День первый, 11 сентября

В офис Hertz, как обычно, очередь (в другие конторы, непонятно почему, — никого). Видимо, остальным тоже система бронирования наколдовала наиболее низкую цену. Пока муж стоит в очереди, я беру спецмешочек с оставшейся с прошлой поездки евровой мелочью и иду за водой. Очень приятно сказать спустя год «Buon giorno» и «Grazie».

Машина нам досталась Опель Корса, ничем кроме новизны (300 км пробега) не примечательная. Бензиновый движок объемом 1,2 литра. Иногда ощущение, что она больше сил тратит на жужжание, чем на езду.

Хотя наш сегодняшний планируемый пробег не очень большой, 200 км, главная задача на сегодня — удержать водителя в бодрствующем состоянии. Учитывая ночь без сна, это не просто.

Около часа пытаемся просто доехать до Милана, куда нам вообще-то не надо, но дорога проходит так. Утренние пробки — бич не только москвичей.

Четких планов на этот день не было. Была мысль посетить Бергамо, может быть заехать на озеро Гарда. С озером у нас не сложилось (об этом потом), а вот в Бергамо мы заехали.

Бергамо

Бергамо (Bergamo) — прелесть что за городок! Тут конечно еще наложилось то, что это был первый день отпуска и первый полноценный город на итальянской земле (аэропорт Милана не в счет). Так что тут был первый в отпуске эспрессо (нет вру, второй; первый был в Автогриле, но этот был первым полноценным, когда можно было расслабиться), первый собор, первая паста и вино. Кроме того, хотя по итальянским меркам Бергамо расположен на севере, после Москвы он нам показался совсем южным городом!

Многоэтажная парковка нашлась неподалеку от пьяцца Маттеотти (Piazza Matteotti), на карте города, которую мы взяли потом у фуникулера, она, похоже, обозначена как P3, Via Borfuro. Если ехать по проспекту Папы Иоанна XXIII от вокзала, на пьяцца Маттеотти надо повернуть налево, и, тут же будет указатель направо в переулок на крытую парковку (буква P с домиком). Прямо все равно не проедете, там пешеходная зона. Я так понимаю, что эта площадь Маттеотти — своеобразный центр нижнего Бергамо (Citta bassa).

Первый эспрессо

Нижний город утопает в зелени бульваров, вдоль которых стоят богато украшенные исторические здания (в основном почему-то банков). Выпив эспрессо (тре кафе э уна бирра, пер фаворе!), отправились по направлению к верхнему городу (Citta alta).

Идти до фуникулера, который поднимает в верхний город, нужно минут 15-20, но дорога приятная и с хорошим видом на верхний город. Сам фуникулер представляет собой два маленьких вагончика человек на 10 каждый, ходят часто. Пока едешь в фуникулере, не видно ничего кроме замшелых стен, практически как в тоннеле, только светло. Поэтому снять панорамный снимок с фуникулера не получится, но для этого есть смотровая площадка наверху.

Фуникулер снизу

У фуникулера можно взять небольшую карту города, так что, когда выходишь, можно сразу сориентироваться на по направлению на Старую площадь (Piazza Vecchia), там расположено основное. Можно также ориентироваться на уклон. Чем выше, тем ближе к центру.

По пути к самому центру

На пьяцца Векья находится дворец правосудия (Palazzo della Ragione) с венецианским львом на фасаде (вон докуда цепкие лапки льва дотянулись!). Напротив — библиотека Анджело Мая в палаццо Нуово (Palazzo Nuovo).

Пьяцца Векья

В аркаде дворца правосудия обратите внимание на солнечные часы на полу между колоннами, точнее даже не солнечные часы, а солнечный календарь, хотя называется это все равно meridiana — слово, которое используется и для обычных солнечных часов. Потом мы видели похожий в соборе Сан Петронио в Болонье.

Meridiana

Пройдя сквозь аркаду вы оказываетесь у входа в левый трансепт церкви Санта Мария Маджоре (Santa Maria Maggiore). Другой вход расположен с противоположной стороны в правом трансепте. Парадного входа нет (потом прочитала, что это из-за того, что раньше храм соединялся с епископским дворцом). Фасад церкви со стороны левого трансепта очень красивый, легкий, розовато-воздушный мрамор.

Деталь фасада

Справа от входа в церковь находится вход в капеллу Коллеони (Cappella Colleoni), которую Коллеони (известный кондотьер из Бергамо) воздвиг для себя, разрушив сакристию церкви. Потолок капеллы украшен фресками Тьеполо. Интерьер самой церкви сильно переделан во времена барокко. Кроме того, все позавешено гобеленами XVI века. Повстречав на своем пути немало таких выцветших гобеленов, мы привыкли любовно именовать их ковриками. Да, внутри еще есть фреска одного из джоттесков (подражателей Джотто), в правом трансепте, около выхода.

Выйдя из церкви через противоположный вход двинулись по улице направо и вскоре вышли на смотровую площадку.

Стена на пути к смотровой

Верхний город оправдывает свое название — высоко. Жаль только, что с площадки открывается вид на совершенно плоскую ломбардскую местность, периодически перемежаемую трубами и прочими промышленными добавлениями.

