День двенадцатый, 22 сентября

Сегодня один из нашей группы должен улететь по делам на другой край света, и нас остается четверо. У меня есть план сходить в Академию — ну хоть один-то музей мы должны посетить! До Академии доходим неторопливо, через Сан Марко, неизбежных голубей, мимо церкви Сан Моизе (San Moise) с верблюдами на фасаде, кампо Сан Маурицио (campo San Maurizio) и, наконец, переходим через мост Академии.

Верблюды Сан Моизе

Очередь в музей, когда мы подошли, практически отсутствовала, стояли буквально пять минут, вход 6.5 евро. Внутри тоже было довольно пусто. Музей очень понравился — сочетание нескольких факторов: небольшой размер, подробные пояснительные тексты на английском, которые можно взять в каждом из залов, и, собственно, отличное собрание живописи. Мантенья, Беллини, Джорджоне («Гроза»!), Тициан, Тинторетто, Веронезе, Карпаччо — все венецианские имена здесь. Кроме «звезд» интересны менее известные венецианцы, например Лоренцо Лотто, художник, судя по всему, родившийся не там и не тогда.

Когда мы вышли из Академии, то было самое обеденное время. Но пока мы бродили от Академии до Риальто, оно потихоньку начало заканчиваться. То место, в которое я стремилась (сейчас уже и не вспомню какое) уже закрылось, да и вокруг уже все сворачивалось, но поскольку голод не тетка, пришлось наступить на горло песне и пойти в заведение туристического толка, работающее без перерыва. И ведь что удивительно: в Италии в целом, и в Венеции в частности, в таких местах вас все равно пристойно накормят в 80% случаев. Так и в этом случае: дорого (180 евро на четверых), но сытно и большие порции. Попробовала наконец-то телячью печенку fegato в излюбленном здесь маринаде saor. Как называлось заведение не помню, да и советовать его по причине явно туристического налета и цен не буду, но находится оно где-то на задах рынка Риальто в районе руга дельи Орефичи (ruga degli Orefici), их там много похожих.

После обеда хотелось бурной деятельности, поэтому мы решили сплавать на остров Сан Джорджо (San Giorgio), посмотреть на Венецию с колокольни церкви Сан Джорджо Маджоре (San GiorgioMaggiore), а заодно осмотреть этот шедевр Палладио. Мы знали, теоретически, что если ты едешь одну остановку на вапоретто, то имеешь право купить не полный билет, а переправу (трагетто). Переправа на вапоретто стоит 2 евро против 6 евро за обычный билет. Раньше, согласно путеводителю Афиши тарифы на маршруты, идущие по Большому каналу, и все остальные отличались, но сейчас похоже такого различия нет, см. http://www.actv.it/english/navigazione.php?pagina=tariffe_vaporetto. Однако, поскольку содрать с туриста лишние 4 евро — обязанность каждого венецианца, при словах «трагетто» продавщица билетов долго делала вид, что не понимает нас. Но после нескольких повторений с очень недовольным видом все таки пробивает нам четыре билетика. Единственное, мы не учли, что на той стороне (остров-то маленький!) кассы нет. И на самом деле нам надо было просить восемь билетиков. Ну да ладно, обратно доехали зайцами (а что еще оставалось?).

Сан Джорджо Маджоре впечатляет еще издали, своими идеальными классическими пропорциями, в нем ничего лишнего. На острове монастырь, но пускают только в церковь и колокольню на лифте. За тем, чтобы вы слишком долго не слонялись поверху, следит бдительный старичок. Он же регулирует загрузку лифта. Вид сверху совершенно сногсшибательный. Мы не залезали на колокольню Сан Марко, поэтому не можем сравнить, но плюсы Сан Джорджо в том, что во-первых там гораздо меньше народу, а во-вторых, поскольку он несколько «на отшибе», видно не только всю Венецию, но и острова Лагуны во все стороны насколько хватает глаз.

Смертоубийство на площади Сан Марко

Мы правильно сделали (с точки зрения впечатлений), что полезли туда ближе к вечеру. А вот с точки зрения фотографирования это наоборот, не самое лучшее время чтобы снимать Венецию.

Цепочка островов Лагуны

Еще одним интересным впечатлением наверху стал проход одного за другим сразу двух океанских лайнеров. Когда сверху видишь разницу масштаба города и этих громадин, это очень впечатляет!

Разница масштабов

Плавучий небоскреб

Отчаянный лодочник

Архитектура самого собора поражает не меньше видов. Кроме того, внутри белоснежной церкви есть три поздних работы Тинторетто: «Тайная вечеря», «Сбор манны в пустыне» и «Снятие с креста» (последняя работа).

Палладио любил белый

Слезши с колокольни и проехавшись зайцами на вапоретто, решили готовиться к ужину. Непременно хотелось попробовать попасть в настоящий венецианский бакаро (помесь бара, винотеки и закусочной). Для начала мы зашли в бакаро справа от моста Риальто, на площади Сан Джакометто (campo San Giacometto), названия я не помню. Нам хотелось сесть на улице с бокалом вина, но столиков на улице у них не было, поэтому сделать это можно было только с пластиковыми стаканами. Ну, мы не гордые, взяли стаканчики и сели на берегу Большого канала, свесив ножки в воду. А поужинать решили попробовать в Bancogiro, на той же площади campo San Giacometto, San Polo 122, телефон 041 523 2061. Они не только держат бар, но и некоторое количество столиков наверху и снаружи. Нам повезло, что без брони нас пустили туда, место дико популярное. Наверное получилось так потому, что в основном народ хотел сидеть на улице  — жарко и вид приятный. Ну а нам хватило открытого окна. Меню в Bancogiro нет, то есть оно каждый день разное. Можно выбрать примерно из десятка блюд.

Площадь с Bancogiro с воды

Превалируют в основном закуски (мясное ассорти, оливки) и блюда из рыбы. Мы ели карпаччо из тунца, еще что-то типа тартара из рыбы и морепродуктов (гребешки, креветки) — подробности память уже упустила, но помню что было безумно вкусно. До сих пор вспоминаю впечатления от свежести морепродуктов и рыбы, подобранности соуса и других составляющих блюд. При этом обошлось нам это гастрономическое счастье в 130 евро на четверых, то есть дешевле обеда.

Ночная подсветка Арсенала