалтырей поражает воображение настолько, что не хочется из нее выходить. Абсолютно сказочный, яркий мир — религиозные сюжеты второстепенны, по сравнению со множеством мелких деталей фресок — птиц, деревьев, одежды людей.
Фрески в библиотеке
Вход в Дуомо платный (насколько я помню, 6 евро). Но если вы собираетесь посетить еще баптистерий или музей собора (Museo dell'Opera del Duomo), а последний этого стоит, то лучше покупать общий билет за 10 евро.
Музей собора расположен в недостроенном нефе собора (сиенцы перестарались с расширением храма и проект оказался заброшенным, зато на недостроенный фасад можно влезть, а оттуда самые козырные виды).
Вид на пьяцца дель Кампо
Город сверху
Крыши Сиены
Молодые сиенцы тренируются представлять свою контраду
Сам музей интересен работами Дуччо ди Буонисенья (главный здешний шедевр — «Маэста», то есть Богоматерь во славе), скульптурными работами Донателло, Якопо делла Кверча, Джовани Пизано.
К сожалению пока мы ходили по музею собора, закрылся музей в Палаццо Публико (Palazzo Publico) на главной площади города (piazza del Campo). Это было обидно, потому что в музее этом представлен цикл фресок Амброджо Лоренцетти «Последствия плохого и хорошего правления» в зале Девяти.
Пьяцца дель Кампо в тени Палаццо Публико
Сиена славится своим лакомством — «панфорте» — представляющим из себя сладкую массу орехов и сухофруктов скрепленных сиропом на меде, специях и прочих вкусностях. Объевшись этих лакомств, а также местного мороженого, мы решили в ресторан не ходить, тем более что в обед закупили в Сан Джиминьяно кучу снеди. Неторопливо догуляв пешком до стоянки (через квартал гуся, contrada dell'Oca), вернулись в отель.
Сан Доменико, вид с парковки
Идея поужинать на улице рядом с бассейном и панорамным видом на город была обречена на провал по причине полива окружающего бассейн газона до состояния полного промокания, а также отсутствия какого-либо освещения.