Вид на краешек верхнего города живописней, чем на равнину

Зато на смотровой площадке есть еще одни солнечные часы (уже современные, с названиями сторон света по ветрам — сирокко, мистраль), а также каштаны, пахнущие нагретой листвой и плодами каштана.

Сирокко, Леванте

Обедаем в верхнем городе, по пути назад. Рекомендаций по Бергамо у меня не было, поэтому мы просто пошли по улице этого самого Коллеони по направлению назад к пьяцца Векья. И там, где почти все места были заполнены (в небольшой выемке за горшками с кустами) мы нашли ресторан-пиццерию Da Franco (Via Colleoni, 8). Местная паста — казончелли по-бергамски (Casoncelli alla bergamasca) — представляют собой что-то вроде равиоли, фаршированных мясным фаршем с соусом из растопленного масла с панчеттой. Все вторые блюда в ресторане тоже из лобмардской кухни (можно ожидать поленты в качестве гарнира), но есть и ризотто, почему-то с морепродуктами. Приговор: 54 евро на троих за три первых (2 пасты и ризотто), 2 вторых, пиво, пол-литра домашнего белого, воду и кофе. Отличное соотношение цена/качество в самом центре.

После обеда сделали ошибку — решили свернуть с автострады и поехать по более живописным дорожкам. Плюс получился только один — удалось заехать в Ашан и купить вина, игристой франчакорты, большой шмат горгонзолы, ну и других сыров понемножку.

Минусов было больше. Тащиться по бесплатной дорожке в Италии — удовольствие либо для местных жителей, либо для улиток — сплошной поток грузовиков (видимо, экономящих деньги), куча светофоров и кругов, скорость от 50 до 90 в зависимости от населенности и прочих факторов. В результате наш неспавший водитель начал клевать носом. Не помог ни кофе, выпитый в торговом центре, ни мармеладные мишки, являющиеся крайним средством от сонливости. Поскольку до Вероны оставалось километров 50, решили съехать на автостраду. Там от более напряженного темпа вождения водитель проснулся, но не до такого состояния, чтобы можно было говорить о заезде на озеро Гарда (так мы пропустили озеро в первый раз). Решено было ехать до отеля.

Верона

До Вероны доехали часов в пять вечера, уже начались вечерние пробки. Практически не заблудившись нашли свой отель Piccolo. Гулять пошли ближе к пол-седьмому. Фотографировать уже было затруднительно: сумерки. Но зато можно вдоволь насмотреться на Старый замок, он же Кастельвеккьо (Castelvecchio). Здесь первый раз будет произнесена сакраментальная фраза «утро красит нежным светом…», которая потом станет почти естественной реакцией на очередные зубчатые стены.

Утро красит нежным светом... вечер на самом деле

Неторопливо дошли до Арены, периодически отмечая большое количество заведений типа кафе-бар, где 80% населения пило сприц апероль (spritz aperol), аперитив с добавлением местного битера. Обманчивая оживленность местных питейных заведений сегодня сыграет с нами злую шутку.

Решили тоже попробовать местный аперитив с видом на Арену. Что приятно, в Европе (по крайней мере в Испании и Италии) всегда приносят небольшие закуски (чипсы или орешки, а то и вовсе мини-бутербродики) к аперитиву, иногда это перебивает голод и позволяет «продержаться» до конца при длительном осмотре достопримечательностей.

Заведения с видом на Арену

Решили пойти поискать ужин. Мы дошли от Арены до пьяцца Эрбе (piazza Erbe), по пути пройдя один из рекомендованных ресторанов, Bottega del Vino, который, увы, был закрыт на выходной. Вторую рекомендацию в списке почему-то решили не искать и понадеяться на нюх.

Берто Барбарани, поэт

На пьяцца Эрбе оказалось много энотек и баров, но плоховато с едой.

Бары на пьяцца Эрбе

Если бы мы повернули на корсо Порта Борсари (Corso Porta Borsari), то наверняка нашли бы ресторан. Об этом мы узнаем только во второй приезд. Но мы повернули направо. Нельзя сказать, что мы не видели ни одного ресторана. Но они совершенно отчетливо попадали в две категории — либо там было 1-2 посетителя, либо там стоял длинный хвост. Для первых мы были еще недостаточно отчаявшимися, для вторых — еще недостаточно привыкшими к европейским реалиям (ошибка номер один). Стоять в очереди в ресторан мы привыкаем каждый год в отпуске в Европе постепенно, а потом опять отвыкаем. В общем, решили повернуть домой и найти ресторан по дороге обратно (ошибка номер два). Отложившееся в голове большое количество заведений оказалось барами и gelaterias, которые уже начали закрываться, да и еды в них не давали. Отметя, как неподходящие, ресторан «Белуга» (черная икра и соответствующие цены) и китайский ресторан (в Италии? Да я лучше голодной останусь!) понуро добрели до отеля. Позаимствовали приборы и бокалы подготовленные для завтрака внизу и устроили импровизированный ужин из горгонзолы, моццареллы, оливок и вина. Получилось в итоге неплохо!